hallo,
distributieriem is gesprongen, dus een aantal slepers (tuimelaars) gebroken.
enkele vragen:
1- kan nokkenas blijven zitten om slepers te kunnen vervangen? zo nee, moet dan de koppakking ook vervangen worden bij het loshalen van het nokkenashuis? Ik las een tijd geleden dat Pjotr156 iets maakt had dat de nokkenas kan blijven zitten, iets met omlaag drukken van de klep met een klem?
2- waarom breekt een riem? tanden waren nog goed. Is dit veroudering? ik denk dattie wel 8 jaar oud was en verwacht ook dattie 130000km heeft gelopen, dus over de limiet. Het is een originele GM riem.
3- kan het zijn dat de breuk door iets anders is veroorzaakt? Waterpomp? spanrol?
gr
Driek
Heb je de perfecte onderdelen nodig voor jouw auto? Ontdek nu de meest uitgebreide selectie van kwalitatieve automaterialen. Eenvoudig en zeer voordelig te bestellen via onderstaand kentekenveld.
1 je kunt de tuimelaars zo vervangen als je gereedschap hebt.
2 de riem is aan veroudering onderhevig dus daarom moet bij deze wagen deze om de 5 jaar vervangen worden.
3 daar ga ik niet van uit maar controleer het wel even.
groetjes jan.
[quote=jan T]1 je kunt de tuimelaars zo vervangen als je gereedschap hebt.
2 de riem is aan veroudering onderhevig dus daarom moet bij deze wagen deze om de 5 jaar vervangen worden.
3 daar ga ik niet van uit maar controleer het wel even.
groetjes jan.[/quote]
Jan, alvast bedankt. Even over puntje 1, dat gereedschap, kan ik dat op een of andere manier nabootsen?
16 jaar
Ik houd de vervangings termijn aan van +/- 90.000 en of 5 jr. Waterpompen gaan bij Opel vaak lek, of slaan vast bij +/- 100.000 km. en dan ook alles vervangen, riem w-pomp span- en looprollen, dat gereedschap na maken zal niet meevallen, als je het nokkenas-huis loshaalt moet je de koppakking vervangen.
het nokkenashuis laten zitten,1voor 1 de klep naar beneden draaien met een stukje speciaal gereedschap,dan nokvolger verwijderen en dan eventueel de stoter,let bij het naar beneden draaien van de klep dat de desbetreffende zuiger niet in het bdp staat ,valt te doen.
liever laat ik het nokkenas-huis zitten, dan moet ook het spruitstuk los, verstuiver-aansluiting, gloeibougies etc. Wordt er allemaal niet makkelijker op en voor mij extra risico. Ik doe dit namelijk niet dagelijks (ook niet jaarlijks :)).
1- kan iemand voor mij een stukje gereedschap laten zien om die kleppen naar beneden te krijgen, kan het misschien wel zelf maken? Als iemand het principe kan uitleggen is dat ook goed.
2- Kan die nokkenas ook via de zijde van de vacuumpomp, dus naar rechts? Dan zou je klep voor klep de nokkenas op kunnen schuiven?
alvast bedankt,
Driek
16 jaar
Voor vraag 2, ook daar is gereedschap voor, dan kan je alle kleppen gelijk induwen, wel de krukas en 1/4 slag door draaien na BDP anders druk je de kleppen tegen de zuigers, bovendien moet je nokkenas-tandwiel los en deze zit er koud op, dus geen spie, waardoor je ook timing-gereedschap nodig bent.
Als je gereedschap kunt lenen zou ik klep voor klep nemen.
ik heb die dingen zo vervangen zonder speciaal gereedschap je pakt er eerst effe de plunjer uit zet je in de bankschroef (tussen twee latjes om beschadiging te voorkomen)en draai langzaam de olie eruit dan zet je ze terug en druk je de slepers er zo in dat gaat nu makkelijk omdat je de plunjer indrukt,ik leg er eerst dat plaatje op wat bovenop de klep ligt ,en daarna schuif ik die sleper er zo in probeer maar kost niks een grote schroevendraaier is alles wat je nodig hebt
16 jaar
klink goed, ga ik proberen.......
16 jaar
maarruh, hoe zit het dan met de klepspeling bij de eerste keer starten? De plunjers moeten zich vullen binnen een bepaalde tijd. Is dat niet riskant?
16 jaar
gewoon rustig stationair laten lopen,en ik blijf erbij dat er speciaal gereedschap is om de klep naar beneden te drukken,anders krijg je nooit de hydrauliche stoter ertussenuit.
de hydraulische stoters kun je er zo uitpakken als de slepers verwijderd zijn ,en in dit geval zijn ze gebroken dus kun je ze er zo uitpakken,en als je nieuwe stoters zou monteren zit er toch ook geen olie in,gewoon starten hij tikt effe maar dat tikken is zo verdwenen,dit moet lukken anders weet ik niet wat ik al merdere keren gedaan heb
16 jaar
ik heb het ook al een paar keer gedaan, maar ik moet wel de kleppen naar beneden drukken, anders krijg je er never-nooit een sleper opgelegd ( ook niet met lege stoters.)
De laatste keer heb ik een grote revet genomen, daar een stuk uitgeslepen ( 1/3 ), en daarop twee pennen van 10cm vastgezet. Het geheel scharnierbaar aan de bocht van een fikse koevoet gemaakt.
Nu kunt je, als je een lange bout in een gat van de klepdeksel draait, de vork van de koevoet achter de boutkop zetten, en zodoende de klep naar beneden drukken, met de revet op de rand van de veer.
Let wel, dat je het een beetje deugdelijk maakt. Als de klep omhoogkomt met je vinger tussen bijv sleper en nokkenas, leer je vanzelf jodelen.
Groeten Marcel
Als je een beetje handig bent is het gereedschap om de kleppen naar onder te drukken makelijk zelf te maken
16 jaar
bedankt allemaal, ik ga er binnenkort aan beginnen...
iemand nog tips over de afstelling van de riem en alles wat hierop aangedreven wordt?
16 jaar
binnenste schijf van de poelie van de waterpomp blijkt nu los te zijn gekomen en die heeft de riem de mogelijkheid gegeven om eraf te lopen. Het lijkt erop dat de riem een lange tijd scheef heeft gelopen, richting het blok. Wat kan de oorzaak zijn?
In ieder geval moet ik ook de waterpomp vervangen.
Heeft iemand advies over het vervangen van de spanrol? hij lijkt me goed, voel geen speling of dode punten in het lager.
Of gewoon heel de handel vervangen.
16 jaar
tja, wil je door op een onderdeel van een tiental euro te besparen het risico vergroten dat je distributieriem zijn volgende interval niet haalt ????
vervangen dus.....
ik zag inderdaad in wat webshops dat dit niet zo duur is.
iemand een idee wat een waterpomp kost en waar te halen?
16 jaar
61,90 bruto-ex, dus incl korting kom je incl.btw op ongeveer eenzelfde bedrag uit.
Elke zichzelf respecterende automaterialenzaak moet zo'n ding op voorraad hebben, of op zijn minst dezelfde dag kunnen leveren. Hij zit in bijna alle opel/deawoo motoren wel gemonteerd.
De pomp die ik voor ogen heb is van Aquaplus met bestelnummer WP 6290, en wordt geleverd inclusief nieuwe afdichting.
Groeten Marcel
heb ondertussen de spulletjes binnen, waterpomp van SKF Aquamax, zal het ook wel doen denk ik. Kostte 50,--
paar vragen:
- werkplaatshandboeken zeggen dat de nokkenas afgesteld moet worden door de poelie los te halen en dan de 2e nok uitlezen via een speciaalgereedschap en een meetklok, maar waarom moet dit nu? De poelie is toch niet verlopen ten opzichte van de nokkenas?
- en waarom moet de bout van deze poelie vervangen worden? Is dit een of ander voorspanbout?
gr
driekske
16 jaar
je riem was dus gebroken,hoe moet je anders weten hoe de nokkenas moet staan?ik deed het altijd zo.krukas op o.t,nokkenas 4de cillinder ongeveer op tuimelen,2de nok 65/1oo hoger zetten door draaien aan de nokkenas terwijl je er een stalen rij overheen zet die je over de nok heen en weer haalt met een micrometer erin!klinkt lastig en dat is het ook..wat betreftde nokkenasbout dat is inderdaad een voorspanbout en moet eigenlijk altijd bij losnemen vervangen worden,ik heb hem nog nooit gebroken gezien maar wat je doet moet je zelf weten.
[quote=alfons262]je riem was dus gebroken,hoe moet je anders weten hoe de nokkenas moet staan?ik deed het altijd zo.krukas op o.t,nokkenas 4de cillinder ongeveer op tuimelen,2de nok 65/1oo hoger zetten door draaien aan de nokkenas terwijl je er een stalen rij overheen zet die je over de nok heen en weer haalt met een micrometer erin!klinkt lastig en dat is het ook..wat betreftde nokkenasbout dat is inderdaad een voorspanbout en moet eigenlijk altijd bij losnemen vervangen worden,ik heb hem nog nooit gebroken gezien maar wat je doet moet je zelf weten.[/quote]
wat ik ermee bedoel is, waarom deze nauwkeurigheid? Ik geloof best dat dit secuur komt, maar we praten over honderdsten van mm op een nok die misschien al wat slijtage heeft? ik vind het maar een rare methode. Ik snap wel dat heel de handel synchroon moet lopen, maar wat rek in een riem maakt van een meting met een meetklok ook weer gehakt.
Ik wil verder niet deze methodiek aan de kant schuiven, ik wil alleen begrijpen waarmee ik bezig ben.
16 jaar
de spanning van de riem is NET waarom je het spul op deze manier op tijd moet zetten. Officieel, moet je de krukas blokkeren met een pen, de nokkenaspoulie loszetten, de riem eropleggen en op spanning zette en DAN pas de nokkenas zelf op tijd zetten met de meetklok. daarna draai je de nokkenaspoulie vast en heb je dus het hele spul 100% op tijd staan.
de kleptiming van deze motoren komt erg nauwgezet, omdat je erg weinig speling tussen klep en zuiger hebt tijdens de overlap, dus op de overgang van uit naar inlaatslag. Vooral als de riem gebroken is geweest, zou ik de nokkenastiming ZEKER wel controleren, anders heb je kans dat de zaak weer in de soep loopt.
Groeten Marcel
klinkt logisch, ik ga het zo proberen...
16 jaar
hallo,
even nog een vraag over het op tijd zetten van de nokkenas via gereedschap KM661-1:
1: moet de tweede nok 0,55mm BOVEN de nokbasiscirkel zitten of ONDER ? Mijn gevoel zegt boven.....???
2: wat voor onderkant gebruiken jullie in de meetpen van de meetklok? ik heb een kleine stift met kogel erin zitten maar las in het werkplaatsboek dat er een stift van rond 7 tot 10mm met vlakke onderkant erin moet?
16 jaar
Er is ook een blokkeerstuk voor die op het nokkenas-huis komt bij de eerste cilinder.
[quote=berendonck]Er is ook een blokkeerstuk voor die op het nokkenas-huis komt bij de eerste cilinder.[/quote]
wat doet die precies? de eerste nok in de goede richting zetten tov de BDP?
Zo'n ding heb ik niet.....beschik alleen over het 2-standen-blok wat boven op het nokkenashuis zet met meetklok
16 jaar
jou've got mail
Deze monteer je op het nokkenas-huis bij de eerste cilinder, met de nokken omhoog (nokken-as), dan geleidelijk vast draaien en een beetje met de nokken-as wiegelen, dan gaat de plaat aanliggen op het nokken-as-huis en staat de nokken-as vast in de juiste stand.
N.B. Er zijn 2 soorten 1 voor een 16D en 1 voor de 17D.
Bedankt, Hellbat, je mail is een goede aanvulling.
Een ding vind ik vreemd, in het boek wat ik heb (Haines, engelstalig) vertellen ze niks over het merkteken van de brandstofpomp, maar het lijkt mij dat je die ook op tijd moet zetten? Deze poelie heeft verder geen merkteken maar wel het ovale gat. Die zal ik maar naar boven zetten anders zal er maar raar ingespoten worden? Dit boek gaat er denk ik niet van uit dat je riem ook kan knappen en dat je dan die instelling ook moet weten.
Berendonck, het lijkt me een handig stuk gereedschap maar helaas heb ik het niet....jammer
16 jaar
eerste poging is mislukt, bij het rond gooien van de startmotor maakt de motor een ongelijkmatig ritme en er zit totaal geen leven in.
Toch nog iets nog verkeerd staan?
1 - als er een paar cilinders ''ziek'' zouden zijn, dan zou de motor toch wel een teken van leven moeten geven en aan slaan?
2 - iemand andere ideeen?
driekske
16 jaar
zijn je kleppen niet krom die slepers breken wel doormidden maar het kan natuurlijk ook zijn dat je kleppen een opdonder gehad hebben en bij lekkende kleppen totaal geen teken van leven ,even compressie meten
16 jaar
Ik heb de kop er niet af gehad. Kleppen waren van de bovenzijde goed te bewegen. Zouden ze dan nog krom kunnen zijn?
Ik heb wel 3 hydraulische stellers de olie uitgeperst om zo ruimte te krijgen voor de slepers, en daar zit dus nu geen olie in. Dat zou ook mee kunnen doen dat 2 cilinders er minder zin in hebben?
Is het niet zo dat als 2 cilinders gezond zijn, er toch wel leven moet komen?
16 jaar
de slepers zijn gebroken omdat de zuigers de kleppen hebben geraakt.
dus de kleppen zullen ook krom zijn.
sorry voor dit rotte bericht
M.V.G Ed
klopt Aalsmeer, ik hoor echter veel dat de kleppen het overleven en de tuimelaars/slepers afbreken omdat dit de zwakste schakel is bij de 8-klepper, dit was bij mij op 3 plekken het geval. Die kleppen voelden wat mij betreft goed, liepen soepel door de geleiders. Maar dat wil nog niet alles zeggen.....ik hoop dat je geen gelijk hebt.
ik kwam vandaag achter dat de pomp toch iets verlopen was, vraag me niet hoe, ik had hem vast gezet met een pen door poelie/flens en in de boring van het pomphuis. Ik denk dat bij het spannen dit verlopen is? Nu stond de poelie zeker een tand verkeerd.....zou dat kunnen verklaren dat de motor niet aansloeg?
Als dit niet werkt gaan we een stap verder: compressie meten. Dat gereedschap moet ik effe ergens gaan lenen of is dat ook betaalbaar?
16 jaar
eerst alles maar eens goed op tijd zetten misschien heb je geluk
16 jaar
De kleppen staan rechtstandig in de cilinderkop en in de slepers zit een breekbeveiliging ,kromme kleppen heb ik nog nooit gezien bij dit type.
Hans
Beste Hans
Geloof me..........................
Kromme kleppen komen bij dit gebeuren altijd voor.
Je heb alleen geluk als het bij het starten is gebeurd.
maar anders DAAG Compressie.
mvg Ed
Beste Henri
een compressiemeter is niet zo duur.
je ken ze zelfs halen bij de kijkshop.
Succes
mvg Ed
wat misschien nog beter is en kost niks een oude verstuiver openmaken alles eruit halen en een pijpje oplassen zodat je er een slang van je compressor op kunt zetten dan zuiger in compressiestand zetten en druk erop zetten blaast hij in je uitlaat uitlaatklep krom blaast hij in je inlaat inlaatklep krom zo elke cilinder effe nakijken
16 jaar
we gaan het binnenkort weten.
Maar eerst de pomp op tijd zetten.
Ik heb echter het gevoel dat het meer is, omdat de startmotor de krukas niet gelijkmatig rond gooide....zou dat de pomp ook kunnen veroorzaken?
ik hou jullie op de hoogte......
16 jaar
[quote=aalsmeer]Beste Hans
Geloof me..........................
Kromme kleppen komen bij dit gebeuren altijd voor.
Je heb alleen geluk als het bij het starten is gebeurd.
maar anders DAAG Compressie.
mvg Ed[/quote]
Gelukkig heb je geen gelijk gehad Aalsmeer.
Hij loopt weer als een trein.....
Heeft ook geen zwak punt meer bij het rond gooien van de startmotor.
Bedankt voor jullie input
Driekske.
PS: als iemand interesse heeft voor een instructie en foto's, ik heb er een voor mezelf gemaakt.
Ook heb ik de verschillende stukken gereedschap nagemaakt, dus als iemand interesse heeft....
(kleppendrukker/nokkenasblokkering bij aandraaien bout/vliegwielpen/pomp-pen/basisplaat voor meetklok tbv nokkenastiming).
Heb namelijk 2 Astra's aan de deur met dezelfde motor en dan is het net zo makkelijk om de volgende keer wat naslagwerk en gereedschap te hebben. De volgende riemwissel zal ik nu wat sneller uitvoeren......90.000km was het toch?
16 jaar
Mooi toch,maar wat ik al eerder vertelde ik heb het nooit gezien dat de kleppen krom waren.
Hans
Helemaal top Henri
Bij mij waren 7 kleppen krom.
ben heel blij voor je.
JIJ HEB EEN FIJN WEEKEND
mvg Ed
ik heb dus pech gehad.
ook jij een fijn weekend hans
mvg Ed
Dat is zeker pech Ed,er is een serie geweest waar slepers in zaten zonder de zgn breekbeveiliging.
Hans
[quote=Hans4037]Dat is zeker pech Ed,er is een serie geweest waar slepers in zaten zonder de zgn breekbeveiliging.
Hans[/quote]
eerlijk gezegd denk ik dat bij de mijne ook geen breukbeveiliging zat, de 3 slepers zijn totaal willekeurig gebroken, eentje zelfs over het glijvlak van de nok.
De riem is wel gesprongen bij een gangetje van 30km/u (100m van mij thuis), misschien scheelt dat ook?
Ook in de nieuwe slepers (van Febi Bilstein) zag ik niks herkenbaars als een voorgeprogrammeerde breuklijn, of het breken zou moeten gebeuren langs de kom van de stoter.
16 jaar
[quote=driekske]eerlijk gezegd denk ik dat bij de mijne ook geen breukbeveiliging zat, de 3 slepers zijn totaal willekeurig gebroken, eentje zelfs over het glijvlak van de nok.
De riem is wel gesprongen bij een gangetje van 30km/u (100m van mij thuis), misschien scheelt dat ook?
Ook in de nieuwe slepers (van Febi Bilstein) zag ik niks herkenbaars als een voorgeprogrammeerde breuklijn, of het breken zou moeten gebeuren langs de kom van de stoter.[/quote]
Het is ook niet echt een breek beveiliging,het is het zwakste punt van de sleper dit is net achter het deel waar de sleper op de stoter zit. Meestal breken ze daar en dat is mooi want dan blijven de kleppen recht.
Met welk toerental het gebeurd maakt niet zo veel uit, er is geen ruimte dus de zuiger en kleppen komen elkaar tegen.
Hans
Henri,blij dat probleem opgelost is.Voor mij mag je de fotos enz die je gemaakt hebt,hier volledig plaatsen.Is altijd voor iemand nuttig.M vr gr Peter
OK, maar hoe moet dat eigenlijk, een bijlage toevoegen?
16 jaar
foto's uploaden met imageshack, dan foto bijvoegen door op link FORUM 1 te klikken
imageshack? ik heb niet goed opgelet tijdens de les....:)
16 jaar
zie hieronder mijn verhaal over d-riem die gesprongen is. Indien iemand nog trek heeft in wat foto's van gereesschap van eigen fabrikaat, stuur een mail.
Juni 2008: Distributieriem kapot opel astra G motor X17DTL
Symptomen:
Kondigde zich reeds een half jaar aan door geklepper in het vooronder bij het wegrijden vanuit stationair toerental. Ook liep de riem niet in het midden van de poelies maar liep naar achteren.
Riem had waarschijnlijk al 139.000km gelopen en was dus origineel.
Van de poelie van de waterpomp was de zijschijf los gelopen.
Zwarte kunststof keerrol had speling, spanrol voelde goed maar liep ook niet meer soepel.
Er zijn 3 slepers van de nokkenas gebroken.
Reparatie slepers:
Slepers en drukplaat vervangen via een zelf gemaakte specialgereedschap: stuk buis met een hap eruit en een stang (hefboom) met een gat, deze stang zet je vast op een M6 gat van het nokkenashuis.
Krukas eerst een kwart slag van BDP af gezet zodat alle zuigers halverwege staan. Dan kun je de nokkenas vrij draaien.
Tijdens het draaien van de nokkenas hoor je een klonk geluid, dit is de vacuümpomp.
Plunjers voorzichtig leeg knijpen in de bankschroef met een plankje: let op: meerdere keren aanleggen, de olie geheel eruit pompen.
1e, 3e en 4e slepers waren stuk.
Eerste sleper is moeilijker te monteren, hier moet je eerst de sleper positioneren en daarna de plunjer.
Alle drukvlakken van de sleper en drukplaten behandelen met MoS2-vet.
Let op: Doordat de plunjers (hydraulische stoters) zijn leeg gedrukt geeft de startmotor bij de eerste keer starten een onregelmatig patroon, wat ook te voelen is als je de krukas met de hand (sleutel) rond draaide. Dit is daarna over gegaan. Waarschijnlijk hebben de kleppen de plunjers (en dus olie) nodig om goed te kunnen sluiten?
Reparatie waterpomp:
Waterpomp vervangen, contactvlak iets ingevet met lagervet, pomp meteen controleren op lekkage, dus meteen koelvloeistof erin. Ook deze vernieuwd (long life).
Let op de positie van de pomp, deze kan vrij draaien, zie oude pomp waar de bouten hebben gezeten.
Riem montage:
Indien riem gesprongen is de krukas eerst een kwart voor BDP zetten, daarna tweede nok naar achteren (richting dynamo) richten en krukas weer op BDP zetten. BDP is exakt te vinden door aan een een M8 bout een punt ter slijpen en deze te steken onder in het blok ter hoogte van het vliegwiel, bakzijdig. Zoek in het vliegwiel de sleuf op en zet de bout vast met bijv een stukje tape.
Kontroleer of de tweede nok richting dynamo wijst (riem is gesprongen)
Poelie van injectiepomp met sleufgat naar boven.
Poelies grondig gereinigd. Ruimte van tandriem schoon geblazen.
Montage van: keerrol, spanrol. Poelies van injectiepomp en nokkenas los. Riem erop van onder naar boven, waarvan strakke part injectiepompzijdig moet blijven. Spanrol met inbussleutel geheel terug draaien voor een zo los mogelijke riem. Daarna voorspannen, zie indicator van de spanrol. Deze heb ik bij het voorspannen ongeveer gelijk gezet op de indicator van een oude riem (markering used).
Nokkenas op tijd zetten:
Normaal doe je dit met Opel gereedschap KM661-1. Dit gereedschap heb ik nagemaakt van een stuk alu strip van 50x10mm en een standaard meetklok.Meetklok is niet voorzien van een vlakke stift van rond 7..10mm maar met een kogelstift met kogel van 3mm. Het heeft dan geen zin om de stift 10mm te laten verspringen Je moet via verschuiven van de klok het hoogste punt vinden, zodanig dat de klok niet meer uit slaat dan +0,55mm. Dit punt ligt ongeveer 7,8 tot 8mm van het hart van de as.
Het nulpunt moet bepaald worden met de krukas een kwart voor BDP, zodat kleppen de zuigers nooit kunnen raken. Zet Alu plaat in ashartpositie en 2e nok naar links zodat de nokgrondcirkel minimaal is. Stel de klok op nul.
Zodra de nok met BDP correspondeert, dan gaat de wijzer naar 0,10mm. Als je dan de plaat verschuift met 8mm, dan moet deze 0,55 aangeven.
In de brandstofpomp moet alles naar boven georiënteerd zijn. In het huis zit een gat van 9,5mm, in de naaf een uitsparing en in de poelie een sleufgat. Steek boor 9,5mm in dit gat om alles uit te lijnen.
Nokkenasbout vervangen. Bout aandraaien met tegenhoudgereedschap, zelf gemaakt van wat staalplaat. Dit gereedschap zorgt ervoor dat steeksleutel 22mm die je op de nokkenas zet stevig tegen gehouden wordt en je volledig kunt richten op het aantrekken van de poeliebout.
Let op: bout van nokkenas vernieuwen, heeft borgvertanding en is volgens Opel een rekbout (????). Ik heb deze bout vervangen maar omdat ik 2 keer aan heb moeten leggen was de vertanding onder de boutkop plat, en is de tweede keer de bout vast gezet met Locktite 243 + 75Nm + 45 graden. Voorkeur heeft echter een nieuwe bout, kost 2,- euro. Wat voor effect Locktite heeft is nog niet bekend. Locktite 243 is geschikt tot 150 graden en bestand tegen trillingen
Nieuwe bout vast zetten met 75Nm + 60 graden extra.
Stappenplan montage d-riem:
Zie hierboven voor meer details.
Voordat onderstaande kan worden uitgevoerd moeten de luchtfilterhuis, riemkappen, V-riempoelie, luchtfilter, kleppendeksel, motorsteun, oude riem etc zijn verwijderd en de spanrol en keerrol zijn vernieuwd. Monteer ook tegenhoudgereedschap voor de nokkenas en plaat met meetklok in nul-positie.
1. cilinder 1 op BDP dus bout onderin vliegwiel
2. monteer nokkenaspoelie met nieuwe bout, poelie draaibaar
3. zet poelie van pomp los, draaibaar
4. monteer riem, strakke kant is pompkant
5. riem tijdelijk voorspannen
6. klok op nul zetten, moet nokbasiscirkel raken
7. klok 8mm verschuiven
8. nokkenas verdraaien totdat wijzer 0,55mm hoger aangeeft
9. stop pen 9,5mm in pomp
10. nokkenaspoelie vast zetten 75 Nm + 60 graden
11. pomp poelie vast zetten
12. pen uit pomp verwijderen
13. pen 8mm uit vliegwiel
14. krukas 2 keer rond draaien
15. vliegwiel weer op BDP zetten
16. kijk of pen 9,5mm past en weer eruit halen
17. riemspanning bijstellen vlgs markeringen op spanner
Zet alles weer in elkaar.
Controleplan d-riem:
Bij de eerste controle (na 100km) is het zichtbaar dat de riem niet exact gecentreerd zit op de poelies. De riem zit nog net op de rand van de nokaspoelie. Blijft de riem op zijn plek door de opstaande randen van de krukaspoelie en die van de waterpomp of keerrol?
Oorzaak van uit hart lopen is mij niet bekend. Mogelijk omdat de riem laatste jaren daar niet gelopen heeft? Of een kromme spanrolbout? Ziet er niet verontrustend uit maar in het begin regelmatig controleren (1000-5000-10000km). Ook het geluid in de gaten houden.
16 jaar
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Astra of stel zelf een nieuwe vraag.
16 jaar