Opel Astra: aansturing dynamo werkt niet

Nee, ik heb het schema gezien. Geen aftakkingen voor zover ik kon zien maar ga het nog eens controleren.

Ik bedoel ook geen orionele aftakking hoor... Een later opgebouwd iets

OK, nee geen aftakkingen, auto is nog origineel.

Omdat ik liever geen 1400 euro uitgeef voor een nieuwe vroeg ik me af of het mogelijk is om het mms van een sloopauto er in te zetten.

Moet je hem dan weer inleren en horen mms en ring bij contactslot bij elkaar?

www.motor-ecu.be kan je voor een redelijkprijs een ECU kopen.
En ja je zal hem moeten inleren, als je er een van de sloop haal moet je ook de ring en de transponder er bij hebben of hij moet vrijgeschakelt zijn maar dan moet deze wel ingeleerd worden.

Gr Ron

Ja, ik ben er achter dat het nog wel wat voeten in de aarde heeft voordat je er een ander mms werkend in de auto hebt zitten.

Niet onbelangrijk is ook het kaartje met de sleutelcode/keycode e.d. of anders het chassisnummer.

Je moet eerst de oude mms met ring laten vrijschakelen. Dan nieuwe mms en ring inbouwen en dan inleren.

Gaat goed komen.

Hoi
Pas op
Heb je de juiste dynamo gemonteerd
je heb een dynamo die geregeld word door de ECU en met een regelaar
aan de buitenkant zijn ze precies het zelfde
Groetjes Ceesie

Zoals in het verhaal staat is de dynamo 40000 km geleden vervangen. Heeft al die tijd probleemloos gewerkt.

Kan nu geen verkeerde meer dynamo in zitten lijkt mij. Deze is namelijk getest en goed bevonden.

mms in almelo getest niets gevonden dus ws niet kapot.
er zijn nog heel veel mogenlijkheden waarom het mms niet doet.
zijn alle 12volt voedingen aanwezig.
alle massa verbindigen.
auto uilezen is ook een goede optie.
gr ton

Auto is bij dealer uitgelezen

resultaat: rimpelspanning dynamo te hoog. Deze meting is echter gedaan tijdens het opwarmen van de motor. Het is echter zo dat tijdens de opwarmfase de gloeibougies aan staan wat veel vermogen wegtrekt en daardoor de laadspanning gaat zakken. Later toen de motor warm was (gloeibougies uit) gaf de dynamo na een wat hoger toerental 13,6V waar hij daarna ook stationair bleef leveren.

Laat je de motor daarna stationair draaien:13,6V
Zet je de verlichting aan: 13,3V
Zet je nog meer verbruikers aan, aanjager vol aan, ruitverwarming e.d.: 13.0V
Laat je de elektrische stuurbekrachtiging werken dan begint de boel in te zakken naar ongeveer 12,0V en daar onder.
Zet je daarna alles weer uit (motor stationair): 12,5V
Na een hoger toerental weer: 13,6 V

Beetje vreemd allemaal, mijn oude Volvo 245 uit 1980 blijft altijd 13,6V leveren ongeacht toerental of verbruikers.

Er werd door de dealer nog aangegeven dat de lekstroom bij contact af te hoog was: 0,7A. Maar mijn eigen meting weersprak dit. Na afsluiten van de wagen duurt het ongeveer een minuut voordat de lekstroom is gezakt naar 0,07A. Heel netjes denk ik.

Er is een moment na afsluiten van de wagen dat de lekstroom even 0,7A is en dat heeft de dealer gemeten maar je moet gewoon ff iets langer wachten.

Een andere klant van me heeft net zo'n auto die laat ik ff komen bovenstaand verhaal te vergelijken.

Kan ff duren voor ik weer reageer, tips welkom.

zet er eens een andere accu in.

Ik heb al diverse accu's er in gehad. En nu dus een nieuwe. Geen resultaat.

Probleem lijkt nu opgelost.

Alle voedingskabels losgehaald, schoongemaakt en strak vast gezet. Die op de dynamo kon ik nog veel strakker aanhalen. Het leek of de M8 bout waar je de plus kabel mee vast zet los kwam uit de dynamo. Uiteindelijk stak hij een halve centimeter verder uit de dynamo dan eerst en toen kon ik de moer vast op de pool aanhalen.

Waarschijnlijk stak die bout af fabriek al niet ver genoeg naar buiten in een soort vaste passing.

Op de nieuwe dynamo die ik eerst monteerde zit zo'n kunststof beschermhuls. Die knapte meteen na poging om goed vast te zetten.

Omdat ik bang was om die dure dynamo inwendig te vernielen ben je voorzichtig met vastzetten...ook weer niet goed dus.

Het is dus oppassen met nieuwe dynamo's monteren. Voedingskabels moeten strak vast zitten.