Dé community voor autotechniek
Onafhankelijk & deskundig
Meer dan 100.000 leden
Alfa Romeo 155: Alfa 155 2.0 16v blijft niet lopen.
Aangemaakt op
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0 16v
Hallo,
Ik zal proberen zo compleet mogelijk het probleem te verwoorden.
Het probleem: De motor wil na het starten niet blijven draaien.
Als ik de auto start, dan start de motor. Maar ik moet gasgeven anders slaat de motor direct weer uit. Ook gaat het niet echt soepel.
Laat ik het gas los, dan valt direct de motor stil.
Wat ik er bij moet zeggen is als je gasgeeft en je, laten we zeggen, 3000 toeren aanhoudt. Dan valt de toerenteller in een fractie van een seconde naar 0 en weer naar 3000. Dit gaat samen met het niet ontsteken van de motor. Als dit vaak achterelkaar gebeurd dan ploft ie in de uitlaat.
Nu heb ik op verschillende sites naar info gezocht. Ook is mijn computer uitgelezen. Wel niet bij een Alfa Dealer maar bij een andere dealer. Deze kon geen storing in het systeem vinden.
Zelf heb ik verder relais schoongemaakt en getest, deze zijn allemaal werkend en geven geen weerstand.
Nu heb ik verschillende opties te horen gekregen her en der.
-BDP sensor stuk (maar naar mijn weten mag de auto dan niet eens starten)
-Fasesensor (?weet niet zeker waar deze voor dient en wat dit dan inhoudt)
-Slechte massapunten (Deze moet ik nog checken maar tis al erg donker voor ik thuis kom van werk)
- temp sensor maar geloof zelf niet dat het deze symptomen geeft zoals de toerenteller die flipt.
Iemand die me kan verlichten in deze zaak?
Onlangs zijn de bougiekabels vervangen voor originele exemplaren.
Dank voor uw informatie alvast.
Muilie
Reacties
beste hellbat bij deze alfa werkt de bdp en fse sensor net andersom want hij heeft de bdp echt nodig. wat betreft deze storing denk ik toch de bdp sensor omdat als deze geen signaal geeft de ecu denkt dat hij niet draait en dus niet ontsteekt dit verklaart ook dat hij dus geen fouten ziet kan echter ook de tandkrans die de bdpsensor actieveerd zijn (bdp sensor vervangen deze is niet zo duur en het signaal meeten is niet erg betouwbaar kan goed zijn op scoop en toch probleemen geven)
bij een kapotte of slechte BDP sensor of slecht BDP signaal slaat de motor meestal helemaal niet aan. ik heb al een paar jaar geen 155 meer voorbij zien komen dus ik twijfel even aan het motormanagement. heeft deze al een fase sensor en een luchtmassa meter of werkt hij nog via het L-Jetronic principe?
in jouw geval zou ik ondanks dat de toerenteller raar doet toch even checken of de luchtinlaat slang tussen de lucht hoeveelheidsmeter en spruitstuk niet gescheurd is en of er geen andere luchtlekkage's in de inlaat zijn. en of de luchthoeveelheidsmeter niet stuk is. kort gezegd: de fase sensor zit op het nokkenas tandwiel aan de uitlaat kant en bepaalt samen met de bdp sensor welke cilinder in BDP staat. De BDP sensor geeft aan dat er een cilinder in BDP staat en de fase sensor geeft dan aan of het de 1e of 4e is (simpel gezegd). op een defecte fasesensor en /of probleem met de nokkenasversteller slaat in dit geval de motor altijd aan en blijft altijd lopen. alle fiat en alfa motoren moeten goed een bdp signaal hebben anders doen ze het niet. en problemen met fase en bdp geeft altijd een foutcode in het motormanagement.
omdat jij geen foutcodes hebt en hij ploft in de uitlaat zou ik toch even uitgaan van een mechanisch defect. lucht inlaat circuit controleren, luchtmeter controleren en is de riem niet versprongen. daarna toeleggen op de electrische kant. en evt toch even door de dealer laten uitlezen met examiner. ervaring leert dat dit bij de oudere modellen soms toch net een andere uitslag geeft.
succes
in jouw geval zou ik ondanks dat de toerenteller raar doet toch even checken of de luchtinlaat slang tussen de lucht hoeveelheidsmeter en spruitstuk niet gescheurd is en of er geen andere luchtlekkage's in de inlaat zijn. en of de luchthoeveelheidsmeter niet stuk is. kort gezegd: de fase sensor zit op het nokkenas tandwiel aan de uitlaat kant en bepaalt samen met de bdp sensor welke cilinder in BDP staat. De BDP sensor geeft aan dat er een cilinder in BDP staat en de fase sensor geeft dan aan of het de 1e of 4e is (simpel gezegd). op een defecte fasesensor en /of probleem met de nokkenasversteller slaat in dit geval de motor altijd aan en blijft altijd lopen. alle fiat en alfa motoren moeten goed een bdp signaal hebben anders doen ze het niet. en problemen met fase en bdp geeft altijd een foutcode in het motormanagement.
omdat jij geen foutcodes hebt en hij ploft in de uitlaat zou ik toch even uitgaan van een mechanisch defect. lucht inlaat circuit controleren, luchtmeter controleren en is de riem niet versprongen. daarna toeleggen op de electrische kant. en evt toch even door de dealer laten uitlezen met examiner. ervaring leert dat dit bij de oudere modellen soms toch net een andere uitslag geeft.
succes
Nu heb ik Alfa Tuynder gebeld en mijn probleem voorgelegd. Nu wijten zij het eventueel aan een slechte BDP sensor of een slechte gaskleppositiesensor (GPS). Gezien deze 2 de gegeven symptomen kunnen veroorzaken.
Nu heb ik mijn BDPsensor doorgemeten. Deze gaf de goede waardes aan. Nu is deze, helaas, bij terugplaatsen gebroken. Dus zal deze sensor moeten vervangen.
Vervolgens heb ik de GPS doorgemeten, volgens mijn vraagbaak moet deze bij gesloten klep 1000ohm weerstand geven tussen pen 1 en 3 en bij geopende 2700ohm. Nu is het zo dat dit bij mij net andersom is.
Is die sensor nu fout of heeft het boek het fout?
Er gaat bij mij geen injectie (foutcode) lampje branden.
Nu heb ik mijn BDPsensor doorgemeten. Deze gaf de goede waardes aan. Nu is deze, helaas, bij terugplaatsen gebroken. Dus zal deze sensor moeten vervangen.
Vervolgens heb ik de GPS doorgemeten, volgens mijn vraagbaak moet deze bij gesloten klep 1000ohm weerstand geven tussen pen 1 en 3 en bij geopende 2700ohm. Nu is het zo dat dit bij mij net andersom is.
Is die sensor nu fout of heeft het boek het fout?
Er gaat bij mij geen injectie (foutcode) lampje branden.
op de gasklep sensor zit volgens mij een dubbele controle op die net andersom zijn aan elkaar wat betreft weerstand. maar vervang de bdp sensor maar eens moet nu toch
op twee andere punten is het waarschijnlijk weer andersom
lijkt me zeer onwaarschijnlijk ik denk fout in boekje proberr die bdp sensor maar eens zie antwoord 13-11
Nieuwe BDP sensor erin, nog steeds niet goed.
Gaskleppositiesensor doorgemeten, is goed.
Vervolgens heb ik de stekker van de stationair regelaar eraf getrokken nu wil de auto wel blijven draaien. ongeveer 1800rpm.
Na een tijdje prutsen en aan die stekker en erop en afhalen van de stekker bij draaiende motor ging uiteindelijk de auto beetje moeilijk doen. En wat rommelig te draaien. Vermoede dat de geresette ECU zich opnieuw ging inleren.
Vervolgens weer de stekker eraf gehaald, ecu gereset (polen tegenelkaar) en toen de motor weer gestart (zonder de stationair regelaar aan te sluiten) auto bleef 1800rpm draaien. Ben maar eens een minuutje of 10 wezen rijden. (auto was al warm van het eerdere testen). Ik heb rustig gereden (bejaarden stijl :-) ) vanuit stilstand met wat meer vermogen weggereden, wat resulteerd in spinnende banden.
Zodra ik de stationair regelaar weer aansluit gaat de auto bokken en valt gewoon dood.
Is dit ding nu de boosdoener van al die ellende? Heb hem nog niet doorgemeten, moet de gegevens daar nog allemaal van erbijzoeken.
Gaskleppositiesensor doorgemeten, is goed.
Vervolgens heb ik de stekker van de stationair regelaar eraf getrokken nu wil de auto wel blijven draaien. ongeveer 1800rpm.
Na een tijdje prutsen en aan die stekker en erop en afhalen van de stekker bij draaiende motor ging uiteindelijk de auto beetje moeilijk doen. En wat rommelig te draaien. Vermoede dat de geresette ECU zich opnieuw ging inleren.
Vervolgens weer de stekker eraf gehaald, ecu gereset (polen tegenelkaar) en toen de motor weer gestart (zonder de stationair regelaar aan te sluiten) auto bleef 1800rpm draaien. Ben maar eens een minuutje of 10 wezen rijden. (auto was al warm van het eerdere testen). Ik heb rustig gereden (bejaarden stijl :-) ) vanuit stilstand met wat meer vermogen weggereden, wat resulteerd in spinnende banden.
Zodra ik de stationair regelaar weer aansluit gaat de auto bokken en valt gewoon dood.
Is dit ding nu de boosdoener van al die ellende? Heb hem nog niet doorgemeten, moet de gegevens daar nog allemaal van erbijzoeken.
Adviesje: Controleer de massabekabeling van de computer naar de motor. ( Meten , moet 0 Ohm zijn)
Indien deze oke is de computer omwisselen. Lees de foutcodes uit.
Opmerking: Bij het starten doet de computer geen dienst. De motor start gewoon maar valt nadat de comp. inschakelt en niet juist werkt, uit.
Indien deze oke is de computer omwisselen. Lees de foutcodes uit.
Opmerking: Bij het starten doet de computer geen dienst. De motor start gewoon maar valt nadat de comp. inschakelt en niet juist werkt, uit.
Nu begrijp ik neit helemaal hoe deze laatste opmerking bedoelt is.
Ik heb een 155 Wide Body met de rode code sleutel. Andere ECU erin werkt sowieso niet omdat de codes dan niet overeen komen van de sleutel.
Als de kabel 0ohm geeft. En dat is goed. Waarom dat ECU omwisselen?
Nu ben ik vandaag weer verder wezen meten.
Nu gaat de motor ook raar doen als ik de stationair regelaar afkoppel. Motor krijgt op bepaalde momenten ineens geen signaal meer en valt gewoon dood. Ik heb aan alle kabels lopen wiebelen, en eigenlijk alle stekkers van regel apparatuur los getrokken. Motor blijft gewoon draaien.
ENKEL als ik de BDP loskoppel valt de motor stil. Deze sensor is nieuw en de kabel is in orde.
Enige wat ik me nog kan bedenken nu is dan een gaar relais van ontsteking/management of brandstofpomp. Deze zitten rondom de accu.
Als ik ze aansluit op een 12v voeding, hoor ik ze klikken. Maar naarmate de motor echt goed op temp is, koelvin aanslaan, gaat deze moeilijker doen. De relais zijn dan ook goed warm. Wellicht dat de spoel een gare onderbroken draad heeft? ZIjn 4 dezelfde, en kosten geloof ik rond de 9 euro.
Ga deze ook maar nieuw halen. Verder zijn ALLE sensoren goed of nieuw.
Wat overbljft is dan massa ECU. ECU zelf of startonderbreker (maar dat is het laaaaatste wat ik verwacht)
Ik heb een 155 Wide Body met de rode code sleutel. Andere ECU erin werkt sowieso niet omdat de codes dan niet overeen komen van de sleutel.
Als de kabel 0ohm geeft. En dat is goed. Waarom dat ECU omwisselen?
Nu ben ik vandaag weer verder wezen meten.
Nu gaat de motor ook raar doen als ik de stationair regelaar afkoppel. Motor krijgt op bepaalde momenten ineens geen signaal meer en valt gewoon dood. Ik heb aan alle kabels lopen wiebelen, en eigenlijk alle stekkers van regel apparatuur los getrokken. Motor blijft gewoon draaien.
ENKEL als ik de BDP loskoppel valt de motor stil. Deze sensor is nieuw en de kabel is in orde.
Enige wat ik me nog kan bedenken nu is dan een gaar relais van ontsteking/management of brandstofpomp. Deze zitten rondom de accu.
Als ik ze aansluit op een 12v voeding, hoor ik ze klikken. Maar naarmate de motor echt goed op temp is, koelvin aanslaan, gaat deze moeilijker doen. De relais zijn dan ook goed warm. Wellicht dat de spoel een gare onderbroken draad heeft? ZIjn 4 dezelfde, en kosten geloof ik rond de 9 euro.
Ga deze ook maar nieuw halen. Verder zijn ALLE sensoren goed of nieuw.
Wat overbljft is dan massa ECU. ECU zelf of startonderbreker (maar dat is het laaaaatste wat ik verwacht)
"Maar naarmate de motor echt goed op temp is, koelvin aanslaan, gaat deze moeilijker doen. De relais zijn dan ook goed warm. Wellicht dat de spoel een gare onderbroken draad heeft?"
U kunt de oorzaak zoeken in de stationaire brandstofvoorziening. Een verstopte stationair sproeier, een vacuum lekage. De brandstoftoevoer is geen optie, de motor zou bij gasgeven uitvallen.
Om middels dit of welk ander forum dan ook een advies te kunnen geven moet de vraagstelling zodanig zijn dat daaraan een conclusie verbonden kan worden en een antwoord worden gegeven.
De startonderbreker lijkt mij niet in geding.
U kunt de oorzaak zoeken in de stationaire brandstofvoorziening. Een verstopte stationair sproeier, een vacuum lekage. De brandstoftoevoer is geen optie, de motor zou bij gasgeven uitvallen.
Om middels dit of welk ander forum dan ook een advies te kunnen geven moet de vraagstelling zodanig zijn dat daaraan een conclusie verbonden kan worden en een antwoord worden gegeven.
De startonderbreker lijkt mij niet in geding.
Ik ben het er mee eens dat de vraag zodanig moet zijn dat daaraan een conclusie verbonden kan worden en een antwoord worden gegeven.
Maar zodra ik dacht een oorzaak te hebben gevonden, bleek dit achteraf niet de oorzaak te zijn.
Om even terug te komen op:
"U kunt de oorzaak zoeken in de stationaire brandstofvoorziening. Een verstopte stationair sproeier, een vacuum lekage. De brandstoftoevoer is geen optie, de motor zou bij gasgeven uitvallen."
Stationair brandstofvoorziening is niet ter sprake. Als ik de auto op bijv 3000 toeren hou. Dan kan bij bij wijze van 3 minuten blijven draaien of na 30 sec valt ie gewoon simpelweg dood en uit.
Ik vermoed nu dat het management/ontsteking signaal gewoon ermee ophoud op een onwillekeurig moment. Getuige de uitschakelende toerenteller (is electrisch niet mechanisch) Danwel door een kapot/slecht relais/zekering of inderdaad een defecte ECU. Verwacht niet dat de ECU defect is, maar ja electronica kan op elk moment altijd stuk gaan.
Ga vanavond bij electronicazaak 4 nieuwe relais halen. Ik vernieuw ze gewoon alle 4.
Verder dan dat weet ik het niet meer te zoeken.
Het signaal valt gewoon weg. Bij weinig brandstof zou de motor opeens moeilijker moeten lopen om vervolgens af te slaan. Hij valt nu abrupt stil omdat ergens een signaal er mee ophoudt.
Misschien dat het allemaal beetje verward doorelkaar staat. Maar heb het op chronoligische volgorde zoals ik het gedaan heb en ondervonden heb hier op geschreven. Wellicht dat daar wel enkele conclusies uit te trekken zijn.
Maar zodra ik dacht een oorzaak te hebben gevonden, bleek dit achteraf niet de oorzaak te zijn.
Om even terug te komen op:
"U kunt de oorzaak zoeken in de stationaire brandstofvoorziening. Een verstopte stationair sproeier, een vacuum lekage. De brandstoftoevoer is geen optie, de motor zou bij gasgeven uitvallen."
Stationair brandstofvoorziening is niet ter sprake. Als ik de auto op bijv 3000 toeren hou. Dan kan bij bij wijze van 3 minuten blijven draaien of na 30 sec valt ie gewoon simpelweg dood en uit.
Ik vermoed nu dat het management/ontsteking signaal gewoon ermee ophoud op een onwillekeurig moment. Getuige de uitschakelende toerenteller (is electrisch niet mechanisch) Danwel door een kapot/slecht relais/zekering of inderdaad een defecte ECU. Verwacht niet dat de ECU defect is, maar ja electronica kan op elk moment altijd stuk gaan.
Ga vanavond bij electronicazaak 4 nieuwe relais halen. Ik vernieuw ze gewoon alle 4.
Verder dan dat weet ik het niet meer te zoeken.
Het signaal valt gewoon weg. Bij weinig brandstof zou de motor opeens moeilijker moeten lopen om vervolgens af te slaan. Hij valt nu abrupt stil omdat ergens een signaal er mee ophoudt.
Misschien dat het allemaal beetje verward doorelkaar staat. Maar heb het op chronoligische volgorde zoals ik het gedaan heb en ondervonden heb hier op geschreven. Wellicht dat daar wel enkele conclusies uit te trekken zijn.
Ik heb uw verhaal gelezen en het voorgaande nogmaals gelezen. Daarbij komt het me eigenlijk bekend voor. Ik weet me te herinneren ooit eens met een soortgelijk probleem te maken gehad te hebben. Ik heb alle osciloscopen en meters uit de kast getrokken die voorhanden waren.
Uiteindelijk werd de oorzaak gevonden. Ik heb een besturingseenheid laten komen of heb er één van de sloperij gehaald, dat weet ik niet meer, maar daarmee was het probleem opgelost. Naderhand hebben wij de besturingsunit opgestuurd naar Bosch. Bleek dat het aanleggen van een massakabeltje van het apparaat naar de motor voldoende geweest zou zijn. De moderne electronica maakt de auto voor wat deze is maar reparaties er niet gemakkelijker op. Had ik vroeger voldoende aan de diverse sleutel en schroevendraaier-sets, tegenwoordig staat er dagelijks voor kapitalen aan meetapparatuur achter. Daarom gaf ik ook aan dat het belangrijk is dat mensen met dergelijke problemen zo uitvoerig mogelijk uitleggen wat de verschijnselen zijn. Vroeger kon men daarmee meestal volstaan maar tegenwoordig gebruiken wij die info om de richting van zoeken te bepalen. Maar goed, ook hier probeer ik een zo zuiver mogelijk antwoord te geven waarbij ik mij afvraag of de particulier er iets aan heeft. De techniek is vaak te gecompliceerd. Toch zou ik de vermogenstransistoren in de besturingseenheid controleren. Deze zijn normaal behoorlijk gekoeld en dat is niet voor niets. Deze schakelen de stromen namelijk in of uit en uw wijze van omschrijving doet in de richting vermoeden. Wanneer het aan de carburateur ligt dan moet de storing worden gezocht in de stationaire sector. Maar u gaf aan dat de toerenteller ineens terug viel en weer op kwam. Mogelijk is er onder de print in de besturingseenheid een slechte soldering die warm wordt en vervolgens smelt waardoor de verbinding kortstondig wordt verbroken. Daarmee bedoel ik de soldeerverbindingen onder de vermogenstransistoren. Gemakkelijker en wellicht goedkoper is het om naar de sloperij te stappen en een andere unit te halen.
U ziet dat er legio mogelijkheden zijn maar wie uw verhaal goed leest en terzakekundig is kan hierin een goede hint geven maar meer ook niet.
Om exact tot de oorzaak te kunnen komen moet er gemeten worden.
Uiteindelijk werd de oorzaak gevonden. Ik heb een besturingseenheid laten komen of heb er één van de sloperij gehaald, dat weet ik niet meer, maar daarmee was het probleem opgelost. Naderhand hebben wij de besturingsunit opgestuurd naar Bosch. Bleek dat het aanleggen van een massakabeltje van het apparaat naar de motor voldoende geweest zou zijn. De moderne electronica maakt de auto voor wat deze is maar reparaties er niet gemakkelijker op. Had ik vroeger voldoende aan de diverse sleutel en schroevendraaier-sets, tegenwoordig staat er dagelijks voor kapitalen aan meetapparatuur achter. Daarom gaf ik ook aan dat het belangrijk is dat mensen met dergelijke problemen zo uitvoerig mogelijk uitleggen wat de verschijnselen zijn. Vroeger kon men daarmee meestal volstaan maar tegenwoordig gebruiken wij die info om de richting van zoeken te bepalen. Maar goed, ook hier probeer ik een zo zuiver mogelijk antwoord te geven waarbij ik mij afvraag of de particulier er iets aan heeft. De techniek is vaak te gecompliceerd. Toch zou ik de vermogenstransistoren in de besturingseenheid controleren. Deze zijn normaal behoorlijk gekoeld en dat is niet voor niets. Deze schakelen de stromen namelijk in of uit en uw wijze van omschrijving doet in de richting vermoeden. Wanneer het aan de carburateur ligt dan moet de storing worden gezocht in de stationaire sector. Maar u gaf aan dat de toerenteller ineens terug viel en weer op kwam. Mogelijk is er onder de print in de besturingseenheid een slechte soldering die warm wordt en vervolgens smelt waardoor de verbinding kortstondig wordt verbroken. Daarmee bedoel ik de soldeerverbindingen onder de vermogenstransistoren. Gemakkelijker en wellicht goedkoper is het om naar de sloperij te stappen en een andere unit te halen.
U ziet dat er legio mogelijkheden zijn maar wie uw verhaal goed leest en terzakekundig is kan hierin een goede hint geven maar meer ook niet.
Om exact tot de oorzaak te kunnen komen moet er gemeten worden.
Heb de auto van het weekend bij de dealer gedumpt, want weet niet meer waar het hem inzit.
Ze zijn 2 uur bezig geweest.
Zat een bult fouten in doordat er een aantal stekkers losgetrokken waren. Na alles wissen en weer opnieuw uitlezen kwamen er telkens 2 fouten naar voren.
1 was defecte lambdasonde
2 was fout in de zelf regelende parameters (weet niet of hij dat precies zei maar kwam daar op neer)
Nu is het rare dat een motor inprincipe op een defecte lambdasonde gewoon 'slecht' moet lopen, tenminste dat is wat ik er over gelezen heb.
Probleem wat er is is dat het lijkt alsof gewoon het contact afgesloten wordt. Ineens schakelt de motor uit.
Ze zijn 2 uur bezig geweest en de monteur wist niet meer waar die het zoeken moest. Er valt ergens een signaal weg.
Stationair wil de motor ook niet blijven draaien, wil heel moeilijk en valt dan gewoon uit.
Iemand die zich herkend in deze 2 foutmeldingen?
Verder ging hij morgen even bellen met een collega die zich wat meer gespecialiseerd heeft in deze motoren. En dan zou hij met mij weer contact opnemen.
Zal het hem van die ECU nog effe voorleggen, een slechte transistor verbinding.
Ze zijn 2 uur bezig geweest.
Zat een bult fouten in doordat er een aantal stekkers losgetrokken waren. Na alles wissen en weer opnieuw uitlezen kwamen er telkens 2 fouten naar voren.
1 was defecte lambdasonde
2 was fout in de zelf regelende parameters (weet niet of hij dat precies zei maar kwam daar op neer)
Nu is het rare dat een motor inprincipe op een defecte lambdasonde gewoon 'slecht' moet lopen, tenminste dat is wat ik er over gelezen heb.
Probleem wat er is is dat het lijkt alsof gewoon het contact afgesloten wordt. Ineens schakelt de motor uit.
Ze zijn 2 uur bezig geweest en de monteur wist niet meer waar die het zoeken moest. Er valt ergens een signaal weg.
Stationair wil de motor ook niet blijven draaien, wil heel moeilijk en valt dan gewoon uit.
Iemand die zich herkend in deze 2 foutmeldingen?
Verder ging hij morgen even bellen met een collega die zich wat meer gespecialiseerd heeft in deze motoren. En dan zou hij met mij weer contact opnemen.
Zal het hem van die ECU nog effe voorleggen, een slechte transistor verbinding.
lucht meeter los trekken en weer probeeren
Wanneer het om meerdere defecten gaat moet er gemeten worden. Opzich is dat alleen al een beste klus.
Alle detectoren worden op de bekabeling gemeten. Dit kan met een gewone Ohm-meter, de waarden welke daarbij gemeten moeten worden staan in de lijst. Blijkt een detector geen reactie te geven dat wordt de detector zelf gemeten. Is deze correct dan wordt de bekabeling aan een onderzoek onderworpen. Zodra dat is gedaan dan worden alle ventielen en klepaansturingen gemeten. Is het allemaal goed dan wordt de besturingsunit vervangen.
Hiermee wil ik aangeven dat men op dit forum best goede hints aanlevert maar uiteindelijk heeft men de gehele auto de schuld gegeven. Aan particulieren geef ik het advies om de garage te bezoeken. Onderzoek heeft geleerd dat 8% dat advies opvolgt en de rest naar beun de haas gaat. Jammer!
Alle detectoren worden op de bekabeling gemeten. Dit kan met een gewone Ohm-meter, de waarden welke daarbij gemeten moeten worden staan in de lijst. Blijkt een detector geen reactie te geven dat wordt de detector zelf gemeten. Is deze correct dan wordt de bekabeling aan een onderzoek onderworpen. Zodra dat is gedaan dan worden alle ventielen en klepaansturingen gemeten. Is het allemaal goed dan wordt de besturingsunit vervangen.
Hiermee wil ik aangeven dat men op dit forum best goede hints aanlevert maar uiteindelijk heeft men de gehele auto de schuld gegeven. Aan particulieren geef ik het advies om de garage te bezoeken. Onderzoek heeft geleerd dat 8% dat advies opvolgt en de rest naar beun de haas gaat. Jammer!
Ik heb de auto terug. Dikke rekening betaald. Maar zij wisten absoluut niet meer waar ze het zoeken moesten.
Maar alles is nog steeds zoals het was. Ik heb inmiddels de EGR afgekoppeld. Dus deze deot ook niet meer mee.
Nu ben ik uiteraard verder wezen speuren op internet.
Als ik zeg: Defectie pingelsensor / klopsensor. Zou dit mijn problemen kunnen verklaren? Ook zat ik te denken aan eventueel toch een defecte/slechte gaskleppositiesensor die op soms op de sleepcontacten toch geen signaal meer geeft. (maar dit laatste verklaard denk ik niet mijn wegvallende toerenteller)
Die Pingelsensor/klopsensor, zou deze mij de nek om draaien steeds?
Maar alles is nog steeds zoals het was. Ik heb inmiddels de EGR afgekoppeld. Dus deze deot ook niet meer mee.
Nu ben ik uiteraard verder wezen speuren op internet.
Als ik zeg: Defectie pingelsensor / klopsensor. Zou dit mijn problemen kunnen verklaren? Ook zat ik te denken aan eventueel toch een defecte/slechte gaskleppositiesensor die op soms op de sleepcontacten toch geen signaal meer geeft. (maar dit laatste verklaard denk ik niet mijn wegvallende toerenteller)
Die Pingelsensor/klopsensor, zou deze mij de nek om draaien steeds?
Ik denk dat ik er uit ben.
Heb vanmiddag op alle alfa fora het woord Sonde of LMM (luchtmassameter) in getyped bij de search functies.
Heb alle (!!allejezusveel) topics doorgelezen.
Gezien mijn eigenwijsheid ik het me NIET voor kon stellen dat het aan de lambdasonde kon liggen, lijkt het toch hier aan te liggen.
Wat heb ik gedaan. Heb de auto koud gestart zonder stekker van LMM en lambdasonde.
Stationair laten draaien tot die warm was. Ging prima. TOen stuk wezen rijden. Het reed zoals het in principe hoort te rijden. Beetje laat gasreactie vanwege ontkoppelde LMM en sonde.
Toen thuis op de oprit weer met draaiende motor de LMM aangekoppeld. Motor viel stil. Moah prima ik weer op nieuw gestart motor bleef weer prima draaien. Beetje met gas gespeeld en ook prima.
Toen de stekker van de sonde weer aangesloten. Je hoort de motor signaal krijgen van de sonde want hij reageerd erop zegmaar.
Ik ging weer met het gas spelen en na een seconde of 30 ging de motor ploffen en schokken en wilde die uitslaan. Dus die sonde heeft me hele motor ontregeld. Stationair draaien doet ie ook niet met aangesloten sonde.
Dealer had hem nog doorgemeten en gechecked en was niks mis mee volgens hun. Dat de foutcode opkwam in de examiner had ergens anders mee te maken.
NU als de bliksem een andere lambda halen en me belle moet het weer doen! *O* Call me an idiot maar ik vind dit echt zeeeer vreemd dat dat ding zo erg de motor beinvloedt.
Ik zal het helemaal zeker weten zodra de nieuwe erin zit. I'll let you know!!
Heb vanmiddag op alle alfa fora het woord Sonde of LMM (luchtmassameter) in getyped bij de search functies.
Heb alle (!!allejezusveel) topics doorgelezen.
Gezien mijn eigenwijsheid ik het me NIET voor kon stellen dat het aan de lambdasonde kon liggen, lijkt het toch hier aan te liggen.
Wat heb ik gedaan. Heb de auto koud gestart zonder stekker van LMM en lambdasonde.
Stationair laten draaien tot die warm was. Ging prima. TOen stuk wezen rijden. Het reed zoals het in principe hoort te rijden. Beetje laat gasreactie vanwege ontkoppelde LMM en sonde.
Toen thuis op de oprit weer met draaiende motor de LMM aangekoppeld. Motor viel stil. Moah prima ik weer op nieuw gestart motor bleef weer prima draaien. Beetje met gas gespeeld en ook prima.
Toen de stekker van de sonde weer aangesloten. Je hoort de motor signaal krijgen van de sonde want hij reageerd erop zegmaar.
Ik ging weer met het gas spelen en na een seconde of 30 ging de motor ploffen en schokken en wilde die uitslaan. Dus die sonde heeft me hele motor ontregeld. Stationair draaien doet ie ook niet met aangesloten sonde.
Dealer had hem nog doorgemeten en gechecked en was niks mis mee volgens hun. Dat de foutcode opkwam in de examiner had ergens anders mee te maken.
NU als de bliksem een andere lambda halen en me belle moet het weer doen! *O* Call me an idiot maar ik vind dit echt zeeeer vreemd dat dat ding zo erg de motor beinvloedt.
Ik zal het helemaal zeker weten zodra de nieuwe erin zit. I'll let you know!!
ik ga betwijfelen of dit de oplossing voor je probleem is.
Het is namelijk zo, dat als de ecu niet alle benodigde sensoren ziet, hij op een noodprogramma overschakelt. Het zogenaamde NOODLOOP of LIMP-HOME programma. Naarmate er belanrijkere sensoren ontbreken zal dit programma steeds beknopter worden. resultaat, de motor blijft wel lopen, maar volgens vastgestelde waarden, op zullen we zeggen 75% van max motorvermogen, en GEEN rekening houdende met mileueisen. vandaar dat je dan een waarschuwiongssignaal op je dash zou moeten krijgen.
Zodra alle sensoren weer aanqwezig en werkend zijn ( alle waarden vallen binnen toleranties) gaat de ecu weer over op zijn normale programma, en gaat dus 100% vermogen proberen te leveren volgens ingave van de lambda tussen 0 en 1. INDIEN, de sensorwaarden verstoord worden, enb de lambda NIET onder 1 te krijgen is, daardat bijvoorbeeld een verstuiver teveel in blijft spuiten krijg je jouw symptomen. dit HOEFT dus helemaal niet aan de lambda te liggen.
Ik hoop het natuurlijk wel voor je, maar mijn verwachting is, dat het geen verschil gaat uitmaken.
Groeten Marcel
Het is namelijk zo, dat als de ecu niet alle benodigde sensoren ziet, hij op een noodprogramma overschakelt. Het zogenaamde NOODLOOP of LIMP-HOME programma. Naarmate er belanrijkere sensoren ontbreken zal dit programma steeds beknopter worden. resultaat, de motor blijft wel lopen, maar volgens vastgestelde waarden, op zullen we zeggen 75% van max motorvermogen, en GEEN rekening houdende met mileueisen. vandaar dat je dan een waarschuwiongssignaal op je dash zou moeten krijgen.
Zodra alle sensoren weer aanqwezig en werkend zijn ( alle waarden vallen binnen toleranties) gaat de ecu weer over op zijn normale programma, en gaat dus 100% vermogen proberen te leveren volgens ingave van de lambda tussen 0 en 1. INDIEN, de sensorwaarden verstoord worden, enb de lambda NIET onder 1 te krijgen is, daardat bijvoorbeeld een verstuiver teveel in blijft spuiten krijg je jouw symptomen. dit HOEFT dus helemaal niet aan de lambda te liggen.
Ik hoop het natuurlijk wel voor je, maar mijn verwachting is, dat het geen verschil gaat uitmaken.
Groeten Marcel
Na eerder het verhaal van de pingelsensor hier neer gezet te hebben bleek het uiteindelijk wel aan de ontsteking te liggen maar niet aan de pingelsensor.
Wat bleek: een defecte bobine die de hoogspanning niet liet weglekken maar terug naar de ECU stuurde of iets dergelijks. Godzijdank niks mis met de ECU en andere Sensoren door dit geintje.
Kwam er achter dat de motor bij ontkoppelen van de bobines op 1 bobine niet reageerde. Toen ik ging rijden met bobine 4 dus niet aangesloten reed de auto prima, geen gestotter en uitschakelende ECU meer.
Denk dat er ergens een schakel zekering inzit? Die contact verbreekt zodra de spanning te hoog wordt en inschakeld als deze weer weg is.
Heb via een Forum kameraad (ARTC155 forum) een andere bobine kunnen regelen en auto rijd weer prima!
Dus al met al opgelost...
Wat bleek: een defecte bobine die de hoogspanning niet liet weglekken maar terug naar de ECU stuurde of iets dergelijks. Godzijdank niks mis met de ECU en andere Sensoren door dit geintje.
Kwam er achter dat de motor bij ontkoppelen van de bobines op 1 bobine niet reageerde. Toen ik ging rijden met bobine 4 dus niet aangesloten reed de auto prima, geen gestotter en uitschakelende ECU meer.
Denk dat er ergens een schakel zekering inzit? Die contact verbreekt zodra de spanning te hoog wordt en inschakeld als deze weer weg is.
Heb via een Forum kameraad (ARTC155 forum) een andere bobine kunnen regelen en auto rijd weer prima!
Dus al met al opgelost...
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Alfa Romeo 155 of stel zelf een nieuwe vraag.
Dit is o.a ook het geval bij een nissan, deze kan gewoon starten zonder krukaszender.
Jouw probleem kan dus goed aan de bdp( of krukaszender) liggen, omdat hij deze na het starten zou kunnen gaan gebruiken voor fijnafregeling van het motormanagement.
Om dit zeker te weten, zou je de garage kunnen vragen met een scope het krukassignaal zichtbaar te maken, het lieft op de stekker van de motorecu.dan neem je ook eventuele onregelmatigheden in de bekabeling mee.
Het probleem is waarschijnlijk dat je ecu aanneemt dat de bdp zender goed functioneert, maar deze valt dus af en toe weg, waardoor de ecu denkt dat de motor is afgezet, en dus geen ontsteking meer geeft, dit verklaart dan het ploffen uit de uitlaat van de nog aanwezige brandstofresten.
Groeten marcel