Dé community voor autotechniek
Onafhankelijk & deskundig
Meer dan 100.000 leden
Citroën Xsara Picasso: Contactslot
Aangemaakt op
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Motorcode: 18
Ok, dat heb ik weer....
Vorige week geen aanjager, na onderzoek op het internet bleek dat het één en ander met het contactslot te maken had.
De dag erna werkte alles gewoon weer en bleef ook werken.
En stom dat ik was heb er verder geen aandacht meer aan geschonken.
Vandaag even een klein op en neer ritje naar Groningen gedaan en thuis aangekomen wilde ze niet uit.
De sleutel zat muurvast en kon niet gedraaid worden.
Dus dat kreng in de twee gezet en zo de motor maar afgeknepen.
Maar ja dan staat hij nog op contact met alle toeters en bellen aan, dus voor nood de accuklem losgehaald.
Nou daar sta je dan met een dood blok staal en plastiek voor de deur.
Links en rechts wat gebeld en nu heb ik dus een "nieuw" slot weten te bemachtigen.
Deze kan ik dus morgen ophalen, moet hem er alleen nog uitbouwen.
Nu zit ik met de volgende vragen...............
Waar moet ik op letten?
Heb er verder zelf geen moeite mee dat ik met twee sleutels zit opgescheept.
En de chip kan ik overzetten toch?.
Maar hoe krijg ik dat slot los, is daar een manier of handigheidje bij?
En hoe zit het met de electronica van de blower?
En eventueel wel gereedschap heb ik hierbij nodig?
Persoonlijk ga ik van het slechtste uit dan kan het altijd nog maar meevallen..
Dus ga ik er vanuit dat die hele prut gesmolten is.....
Wie o wie heeft hier ervaring mee en kan mij online wat tips meegeven?
Bij voorbaat dank.
Reacties
Amadeus, wat precies bedoel je met "De ring van de blokkering eraf trekken.."? En waar zit die borging of wat precies is dat?
Ik heb ook een probleem met de aanjager van de verwarming. De aanjager werkt wel, ik heb dit getest door de spanning van een vrije zekering tijdelijk door te lussen naar de 40 ampere zekering waar de aanjager mee gezekerd is en alles werkt. Nu vermoedt ik dus ook contactslot of electrisch gedeelte.
Is dit allemaal goed te doen dat demonteren van contactslot? En wanneer moet je "Let wel op de pen van het stuurslot zelf, hier zit een klein stiftje in die vrij los zit en er zo uitvalt..."? Nadat je de kabelboom met contactslot verwijdert hebt of tijdens demontage? bvd
Ik heb ook een probleem met de aanjager van de verwarming. De aanjager werkt wel, ik heb dit getest door de spanning van een vrije zekering tijdelijk door te lussen naar de 40 ampere zekering waar de aanjager mee gezekerd is en alles werkt. Nu vermoedt ik dus ook contactslot of electrisch gedeelte.
Is dit allemaal goed te doen dat demonteren van contactslot? En wanneer moet je "Let wel op de pen van het stuurslot zelf, hier zit een klein stiftje in die vrij los zit en er zo uitvalt..."? Nadat je de kabelboom met contactslot verwijdert hebt of tijdens demontage? bvd
Met die ring bedoel ik de spoel van de startblokkering, deze zit vrij los en kan je zo aan de kan leggen.
En die stift dat is een metalen pin, als je het contactslot in zijn geheel op tafel legt en deze uitelkaar haalt dan kom je hem vanzelf tegen.
Het is makkelijk te doen, maar zorg wel voor goed licht.
En die stift dat is een metalen pin, als je het contactslot in zijn geheel op tafel legt en deze uitelkaar haalt dan kom je hem vanzelf tegen.
Het is makkelijk te doen, maar zorg wel voor goed licht.
Ik zie de onderste helft van de stuurkolom vastzitten met 2 schroeven, maar de bovenste? Kan die er ook zo af dan?
En moet de afdekking *(kniehoogte) aan de zekeringenkast ook verwijdert worden, dus niet alleen deksel van de zekeringen?
En welke borging precies kan ik indrukken als de sleutel tussen stand 1 en 2 staat?
En moet de afdekking *(kniehoogte) aan de zekeringenkast ook verwijdert worden, dus niet alleen deksel van de zekeringen?
En welke borging precies kan ik indrukken als de sleutel tussen stand 1 en 2 staat?
Ik had alleen de kappen van het stuurkolom verwijdert.
Tot zover ik het nog kan herinneren zat het slot maar met 1 torx vast.
Er zit een uitsparing op het eh.....slothuis waar de borging zit, met de sleutel tussen stand 1 en 2 kan je deze borging indrukken en zo het slot naar buiten trekken
Tot zover ik het nog kan herinneren zat het slot maar met 1 torx vast.
Er zit een uitsparing op het eh.....slothuis waar de borging zit, met de sleutel tussen stand 1 en 2 kan je deze borging indrukken en zo het slot naar buiten trekken
Jan 5047, waarom de kachelweerstand vernieuwen? Deze werkt naar behoren in alle standen... En ik weet niet of mijn contactslot vastzit door verbranding, nog niet...
nogmaals, mijn slot zit niet vast.... en hoe kan een weerstand nu te veel stroom vragen? Een weerstand beperkt stroomtoevoer juist, toch?? En darbij is het circuit toch 15 en 40 ampere gezekerd??
ik wil het wel ter harte nemen, mar mij ontgaat de logica ondanks dat je aangeeft professional Jan...
ik wil het wel ter harte nemen, mar mij ontgaat de logica ondanks dat je aangeeft professional Jan...
oh nu is het de dealer die je van dit advies voorziet...ja dat deze zegt vernieuwen vindt ik niet gek..jij wel?
En de meeste stroom loopt in de hoogste stand, waarbij de kachelweerstand ge-bypassed wordt, dus...
En als het wederom gebeurt na vervangen electrisch gedeelte of slot kunnen we dat nog altijd proberen he?
Mar dn zijn we misschien alweer 10 jaar verder... toch bedankt
En de meeste stroom loopt in de hoogste stand, waarbij de kachelweerstand ge-bypassed wordt, dus...
En als het wederom gebeurt na vervangen electrisch gedeelte of slot kunnen we dat nog altijd proberen he?
Mar dn zijn we misschien alweer 10 jaar verder... toch bedankt
De kabel van de aanjager/airco loopt idd door dat kunststof blok achter het contactslot.
Probleem is dat deze wel eens heet wordt, dusdanig heet dat het blok kan smelten.
Vandaar dat men het advies geeft van een dergelijke bypass.
Een beetje een achterlijk idee om al die bekabeling juist daarachter samen te laten komen, maar oké
Ook ik heb het risico maar genomen om gewoon alles weer organiek in te bouwen, kosten baten cq lege portemonnee
Tot zover houd ze het nog kranig vol
Probleem is dat deze wel eens heet wordt, dusdanig heet dat het blok kan smelten.
Vandaar dat men het advies geeft van een dergelijke bypass.
Een beetje een achterlijk idee om al die bekabeling juist daarachter samen te laten komen, maar oké
Ook ik heb het risico maar genomen om gewoon alles weer organiek in te bouwen, kosten baten cq lege portemonnee
Tot zover houd ze het nog kranig vol
ik weet dat er reparatiesets zijn te verkrijgen die dan gebruik maken van een relais waardoor dit niet meer kan gebeuren.
maar welke by-pass bedoel je amadeus? Ik noem bovenstaande kachel in de hoogste stand gemakshalve maar ff by-pass..daarbij wordt geen gebruik gemaakt van een (kachel-)weerstand...maar krijgt ie gewoon de volle 12 V en dus de meeste Ampere....dacht ik.. en wederom bedankt!
maar welke by-pass bedoel je amadeus? Ik noem bovenstaande kachel in de hoogste stand gemakshalve maar ff by-pass..daarbij wordt geen gebruik gemaakt van een (kachel-)weerstand...maar krijgt ie gewoon de volle 12 V en dus de meeste Ampere....dacht ik.. en wederom bedankt!
ik ook niet.....:-( maar heb al schema's hiervan gezien..fijne avond nog. Wordt vervolgd...
Mensen, voor wie het interesseert, ik heb het als volgt opgelost, dat scheelt me een hoop geld zonder dat ik een hoop nieuwe onderdelen zoals contactslot (met ECU misschien) enz. moet gaan kopen en installeren:
Ik knip de (bij mij rode kabel) door die de voeding (over het contactslot) verzorgt naar de aanjager van de kachel.
Ik neem een 12 V 40 Amp Relais.
Pin 30 en 87 contacten, pin 85 en 86 spoel.
Ik trek een (dikke 10 mm2) kabel van af de + van de accu (40 A gezekerd) naar pin 30 van Relais.
Ik verbindt de rode kabel met pin 87.
Ik neem een + aansluiting van een geschakelde 'vrije' zekering en verbindt deze door met pin 85 van Relais.
Pin 86 relais aan massa zoals chassis.
Wel alles goed isoleren met bv krimpkous.
Kostenplaatje 20,90 EUro.
Ik knip de (bij mij rode kabel) door die de voeding (over het contactslot) verzorgt naar de aanjager van de kachel.
Ik neem een 12 V 40 Amp Relais.
Pin 30 en 87 contacten, pin 85 en 86 spoel.
Ik trek een (dikke 10 mm2) kabel van af de + van de accu (40 A gezekerd) naar pin 30 van Relais.
Ik verbindt de rode kabel met pin 87.
Ik neem een + aansluiting van een geschakelde 'vrije' zekering en verbindt deze door met pin 85 van Relais.
Pin 86 relais aan massa zoals chassis.
Wel alles goed isoleren met bv krimpkous.
Kostenplaatje 20,90 EUro.
dank je amadeus, mede door jouw en anderen zover durven gaan.. ik ben blij, mijn vriendin ook :-)
[quote=ikkeweijzen]Mensen, voor wie het interesseert, ik heb het als volgt opgelost, dat scheelt me een hoop geld zonder dat ik een hoop nieuwe onderdelen zoals contactslot (met ECU misschien) enz. moet gaan kopen en installeren:
Ik knip de (bij mij rode kabel) door die de voeding (over het contactslot) verzorgt naar de aanjager van de kachel.
Ik neem een 12 V 40 Amp Relais.
Pin 30 en 87 contacten, pin 85 en 86 spoel.
Ik trek een (dikke 10 mm2) kabel van af de + van de accu (40 A gezekerd) naar pin 30 van Relais.
Ik verbindt de rode kabel met pin 87.
Ik neem een + aansluiting van een geschakelde 'vrije' zekering en verbindt deze door met pin 85 van Relais.
Pin 86 relais aan massa zoals chassis.
Wel alles goed isoleren met bv krimpkous.
Kostenplaatje 20,90 EUro.[/quote]
Hoi ikkeweijzer ,heb momenteel hetzelfde probleem . Jouw oplossing lijkt me de meest eenvoudige en duurzame oplossing . Vraagje :waar heb je die relais met zekering 40A geplaatst en heb je die 10mm²-draad rechtstreeks op de batterij onder de bestuurderszetel aangesloten(geraak je daar makkelijk ?) ?
Ik knip de (bij mij rode kabel) door die de voeding (over het contactslot) verzorgt naar de aanjager van de kachel.
Ik neem een 12 V 40 Amp Relais.
Pin 30 en 87 contacten, pin 85 en 86 spoel.
Ik trek een (dikke 10 mm2) kabel van af de + van de accu (40 A gezekerd) naar pin 30 van Relais.
Ik verbindt de rode kabel met pin 87.
Ik neem een + aansluiting van een geschakelde 'vrije' zekering en verbindt deze door met pin 85 van Relais.
Pin 86 relais aan massa zoals chassis.
Wel alles goed isoleren met bv krimpkous.
Kostenplaatje 20,90 EUro.[/quote]
Hoi ikkeweijzer ,heb momenteel hetzelfde probleem . Jouw oplossing lijkt me de meest eenvoudige en duurzame oplossing . Vraagje :waar heb je die relais met zekering 40A geplaatst en heb je die 10mm²-draad rechtstreeks op de batterij onder de bestuurderszetel aangesloten(geraak je daar makkelijk ?) ?
Foxx, de auto zekering is voor het relais geplaatst, dus tussen accu en relais. Relais 'hangt' in zekeringen kast. Accu is gemakkelijk te bereiken door de twee hendels links en rechts onder de bestuurders zit naar beneden te duwen en de stoel naar voren te klappen. Kabel is daar aan plus bevestigd met een kabelschoen oog vorm.
Ikkeweijzen, je zegt "Ik neem een + aansluiting van een geschakelde 'vrije' zekering" voor de spoel van het relais aan te sluiten .Dus je zekert ook het relais(spoel) met bv. 5A neem ik aan ,maar hiervoor moet men wel aan de achterkant van de zekeringenvoet geraken. Heb namelijk schrik dat er bedrading gaat loskomen als ik een volledige zekeringenrij (voet) naar voor moet halen .Zie ik dit verkeerd en/of hoe heb jij dit gedaan . Alvast bedankt voor je reactie .
Nee, relais zelf is niet gezekerd. Hoeveel stuur-stroom trekt een relais?
Bij het relais dat ik gebruik is de werkstroom: ± 140mA (Velleman 960), 0.14 A dus.
Maar kan wel denk ik.
Waarom wil je de zekeringenkast loshalen??
in elk geval success ermee!
Bij het relais dat ik gebruik is de werkstroom: ± 140mA (Velleman 960), 0.14 A dus.
Maar kan wel denk ik.
Waarom wil je de zekeringenkast loshalen??
in elk geval success ermee!
zoek een geschakelde vrije zekering en meet aan elk van de aansluitingen waar deze spanning geeft (met contact aan / motor draaien)
Ik neem een kabelschoen die past op deze aansluiting en trek zo kabel naar pin 85.
Wellicht kun je ook deze gebruiken http://www.elektronicawereld.nl/categori....
Ik neem een kabelschoen die past op deze aansluiting en trek zo kabel naar pin 85.
Wellicht kun je ook deze gebruiken http://www.elektronicawereld.nl/categori....
Ik heb deze bij de electronica winkel gekocht.
Autozekeringhouder en 40 A zekering.
Kost samen iets van 5,95 Euro.
Daar kun je als het goed is ook navragen wat je allemaal nodig hebt.
Autozekeringhouder en 40 A zekering.
Kost samen iets van 5,95 Euro.
Daar kun je als het goed is ook navragen wat je allemaal nodig hebt.
[quote=ikkeweijzen]Foxx, de auto zekering is voor het relais geplaatst, dus tussen accu en relais. Relais 'hangt' in zekeringen kast. Accu is gemakkelijk te bereiken door de twee hendels links en rechts onder de bestuurders zit naar beneden te duwen en de stoel naar voren te klappen. Kabel is daar aan plus bevestigd met een kabelschoen oog vorm.[/quote]
Toch nog een vraagje . Die zekering(40A) heb je vlak achter de accu geplaatst veronderstel ik ? (om de kabel naar de zekeringkast mee af te zekeren) . Er staan dus 2 zekeringen(40A) in serie . 1 voor het relais(achter accu) en de reeds bestaande steekzekering achter het contact van het relais .
Toch nog een vraagje . Die zekering(40A) heb je vlak achter de accu geplaatst veronderstel ik ? (om de kabel naar de zekeringkast mee af te zekeren) . Er staan dus 2 zekeringen(40A) in serie . 1 voor het relais(achter accu) en de reeds bestaande steekzekering achter het contact van het relais .
Juist...
Ok ,het is gelukt... Heb dus ikkeweijzen zijn prima idee toegepast . Heb alleen nog een bijkomend zekeringetje geplaatst op de voeding naar de spoel van het relais . Heeft wat tijd gekost maar éénmaal begonnen moet je door :) .Alles werkt weer zoals het moet. Bedankt nog ikkeweijzen voor de tips .
Ok, graag gedaan Foxx.
Fijn om te horen dat het voor jouw ook werkt.
Fijn om te horen dat het voor jouw ook werkt.
@Foxx,
indien je wilt reageren op een bericht, doe dit dan door hieronder je reactie te plaatsen bij "Antwoord direct" en klik 1x op verzenden, niet op citeren.
mvg.
Moderator problemcar
indien je wilt reageren op een bericht, doe dit dan door hieronder je reactie te plaatsen bij "Antwoord direct" en klik 1x op verzenden, niet op citeren.
mvg.
Moderator problemcar
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën Xsara Picasso of stel zelf een nieuwe vraag.
Uiteindelijk viel het beste wel mee.
Het lastigste waren eigenlijk die rot connectoren, maar alles werkt,
daar het slot en de elektronica van de blower uitwisselbaar zijn kan ik dus ook nog gewoon mijn eigen sleutels gebruiken.
Dat stukje elektronica is niets minder dan een meerstanden schakelaar en is eigenlijk kinderlijk eenvoudig.
Kosten a 25,- en een kleine 2 uurtjes werk.
Nieuw zou deze mij rond de 90,- gaan kosten.
Het e.e.a. laten doen door een garage zou om en nabij de 450,- gaan kosten.
Hm toch vlot verdient.
De twee kappen van het stuurkolom verwijderen.
De ring van de blokkering eraf trekken.
1 tork schroefje losdraaien ( zit vrij onhandig maar is te doen )
sleutel tussen stand 1 en 2 zetten, daardoor kan je de borging induwen
En dan een beetje heen en weer prutsen totdat hij loskomt.
Daarna de drie connectoren losgehaald, twee in de zekeringskast en één onder het stuurkolom.
En toen die zooi met beleid er uitgetrokken.
De inbouw gaat in de tegenovergestelde volgorde.
Het loswerken van de elektronica van het slot is simpel.
Deze zit in de behuizing, welke tweedelig is en dmv 1 torkschroefje vast zit.
Daarna trek je hem zo uitelkaar.
Let wel op de pen van het stuurslot zelf, hier zit een klein stiftje in die vrij los zit en er zo uitvalt.
Inbouw gaat wederom in de tegenovergestelde volgorde.