De mazda 3 had een lekkende airco condenser, dus syteem netjes leeg laten halen condenser vervangen en het systeem opnieuw laten vullen.
Alles leek goed en wel maar nu viel het me op dat de aircopomp toch wel heel vaak aan en uit schakelt. Dus ik daarmee terug en systeem leeggehaald gevacumeerd en opnieuw gevuld. Dit keer met 480gram ipv de voorgeschreven 500. Werkplaatshandboek geeft 475-525 gram aan dus 480 moet goed zijn. Druk van hoge en lage zijde kloppen ook met de gegevens uit het handboek.
Maar ook als ik de climate control op maximaal koelen (dus 15 graden en ventilatie op maximaal) zet komt er ijskoude lucht uit de roosters maar na een paar sec stopt de pomp weer en wordt de lucht minder koel. De pomp draait ong 5-10sec gaat 5-10 sec uit en blijft dit herhalen De aircoboer zegt dat dit normaal is maar ik heb mijn twijfels...
Ook als ik het systeem op maximaal verwarmen zet (dus geen koudevraag) blijft de pomp dit doen.
Alleen als ik de ac handmatig uitzet doet deze niet meer mee.
Aircopomp is 3 jaar oud, interieurfilter is vervangen en met de condenser is ook de droger vervangen. Koelvin werkt ook vollop mee en condenser wordt warm als het systeem koelt
Naar mijn mening moet de pomp constand lopen op het moment dat ik maximaal koelen vraag. Kan iemand dit bevestigen?
Heb je de perfecte onderdelen nodig voor jouw auto? Ontdek nu de meest uitgebreide selectie van kwalitatieve automaterialen. Eenvoudig en zeer voordelig te bestellen via onderstaand kentekenveld.
Dit is een pomp met een magneetkoppeling , deze zal inderdaad steeds in en uit schakelen , anders zou de verdamper compleet dicht vriezen als hij continue zou blijven lopen.
In de verdamper zit een antirijp sensor die voorkomt dat er teveel ijsvorming op treed.
Dus lijkt mij dit normaal , tenzij er een afwijking in deze sensor zit , dit zou dan met de juiste uitleesapparatuur gecontroleerd moeten worden.
Dat hij mee blijft lopen op max warm is ook normaal , meestal wordt deze situatie alleen gebruikt om snel te ontwassemen en zet men de airco uit als de ruiten schoon zijn.
Dank voor uw bericht, ik heb geen uitleesapparatuur maar in het handboek staan stappen hoe de door u genoemde sensor door te meten. Dit zal ik gaan doen en ik zal de resultaten hier vermelden.
Maar blijf het wel vreemd vinden dat het patroon van aan/uit schakelen niet veranderd of er nu meer/minder koudevraag is en of er meer/minder lucht langs de verdamper stroomt.
7 jaar
Wat waren de drukken in het systeem , zuigdruk - persdruk - omgevingstemperatuur - temperatuur v/h interieur - toerental waarbij gemeten ?
Hogedruk zat rond de 180-250 psi en lage druk rond de 25.
Toerental ~1500, motor op bedrijfstemperatuur, werkplaats temperatuur rond de 18 graden en ramen van de auto waren open tijdens de test.
Wel viel me op dat de lagedruk meter niet echt veel bewoog maar dit lijkt me juist aan te tonen dat het expansieventiel goed werkt of is dit een misvatting?
Verdamper sensor (rijpsensor) meet goed door met de multimeter. En de sensor volgt ook de juiste karakteristiek gegeven in het werkplaatshandboek.
Als test heb ik ipv van de rijpsensor een weerstand van 1.8kohm aangesloten wat gelijk staat aan een verdampertempratuur van ~30 graden en dan blijft het systeem wel koelen. Ik heb dan rond de 2 graden lucht uit de roosters en dit klopt ook volgens het handboek.
Dit lijkt mij het volledige airco syteem uit te sluiten want als er iets het in systeem niet goed zou werken zou de hoge/lagedruksensor toch moeten ingrijpen.
Mijn idee is dat het probleem electronisch is want als ik de climate control op verwarmen zet (zo heet mogelijk dus duidelijk geen koelvraag) blijft het ac systeem doorkoelen. Dit was voorheen echt anders want je hoorde de compressor nauwelijks inkomen als er geen koudevraag was. Ook met de ac aan en het systeem op automatisch.
Deze testopstelling niet te lang in bedrijf gehad om het bevriezen van de verdamper te voorkomen.
Interieur sensor kan ik uitsluiten omdat het systeem wel regelt op de juiste tempratuur dmv ventilatorsnelheid.
Condenswaterafvoer werkt ook.
7 jaar
25 psi is ongeveer 1.8 bar wat overeen komt met een verdampingstemperatuur van 0 tot -2 graden dit is dus goed.
Alleen als de magneetkoppeling ontkoppelt en de compressor stopt moet de zuigdruk oplopen tot zeker 3 bar.
Persdruk klopt in combinatie met de omgevingstemperatuur qua laagste waarde ook aardig.
Deze moet zakken als de compressor uitschakelt .
Ik ben niet precies op de hoogte van de testprocedure , een normaal goed werkend airco systeem zal nooit -30 halen , omdat de verdampersensor dit voorkomt.
Een mechanische airco zal ook bij het omzetten van de kachel op max warm blijven draaien.
Je hebt als ik het goed lees een electronische temperatuur regeling ? dan moet de compressor uit gaan , bij max warmte vraag.
Hebben ze het systeem ook uit gelezen en de foutcodes gewist ?
Heb net zelf storingen uitgelezen met een LM327 adapter en betaalde torque app en die vind U0140--> lost comminucation with body control module. Dit gewist en deze komt ook niet meer terug. Deze is er wellicht ingekomen doordat ik de zekeringkast eruit heb gehad om de interieurfilters te vervangen. Deze hangt voor de filteropening bij de voetenruimte van de passagierskant.
Lijkt mij niet met deze storing te maken hebben.
Wellicht kan een dealer meer uitlezen dan ik zelf kan dus dat zou nog een optie kunnen zijn? Uw gedachte hierover?
Verder de verdampersensor weer aangesloten, storingen nogmaals gewist en weer het zelfde aan/uit gedrag van de compressor als eerder beschreven. Ook bij maximale warmtevraag.
Heb inderdaad een automatische temp regeling.
7 jaar
Mijn gevoel zegt dat bij max. temperatuur vraag de airco pomp uit zou moeten gaan , je vraagt geen kou , maar warmte , bij mijn eigen auto gaat hij uit , maar dat is een scenic met cc.
Zou toch even langs de dealer rijden om daar eens te laten kijken in het foutcode geheugen of een parameter aanpassing.
Er is weer wat tijd overheen gegaan en ben ook nog met de mazda bezig geweest. De dealer zegt de ecc unit niet uit te kunnen lezen en dit kan kloppen, dit is namelijk een pre facelift mazda 3 en dus nog geen canbus aan boord.
Dus na nog wat onderzoek van mijzelf kom ik tot de conclusie dat het of de rijpsensor of de ecc unit is.
De ecc unit kost meer dan 300 euro
De rijpsensor erg moelijk te bereiken en vereist uitbouw van de kachelunit en dus ook het dashbord.
Beide dure/arbeidsintensieve ingrepen waarvan ik afzie dit omdat de auto toch al 13jr oud is.
Het werkt opzich wel goed en de airco koelt goed als het nodig is dus laat ik het hierbij.
Dit antwoord even voor de volledigheid van dit topic zodat iemand er in de toekomst ook nog wat aan heeft...
Bedankt voor het meedenken!
7 jaar
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mazda 3 of stel zelf een nieuwe vraag.
7 jaar