Mercedes-Benz 230: Sputteren en geen vermogen, 230E automaat (W124)

Question

Hallo allemaal,

Sinds kort heb ik een 230E automaat uit '87 (W124), en ben (was) zeer tevreden, rijdt lekker, schakelt...

hmschuurhof · Answer

[u]Belangrijke Update :[/u]

Vanmorgen met koude motor de sensor doorgemeten, kom met koude motor (temp. geschat 15 graden) op 7340 Ohm.
Volgens het boekje (So wirds gemacht) zou het rond de 2700 Ohm moeten liggen dus aanzienlijk te hoog.
Verder kwam ik er achter dat ik gisteren de multimeter op een te laag bereik had staan waardoor ik dacht dat er niets gemeten werd, stom, stom, stom.
Daarom vandaag opnieuw gemeten, bij warme motor (temp. geschat 90 graden) kom ik op 446 Ohm.
Volgens het boekje zou dit rond de 200 Ohm moeten liggen, dus ook bij warme motor een te hoge waarde.
Het lijkt er op dat de sensor niet de juiste waardes geeft en niet meer helemaal in orde is. Ik zal dit voor de zekerheid laten nameten bij de dealer zodat ik zeker weet of hij stuk is.

Verder heb ik nog niet verteld dat ik nadat ik de accu opgeladen en geplaatst had ook een "ontbrekende zekering" in de zekeringkast had geplaatst, zekering nr 7.
In eerste instantie heb ik helemaal niet gekeken waarvoor de zekering was, ik had er tot nu toe gewoon mee gereden en ik "miste" niks dus zo belangrijk kon het niet zijn (dacht ik)

Gisteren nog even "het boekje" doorgebladerd, de zekering blijkt dus wel degelijk een functie te hebben. Achteruitrijlicht, duo-ventiel voor verwarming, ruitensproeier-verwarming, aansturing automaat, etc.

Het lijkt dus niet toevallig dat zekering 7 er niet in zat, ivm de problemen dit ik nu heb zou de zekering zou er wel eens bewust uitgehaald kunnen zijn.
Om te kijken of dit de oorzaak zou kunnen zijn heb ik zekering 7 er bewust weer uitgehaald en ben ik gaan proefrijden, er jawel hoor nu rijdt de auto weer "normaal" ook als ik een stuk gereden heb, geen gestotter en ik heb ook gewoon bij lage toeren weer vermogen.

[b]Conclusie, zekering 7 is de boosdoener [/b]

Maar zonder zekering 7 kan je eigenlijk niet rijden, het duo-ventiel voor de verwarming blijft openstaan. De temperatuur regelwieltjes in de auto reageren niet, dus het wordt bloedheet in de auto. Wat erger is, de magneet schakeling van de ventilator voor de motor koeling werkt ook niet en de elektronische regeling van de automaat werkt ook niet. Kennelijk werkt dit op een soort "noodstand" want met het rijden had ik hier niets van gemerkt.

Met het koude weer heb ik ook niet gemerkt dat de verwarming vol open bleef staan, ik dacht juist dat hij het prima deed, lekker warm dacht ik met de vrieskou. Ook het niet werken van de koel-ventilator is mij met het koude weer natuurlijk niet opgevallen.

Aan de ene kant ben ik al blij dat ik weet dat het met zekering 7 te maken heeft maar mijn probleem is natuurlijk niet opgelost. Zo kan ik niet gaan rijden want afgezien van de verwarming die open blijft staan gaat de motor (te) warm lopen met alle gevolgen van dien.

Wie weet raad, het probleem (met zekering 7 erin) doet zich pas voor na een paar km, eerst rijdt de auto normaal en daarna gaat het mis.

Zou het toch allemaal aan de sensor liggen, of ik het toch iets anders !

Heeft er nog iemand een idee ??

Henk

hmschuurhof · Answer

Update: de laatste ontwikkelingen;

Aan de hand van het elektrische schema gekeken wat er allemaal aan zekering 7 hangt.
- duoventiel
- omwälzpump (overigens niet helemaal duidelijk waar deze voor dient, hij lijkt geintegreerd in het duoventiel)
- elektronische bediening verwarming
- temperatuur-sensors binnenruimte
- luchtpompje voor temperatuurvoeler van de binnenruimte
- thermoschakeling voor verwarming ruitensproeier vloeistof
- verwarmingselementen voor de ruitensproeier-vloeistof
- temperatuur schakelaar 100 graden voor koelventilator
- elektro magnetische koppeling voor koelventilator
- bediening luchtkleppen binnenruimte links/midden/rechts
- regelaar luchthoeveelheid binnenruimte
- achteruitrijschakelaar en achteruitrijlicht

De aansluiting naar de regeling van de automaat en ontsteking heb ik in het schema niet terug kunnen vinden, ik neem aan dat dit een algemeen schema is waar misschien niet "alles" op staat, of er is helemaal geen aansluiting en geldt dit voor een ander type.
Het kan natuurlijk ook aan mij liggen ik ben van origine geen elektro-man.

Verder kwam ik er achter dat de temperatuursensor waarvan ik dacht dat hij niet in orde was een dubbele sensor is, ik heb in 1e instantie de weerstand tussen de twee contacten gemeten. Dit is fout, de weerstand moet tussen ieder contact en massa apart gemeten worden en dan zijn de waardes 3120 Ohm en dat is volgens het diagram in het boekje wel goed.
Resumerend, ik heb door mijn onwetendheid fout gemeten, de sensor is dus wel oké, één zorg minder.
Overigens staat deze sensor, voor zover ik het heb kunnen zien, niet in verbinding met zekering 7 dus kan dit ook niet de oorzaak zijn van de problemen.

Terug naar de aangesloten apparatuur, één van de gevonden "apparaten" moet de echte boosdoener zijn.
Op internet had ik al iets gelezen over de ruitensproeier-verwarming en het duo-ventiel. Hiermee kunnen kennelijk wel elektronisch problemen door ontstaan waardoor de hele boel ontregelt wordt.

De overige apparaten leken mij ook niet echt voor de hand te liggen, zijn lijken mij allemaal geen "stroomvreters".
Dus de aansluitingen opgezocht van de ruitensproeier-verwarming en het duo-ventiel, alle stekkers hiervan losgehaald en ze voor de zekerheid met ducktape afgeplakt zodat hier in ieder geval geen sluiting door ontstaat.

Dan maar weer eens een proefrit, bij het starten moet je overigens volgens het "so wirds gemacht" boekje zowel bij koude als warme start een beetje gas bij geven, hij start dan inderdaad wel beter.

En je raadt het al [u]geen problemen met rijden[/u], blijft goed, geen gesputter, alles normaal, gelukkig :) , de oorzaak moet dus in één van deze twee losgekoppelde apparaten zitten. (omdat het duo-ventiel niet aangesloten is wordt het natuurlijk nog wel steeds bloedheet in de auto).

Wat mij verder nog opviel is dat de koelventilator niet echt meeloopt, hij loopt wel een beetje mee maar ik kan hem in principe gewoon met een vinger tegenhouden, verder loopt de temperatuur toch wel door naar 110 graden.
Is dit normaal ??, ik zal eens kijken of ik kan meten of hij wel inschakelt.

Voor vandaag ben ik gestopt, morgen ga ik kijken wie van de twee de echte boosdoener is.

Ben al blij dat ik het zover gevonden heb, ik zag de bui al hangen.

Groet,
Henk

nicwil · Answer

temperatuursensor van koelventilator is slecht (rode   juist voor temperatuursensor  uw afb  1) ----moet schakelen rond de 100 graden

hmschuurhof · Answer

[b]Update : Wat is de boosdoener[/b]

nicwil, bedankt voor je reactie (ik denk inderdaad dat de sensor stuk is).

Om te testen wat de echte boosdoener is heb ik vandaag de ruitensproeier-verwarming weer aangesloten, de verwarming zit trouwens bij de ruitensproeier zelf (op motorkap).

Testrit gemaakt, niks aan de hand, auto rijdt nog steeds goed zonder gesputter en zonder inhouden, dus het moet uiteindelijk aan het duo-ventiel van de verwarming liggen.
Ik heb de aansluitstekker hiervan nog even doorgemeten, auto op contact, temp.regelaars op koud, gewoon spanning op de 2 buitenste contacten (midden is massa). Dus de temp.regeling geeft denk ik wel het juiste signaal.

Dus eindelijk het echte probleem gevonden, [b]het duo-ventiel[/b], maar eens kijken of het te repareren is want het is nogal een prijzig onderdeel, als dit niet lukt zal ik het toch moeten vervangen.

Verder nog even gekeken naar de temp.sensor voor de koel-ventilator, ik heb overigens nog het "oude" type ventilator, dus niet met visco-koppeling maar met magneet-contact.
Ik heb de temperatuur met verhoogt toerental op laten lopen maar de ventilator ging niet aan, ik kon hem nog steeds met een vinger tegenhouden.
Toen de temperatuur tegen de 115-120 graden aanliep ben ik maar vlug gaan rijden zodat de motor weer kon koelen, kennelijk is de sensor dus stuk.

Dus ik heb twee klusjes te doen, het duo-ventiel en de temp.sensor voor de koel-ventilator.

Als ik "de klusjes geklaard heb" meld ik me wel weer om, hopelijk de goede, afloop te melden.

Henk

nicwil · Answer

stekker duoventiel is de middenste de 12v en de buitenste de twee mins(massa )van temperatuurwieltjes van bedieningspaneel .
0 0 0 controle ventiel midden 12v en links en rechts met massa aantikken hoor ge de magneetventielen werken (klikken)
1 2 3
- + - de stekker op het rode contact eens overbruggen met draad moet magneetkoppeling ventilator schakelen (klik vast staan ) als contact opstaat
kan u zo controleren zonder dat motor moet draaien -niet vast dan draad breuk of koppeling kapot ( wel zekering nazien )

ohm +/-15 ohm op 1+2 en 2+3 ook 15 ohm

hmschuurhof · Answer

Nicwil,

Bedankt voor je reactie, verklaart bij het meten van het duo-ventiel ook dat ik een negatieve meting had (-12v), midden is dus de plus !

Ik ga je tips zeker controleren/nakijken, als ik meer weet meld ik het weer ('t zal wel Za of Zo worden)

Henk

hmschuurhof · Answer

Nicwil,

Ik heb nog even tijd gevonden om je tips na te kijken.

1) ik heb de stekker van de temp.sensor even doorverbonden, de magneetkoppeling schakelt dan inderdaad in. De sensor is dus echt stuk en moet vervangen worden.

2) spanning gezet op het middelste contact van het duo-ventiel en de buitenste 2 contacten één voor één op massa getest.
Ik hoor de ventielen wel klikken maar de ene wel duidelijk "spontaner" dan de andere, ik denk dat één van de twee duidelijk niet in orde is.
Ga hem proberen te demonteren, misschien kan ik hem nog repareren en anders wordt het toch vervangen (hopelijk tweedehands).

3) De 15 ohm haal ik niet, op 1+2 en ook op 2+3 kom ik op 12,1 ohm.
Ik weet niet of dit verder kwaad kan maar ik denk dat er sowieso inwendig toch iets mis is, ik zie het wel als ik hem uit elkaar haal.

Als ik meer weet meld ik me weer.

Henk

hmschuurhof · Answer

[b]Update: Toch de ruitensproeier-verwarming ![/b]

1) Temperatuur-sensor
Nieuwe temperatuur-sensor gemonteerd, de temp.meter loopt op tot 110-115 graden maar de ventilator slaat niet aan, als ik de stekker loshaal en de stekker met een draadje doorverbind staat de ventilator wel aan en draait mooi mee, dus volgens mij heb ik de pech dat een defecte sensor heb gekocht. Volgende week maar gaan ruilen.

2) Duo-ventiel
Voordat ik ging proefrijden met de nieuwe temp.sensor had ik de bedrading en de aansluitstekkers van de ruitensproeier-verwarming nog even wat netter in het randje van de motorkap weggewerkt dit had ik na het eerdere testen namelijk nog niet gedaan.

Niets vermoedend ging ik proefrijden, en plotseling weer het gesputter in inhouden, wat is dit nou, ik had het de storing toch gevonden, ik dacht toch dat het duo-ventiel stuk was ?

Vlug terug naar huis, het had dus kennelijk toch iets te maken met de aansluiting van de ruitensproeier-verwarming.
Naar iedere sproeier gaat een plus en een min (massa) draadje, door het niets vermoedend "netjes leggen" van de draden kwam de min (massa) tegen het metaal van de motorkap en dat maakt op de één of andere manier "bijna sluiting" waardoor de hele zaak ontregeld wordt.
Het min-stekkertje heeft geen plastic isolatie en ligt dus "bloot" tegen het metaal van de motorkap dat moet de oorzaak zijn.

Om nu zeker te weten dat het duo-ventiel niet defect was heb ik het duo-ventiel bewust weer aangesloten en de ruitensproeier-verwarming losgekoppeld.

Proefrijden, niks aan de hand, prima, een flinke rit gemaakt verwarming op koud, warm, en ook andere temperaturen geprobeerd, functioneert normaal, conclusie het duo-ventiel is dus (gelukkig) niet stuk.

Dus mijn eerste aanname was fout, doordat de stekkertjes ruitensproeier-verwarming eerst nog niet netjes in de motorkap weggewerkt waren maakte ze toen nog geen "sluiting" door het netjes wegwerken van de bekabeling en stekkertjes heb ik ze weer tegen de motorkap aangeduwd waardoor het "bijna sluiting" maakt en het systeem ontregeld wordt.

Hopelijk heb ik het dan nu echt gevonden !

Henk

nicwil · Answer

ruitensproeierverwarming links en rechts afzonderlijk op kortsluiting meten,(ohmse waarde vergelijken) minstekker mag  motorkap raken is origeneel niet afgeschermd, maar de plus draad op kortsluiting meten

hmschuurhof · Answer

Nicwil,

Ik zal het verschil eens gaan meten.

Henk

hmschuurhof · Answer

[b]Update : Weerstand ruitensproeier gemeten [/b]

Ik heb even gemeten en er zit, zoals verwacht, behoorlijk verschil ik.
De weerstand van de linker ruitensproeier is 340 Ohm en de rechter is 2560 Ohm !

Ik weet niet welke van de twee nu stuk is ?

Even navragen wat ze kosten maar ik denk dat ik "op zeker ga" en ze allebei vervang.

Henk

ahavelaar · Answer

Deze waardes kunnen onmogelijk voor een kortsluiting zorgen. Bij 12V en 340 ohm loopt er een stroom van 0,035 ampere.
Meet eens vanaf de plusdraad naar massa. Mogelijk meet je dan wel een kortsluiting. mvg. Arie

nicwil · Answer

de ohmse waarde is 32,9 ohm volgens mb (deze kan wel iets meer/minder zijn ) is een ptc warmteweerstand tot9/87 neemt 300 mA af bij -20c° afname 390mA bij sleutel stand 2
volgens u meting indien juist gemeten zijn aan vervanging toe

nicwil · Answer

hallo ,Henk

en hoe is dit verder verlopen

nicwil · Answer

hallo ,henk

EN toen was het --------- niet meer nodig. toch graag een berichtje zou wel fijn zijn!

hmschuurhof · Answer

Sorry, het heeft even geduurd nu toch maar weer even een update;

Na weer wat verder zoeken de volgende zaken vervangen:

1) Overspannings relais vernieuwd
Leek in 1e instantie de oplossing maar uiteindelijk toch weer hetzelfde probleem
2) Complete set bougiekabels, verdelerkap, rotor (Bosch,Beru) vernieuwd
Ik wist dat dit niet het probleem zou oplossen, 1 bougie-kabel gaf een wat lage weerstand dus maar alles
vervangen weet ik tenminste zeker dat dit in orde is
3) Langzaam leek het alsof het probleem zich bij hogere buitentemperatuur voordeed, bij kouder weer geen
probleem bij warm weer wel probleem
Ik dacht dat misschien de KE-tronic sensor niet goed zou reageren in combinatie met hogere buiten-
temperatuur. Dus de KE-sensor ook maar vernieuwd (de groene van eerdere foto)
4) Om de reden van punt 3) ook de temperatuur-sensor in luchtfilter vervangen.

Het vernieuwen van deze laatste sensors leek de oplossing, hij heeft 4 tot 5 weken goed gereden, ook bij warme buitentemperatuur.
Maar helaas, uiteindelijk kwam de storing toch weer (even) terug.

5) Als laatste het benzine-filter (laten) vervangen.

Hij lijkt nu iets beter te lopen, ook stationair loopt hij iets mooier "rond"
(tussendoor heb ik ook de ruitensproeier-verwarming weer gewoon aangesloten, dit was dus ook niet het probleem)

Ben nu ongeveer 2 weken en een aantal ritjes verder en hij loopt nog steeds goed.
Zou dit dan de oplossing zijn ?, even afwachten !

PS. op dit moment reageert de verwarming niet, als de stekker van het duo-ventiel af is wordt het bloedheet dus ik denk dat er is met de spoeltjes van het duo-ventiel iets niet klopt.
Ik had al een (tweedehands) duo-ventiel gekocht misschien moet ik deze maar eens proberen.

Belangrijker is dat hij op dit moment nog steeds goed "loopt" !

Henk

Hans4040 · Answer

Mooi zo...de aanleiding van dit topic is dus opgelost.
Bedankt voor de feedback en voor nieuwe problemen graag een nieuw topic starten.

mvg, Hans
Moderator Problemcar

Mercedes-Benz 230: Sputteren en geen vermogen, 230E automaat (W124)

17 Reacties