Dé community voor autotechniek
Onafhankelijk & deskundig
Meer dan 100.000 leden
Mitsubishi Galant: Hoge lucht inlaattemperatuur (139 graden)
Aangemaakt op
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0
Sinds vorige week de distributieriem is vervangen kan ik niet meer harder rijden dan 110 km/uur zonder dat de motor op storing gaat en het vermogen wegvalt.
Probleem:
bij een snelheid van ca. 120 km/uur valt vermogen weg en gaat oranje motor-controle-lampje branden. Motor loopt nog maar op paar cilinders en staat behoorlijk te schudden.
Remedie; snel de vluchtstrook op, de motor afzetten en vervolgens, na enkele tellen weer starten. In 9 van de 10 gevallen loopt hij dan weer normaal, anders weer uitschakelen en opnieuw proberen. Dit gaat dan soms enkele kilometers, maar soms slechts een paar honderd meter goed, alvorens weer op de vluchtstrook te eindigen.
Tot dusver proefondervindelijk geconstateerd;
- vanuit koude start ca. 8 kilometer gereden met een snelheid tot maximaal 100 km/uur, daarna de autoweg op gereden en doorgetrokken tot 120-130 km/uur -> terugval in vermogen, lampje gaat branden -> vluchtstrook.. (Toerental valt niet terug!)
- Bougies vernieuwd, geen verbetering.
- Bobines omgewisseld , geen verbetering.
- Op moment van storing bougiekabel van 3de cilinder losgemaakt en motor slaat af.
- Bobines weer omgewisseld en op moment van storing bougiekabel van 3de cilinder opnieuw losgemaakt en motor slaat ook nu weer af. Op cilinder 1 vanaf bobine 2 wel vonk.
- vanuit koude start 25 kilometer gereden met een snelheid tot maximaal 100 km/uur, alle autowegen gemeden en zonder problemen op bestemming gearriveerd.(Voor het eerst sinds de nieuwe distributieriem er op ligt.)
Gemaakte suggesties van diverse partijen;
- Magneet bij vliegwiel veroorzaakt storing?!?
- Aandrukrol komt niet goed mee.
- Krukas-censor
- balansassen
- Bougies (zijn dus al vervangen)
- Bobine defect (maar door het verwisselen met behoud van hetzelfde probleem begin ik hier steeds meer aan te twijfelen)
Inmiddels de ECU uitgelezen en de auto aan de testapparatuur gehangen met het volgende resultaat:
- de geregistreerde luchtinlaattemperatuur is 139 graden
- bij gas bijgeven loopt deze dan op of zakt zelfs.
- de auto gaat bij een hoger toerental dan 3500 over in de NOODLOOP.
Conclusie hieruit: of de luchtmassameter, of de ECU is defect. Beide behoorlijk kostbaar, zonder zekerheid op goed resultaat.
Mijn vraag is nu of het ecventueel op te lossen zou zijn door de ECU te resetten?
Kent iemand dit probleem en zou dat een oplossing kunnen zijn???????
ALvast bedankt.
- Zeg het maar, ik weet het niet meer.
Bijkomend probleem; als de storing zich voordoet mag de motor niet te lang zo blijven doorlopen omdat daardoor de katalysator onherstelbaar beschadigd raakt
Reacties
Ligt het hele probleem niet bij de riem? Staat alles op tijd? Het is namelijk raar dat je storing daarna krijgt. Kan natuurlijk maar zou dat eens goed controleren.
H
Highway
build speed28.400 km
replyReageer
Dat was mijn eerste conclusie ook, vandaar dat ik de auto weer heb teruggebracht na een week ellende. Daarop zijn ze verder gaan zoeken en tot het volgende oordeel gekomen;
de vorige riem lag er al 110.000km op (ipv 90.000, foutje) en is door slijtage en ouderdom wat uitgerekt, waardoor de ontsteking op een andere tijd is komen te staan.
Nu de nieuwe riem is gemonteerd, staat alles weer precies op tijd, waardoor de ontsteking ook weer klopt en daardoor warmer wordt. Met als gevolg de storing.
Mijn opmerking om de ontsteking weer op het oude niveau te zetten, door de nieuwe riem te verstellen, zou alleen uitgevoerd worden als ik er voor zou tekenen dat ik geen aanspraak meer zou maken op garantie bij eventuele schade als er iets mis zou gaan....
Zeg het maar....
de vorige riem lag er al 110.000km op (ipv 90.000, foutje) en is door slijtage en ouderdom wat uitgerekt, waardoor de ontsteking op een andere tijd is komen te staan.
Nu de nieuwe riem is gemonteerd, staat alles weer precies op tijd, waardoor de ontsteking ook weer klopt en daardoor warmer wordt. Met als gevolg de storing.
Mijn opmerking om de ontsteking weer op het oude niveau te zetten, door de nieuwe riem te verstellen, zou alleen uitgevoerd worden als ik er voor zou tekenen dat ik geen aanspraak meer zou maken op garantie bij eventuele schade als er iets mis zou gaan....
Zeg het maar....
Nou, dat de riem in 20.000 km zoveel uitrekt is na mijn idee een lulverhaal.De ontsteking wordt meer en meer door een computer geregeld. Ontstekingstijdstip kan meestal niet meer afgesteld worden. Bij uitzondering nog een beetje maar dat is met een lamp te controleren.
Het is lang geleden dat ik aan zo'n type motor gewerkt heb, dus kan er niet dieper op in gaan. Even wachten of er iemand met ervaring langs komt.
Het is lang geleden dat ik aan zo'n type motor gewerkt heb, dus kan er niet dieper op in gaan. Even wachten of er iemand met ervaring langs komt.
Als bij dit type motor van Mitsubishi de distributieriem vervangen wordt, MOET de min klem van de accu losgehaald worden voor ten minste 2 tot 3 uur. Daarmee reset je de door de Ecu ingeleerde waarden op het licht rekken van de distributieriem, en daarmee het aangepaste ontstekingstijdstip. Als je deze reset niet uitvoert denkt de Ecu dat de riem enkele millimeters langer is en dit resulteert, met name op hogere toeren, in het in noodloop gaan. Aankomende nacht de massa klem losgooien en morgen is je probleem opgelost. Succes !
Bullet bedankt voor de OPLOSSING van het probleem. Ik stond gisteren voor de keuze om een nieuwe luchtmassameter te bestellen met het risico dat het daar niet in zou zitten of nog iets anders te proberen. Gevoelsmatig leek het mij voor de hand liggen dat de ECU wel eens een verkeerde beginwaarde zou kunnen vasthouden en daardoor een te hoge temperatuur zou weergeven, met alle gevolgen van dien. Heb daarop besloten om de ECU inderdaad maar eerst eens te resetten.
Vervolgens de ECU weer laten inleren door de auto zonder stroomverbruikers aan te zetten, 15 minuten te laten lopen.
Toen de proef op de soms genomen door de autoweg op te gaan om genoeg snelheid en toeren te kunnen maken.
Resultaat geen storingsmelding. Toch nog even de auto op toeren gejaagd door als een idioot in de 2de versnelling 70 tot 80 km/u te gaan rijden. Storing bleef uit.
Was nu eigenlijk vol spanning af aan het wachten hoe hij zich de komende week zou gaan gedragen.
Na bovenstaande reactie ook gelezen te hebben ga ik komende week helemaal vol vertrouwen tegemoet.
Dit hele geintje had mij dus heel veel geld kunnen kosten door telkens weer iets te gaan vernieuwen terwijl dat dus blijkbaar (althans tot dusver) niet nodig was.
BEDANKT !!!!!!!!!!!
Vervolgens de ECU weer laten inleren door de auto zonder stroomverbruikers aan te zetten, 15 minuten te laten lopen.
Toen de proef op de soms genomen door de autoweg op te gaan om genoeg snelheid en toeren te kunnen maken.
Resultaat geen storingsmelding. Toch nog even de auto op toeren gejaagd door als een idioot in de 2de versnelling 70 tot 80 km/u te gaan rijden. Storing bleef uit.
Was nu eigenlijk vol spanning af aan het wachten hoe hij zich de komende week zou gaan gedragen.
Na bovenstaande reactie ook gelezen te hebben ga ik komende week helemaal vol vertrouwen tegemoet.
Dit hele geintje had mij dus heel veel geld kunnen kosten door telkens weer iets te gaan vernieuwen terwijl dat dus blijkbaar (althans tot dusver) niet nodig was.
BEDANKT !!!!!!!!!!!
De reset van de ECU, zoals ook door Bullet werd aangegeven, was inderdaad DE OPLOSSING!
Nu een week later nog steeds zonder problemen, dus definitief opgelost.
Stond al bijna op het om de auto weg te doen voor onderdelen, omdat het anders wel eens veel en veel te duur zou kunnen worden.
Bedankt.
Nu een week later nog steeds zonder problemen, dus definitief opgelost.
Stond al bijna op het om de auto weg te doen voor onderdelen, omdat het anders wel eens veel en veel te duur zou kunnen worden.
Bedankt.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mitsubishi Galant of stel zelf een nieuwe vraag.