Dé community voor autotechniek
Onafhankelijk & deskundig
Meer dan 100.000 leden
Nissan 0: nissan motor lpg slaat af en start dan een hele tijd niet meer.
Aangemaakt op
Bouwjaar: 1985, Brandstof: LPG, Motorcode: 4 cillinder
Ïk heb een yale heftruck gekocht en daar ligt een nissan motor in en die loopt op lpg. bij lage toeren stottert hij soms en heeft dan soms de neiging om af te slaan, dus flink gas geven om hem draaien te houden. als hij dan een tijdje stationair loopt, dan gaat hij na een tijdje ineens langzamer lopen en slaat dan af, en is dan dik een kwartier niet meer aan de praat te krijgen. Heeft iemand enig idee wat dit kan zijn?
Foto vd motor
[url=http://postimage.org/image/4bd62g1mv/][img]http://s15.postimage.org/4bd62g1mv/15062...[/img][/url]
Reacties
en nog een
[url=http://postimage.org/image/fd4ijdbud/][img]http://s18.postimage.org/fd4ijdbud/15062...[/img][/url]
[url=http://postimage.org/image/fd4ijdbud/][img]http://s18.postimage.org/fd4ijdbud/15062...[/img][/url]
Verder wordt de bobine flink heet, is dat normaal?
En is de ontstekingsvolgorde 1342 correct?
En hoe zit het met de rotor tov de positie vd rotorkap? eb hiermee bedoel ik wanneer de vonk afgegegen word, dus is dat als de rotor een contactpunt in de rotorkap nadert of wanneer hij deze gepaseert is? Op de eerste foto zie je stickers op de rotorkap zitten, en de rechtste staat 2 op en de linkse zie je niks, maar dat is 1, en met de klok mee draaiende is de volgde 3, en als ik de 1e cillinder op odp zet, staat de rotor voorbij nummer 1 op de rotorkap, dus imo veel te vroeg toch?
En is de ontstekingsvolgorde 1342 correct?
En hoe zit het met de rotor tov de positie vd rotorkap? eb hiermee bedoel ik wanneer de vonk afgegegen word, dus is dat als de rotor een contactpunt in de rotorkap nadert of wanneer hij deze gepaseert is? Op de eerste foto zie je stickers op de rotorkap zitten, en de rechtste staat 2 op en de linkse zie je niks, maar dat is 1, en met de klok mee draaiende is de volgde 3, en als ik de 1e cillinder op odp zet, staat de rotor voorbij nummer 1 op de rotorkap, dus imo veel te vroeg toch?
Kan zijn dat de vervroeger vast zit/lek is. Dan staat de ontsteking nu verkeerd.
Beste stel je de ontsteking af met een stroboscoop, Tegelijk ook de contactpunten controleren ( Contacthoek/opening). Vanhieruit verder zoeken.
Ontsteking geeft een vonk als de contactpunten openen, dan moet de rotor ongeveer midden op het contactpunt in de kap staan. Als je gasgeeft valt het vacuum weg in de vervroeger, en gaat dan de ontsteking vervroegen. ( Vonk eerder dan BDP, is normaal) Ook dit kun je controleren met de stroboscoop. Op de krukaspoulie zal een gradenverdeling of stipje/inkeping staan. Afstellen aan de hand van bekende afstelgegevens, deze kan ik wel voor je opzoeken, maar dan moet ik wel een motorcode hebben. Deze zal ergens in het blok geslagen zijn.
Beste stel je de ontsteking af met een stroboscoop, Tegelijk ook de contactpunten controleren ( Contacthoek/opening). Vanhieruit verder zoeken.
Ontsteking geeft een vonk als de contactpunten openen, dan moet de rotor ongeveer midden op het contactpunt in de kap staan. Als je gasgeeft valt het vacuum weg in de vervroeger, en gaat dan de ontsteking vervroegen. ( Vonk eerder dan BDP, is normaal) Ook dit kun je controleren met de stroboscoop. Op de krukaspoulie zal een gradenverdeling of stipje/inkeping staan. Afstellen aan de hand van bekende afstelgegevens, deze kan ik wel voor je opzoeken, maar dan moet ik wel een motorcode hebben. Deze zal ergens in het blok geslagen zijn.
Ik had de gevens vd heftruck en motor opgeschreven maar in de loods laten liggen. Anders had ik die hier al geplaatst. Ik zal dat vanavond nog even hier neerzetten.
Verder zei ik dat de bobine flink heet word en las ik dat die ook wel eens kapot kunnen gaan, door uitdroging, trillingen, waardoor de spoelen binnenin elkaar kunnen raken, etc. Het is dan ook allemaal al 27 jaar oud.
Ik lees her en der dat dat dan ook voor een onregelmatige loop kan zorgen, en bij een warme motor/bobine de motor afslaat en dan niet of nauwelijks start totdat de zaak weer een eind afgekoeld is.
Verder zei ik dat de bobine flink heet word en las ik dat die ook wel eens kapot kunnen gaan, door uitdroging, trillingen, waardoor de spoelen binnenin elkaar kunnen raken, etc. Het is dan ook allemaal al 27 jaar oud.
Ik lees her en der dat dat dan ook voor een onregelmatige loop kan zorgen, en bij een warme motor/bobine de motor afslaat en dan niet of nauwelijks start totdat de zaak weer een eind afgekoeld is.
Bobine kan ook heet worden doordat hij zijn vonk niet fatsoenlijk kwijt kan, of door een te lange contacthoek. Een en ander heeft nogal wat met elkaar te maken.
Trouwens wel weer leuk, zo'n "Oldskool" vraagstukje, met voelermaatjes contactpuntjes afstellen. Priegelwerk waar je nerveus van kan worden, zeker als je de schoefjes aandraait, en gelijk het spul weer verdraaid, hahaha, menig monteur die dan weer zo'n "Owja-moment" beleeft.
Trouwens wel weer leuk, zo'n "Oldskool" vraagstukje, met voelermaatjes contactpuntjes afstellen. Priegelwerk waar je nerveus van kan worden, zeker als je de schoefjes aandraait, en gelijk het spul weer verdraaid, hahaha, menig monteur die dan weer zo'n "Owja-moment" beleeft.
Waarom zet je cilinder 1 in het onderste dode punt als je de ontsteking gaat bekijken??? Je kan het beter vanaf BDP doen. Dan zal de rotor er net iets voor staan denk ik zo.
Deze motortjes hadden volgens mij een voorontsteking van een graad of 7. Kan je zelf ook zo ongeveer zo afstellen met een proeflampje, als je geen timinglamp hebt. De contacthoek is 49-55 graden. Als je overigens de rotor beetpakt dan moet je deze in de normale draairichting verder kunnen draaien. Als dat kan dan zit de mechanische vervroegde niet vast. Je vacuümvervroeging kan je zien met de timinglamp. Als je het slangetje loshaalt dan moet de vervroeging terugvallen.
Denk inderdaad ook wel dat de bobine aan vervanging toe is.
De ontstekingsvolgorde is goed, want de motor loopt tenslotte.
Deze motortjes hadden volgens mij een voorontsteking van een graad of 7. Kan je zelf ook zo ongeveer zo afstellen met een proeflampje, als je geen timinglamp hebt. De contacthoek is 49-55 graden. Als je overigens de rotor beetpakt dan moet je deze in de normale draairichting verder kunnen draaien. Als dat kan dan zit de mechanische vervroegde niet vast. Je vacuümvervroeging kan je zien met de timinglamp. Als je het slangetje loshaalt dan moet de vervroeging terugvallen.
Denk inderdaad ook wel dat de bobine aan vervanging toe is.
De ontstekingsvolgorde is goed, want de motor loopt tenslotte.
@ hellbat, wat bedoel je met contacthoek? Bedoel je daarmee de openingsafstand vd contactpuntjes?
Verder heb ik een motornummer gevonden, ik weet niet of je hier iets mee kunt. VA177894
@ nissanwielmonteur
@k bedoelde dus het bdp, mijn fout dus. Verder word de bobine al heet als ik het contact aanzet, en als ik hem dan start, dan gaat de waardes op de multimeter als een gek op en neer op zowel de min als pluscontact op de bobine.
Vanaf datzelfde pluscontact loopt ook een draadje dat de electrichse afsluiter vd gastoevoer bediend, dus niet echt soepel als het voltage staat te dansen. Nu ik het zeg zou ik dat straks ook nog even door moeten meten, want dat heb ik nog niet gedaan. Ook meet ik een klein lekstroompje van 0,1 volt op het mincontact vd bobine als het contact uitstaat. Een kennis van mij zei dat wellicht de spoelen in de bobine gaar zijn en op een of andere manier uitzetten en elkaar raken of iets dergelijks. Ook heb ik al een paar keer gehad dat de bougies geen vonk gaven.
Terwijl ik dit schrijf, lees ik elders het volgende,
-------------------------------------------
Bij de oude bobines in een metalen pot gekoeld in olie had je eigenlijk weinig last van kapotte bobines al konden die dingen ook stuk (met name door oververhitting: op contact laten staan, terwijl de motor niet draait). Maar tegenwoordig worden de wikkelingen in hars ingegoten. Blijkbaar is die hars niet zo duurzaam."
-------------------------------
Mijn bodine is ook een metalen ding, allen weet ik niet of die ook oliegekoeld is, en staan er geen gegevens op, dus maandag gewoon effe een nieuwe kopen, en dan meteen puntjes verdeelkap, condensator, en bougiekabels en bougies kopen.
Anyway, de vorige eigenaar(en) hebben al meer problemen mee gehad, want de veren waar de verdeelkap mee vast zit zijn gewoon slap van het vele los en vast maken, en zie ik ook vloeibare pakking daar waar de ontsteking het blok ingaat.
Btw, als ik de rotor beet pak, dan kan ik die een mm of 5 op en neer draaien. Is dat normaal?
Verder heb ik een motornummer gevonden, ik weet niet of je hier iets mee kunt. VA177894
@ nissanwielmonteur
@k bedoelde dus het bdp, mijn fout dus. Verder word de bobine al heet als ik het contact aanzet, en als ik hem dan start, dan gaat de waardes op de multimeter als een gek op en neer op zowel de min als pluscontact op de bobine.
Vanaf datzelfde pluscontact loopt ook een draadje dat de electrichse afsluiter vd gastoevoer bediend, dus niet echt soepel als het voltage staat te dansen. Nu ik het zeg zou ik dat straks ook nog even door moeten meten, want dat heb ik nog niet gedaan. Ook meet ik een klein lekstroompje van 0,1 volt op het mincontact vd bobine als het contact uitstaat. Een kennis van mij zei dat wellicht de spoelen in de bobine gaar zijn en op een of andere manier uitzetten en elkaar raken of iets dergelijks. Ook heb ik al een paar keer gehad dat de bougies geen vonk gaven.
Terwijl ik dit schrijf, lees ik elders het volgende,
-------------------------------------------
Bij de oude bobines in een metalen pot gekoeld in olie had je eigenlijk weinig last van kapotte bobines al konden die dingen ook stuk (met name door oververhitting: op contact laten staan, terwijl de motor niet draait). Maar tegenwoordig worden de wikkelingen in hars ingegoten. Blijkbaar is die hars niet zo duurzaam."
-------------------------------
Mijn bodine is ook een metalen ding, allen weet ik niet of die ook oliegekoeld is, en staan er geen gegevens op, dus maandag gewoon effe een nieuwe kopen, en dan meteen puntjes verdeelkap, condensator, en bougiekabels en bougies kopen.
Anyway, de vorige eigenaar(en) hebben al meer problemen mee gehad, want de veren waar de verdeelkap mee vast zit zijn gewoon slap van het vele los en vast maken, en zie ik ook vloeibare pakking daar waar de ontsteking het blok ingaat.
Btw, als ik de rotor beet pak, dan kan ik die een mm of 5 op en neer draaien. Is dat normaal?
Contacthoek, is het aantal graden motoromwentelingen dat de contactpunten gesloten zijn, Dit is onder meer afhankelijk van de vorm van de nokjes in de verdeler, en de afstand tussen de contactpunten.
De contacthoek is de OPLAADTIJD van de bobine, dus de tijd die de wikkelingen nodig hebben om energie op te slaan. Op het moment van openen van de contactpunten wordt die stroom onderbroken, en ontlaad de bobine zich, wat resulteert in een vonk. Deze wordt door de rotor afgegeven aan de desbetreffende cilinder.
Bij een te grote contacthoek is een en ander niet meer in balans, en krijgt de bobine teveel tijd om op te laden, en te weinig tijd om te ontladen. dit kan dus de oorzaak zijn dat hij veel te warm wordt.
Oorzaak van een te grote contacthoek is veelal slijtage van het volgnokje op de contactpuntjes, ingebrande puntjes, waardoor er een spitse punt op ontstaat ( Oorzaak dan veelal de condensator, die tegen/in het rotorhuis zit geschroefd), of speling op de rotoras/vervroegerplaat.
Dat je de rotoras in zijn normale draairichting een paar mm kunt bewegen is normaal. dat zit hem in de overbrenging vanuit de motor. Dat is een soort wormwiel wat het tandwiel van de verdeler aandrijft, en hier zit normaal iets speling op.
De contacthoek is de OPLAADTIJD van de bobine, dus de tijd die de wikkelingen nodig hebben om energie op te slaan. Op het moment van openen van de contactpunten wordt die stroom onderbroken, en ontlaad de bobine zich, wat resulteert in een vonk. Deze wordt door de rotor afgegeven aan de desbetreffende cilinder.
Bij een te grote contacthoek is een en ander niet meer in balans, en krijgt de bobine teveel tijd om op te laden, en te weinig tijd om te ontladen. dit kan dus de oorzaak zijn dat hij veel te warm wordt.
Oorzaak van een te grote contacthoek is veelal slijtage van het volgnokje op de contactpuntjes, ingebrande puntjes, waardoor er een spitse punt op ontstaat ( Oorzaak dan veelal de condensator, die tegen/in het rotorhuis zit geschroefd), of speling op de rotoras/vervroegerplaat.
Dat je de rotoras in zijn normale draairichting een paar mm kunt bewegen is normaal. dat zit hem in de overbrenging vanuit de motor. Dat is een soort wormwiel wat het tandwiel van de verdeler aandrijft, en hier zit normaal iets speling op.
ik ken wel de opening vd contactpuntjes afstellen, maar waar stel je die contacthoek dan mee af? Want het hele beugeltje vd contactpuntjes zit maar met 2 schroefjes vast, en kun je er maar een gebruiken voor de opening te stellen, en de ander dient dan eigenlijk als scharnierpunt.
btw, de bougies zagen een beetje blauw, dus flink heet geweest.
Klopt. Normaal gezien, als je de opening van de puntjes die de fabrikant voorschrijft aanhoudt, kom je op de juiste contacthoek uit.
Contacthoek kun je controleren met de stroboscoop. Als je een beetje uitgebreid geval neemt/hebt kun je ook de ontstekingspuls aftakken, en instellen op het aantal cilinders. de wijzer geeft dan de contacthoek aan. Tevens stel je met deze lamp het tijdstip af.
Contacthoek kun je controleren met de stroboscoop. Als je een beetje uitgebreid geval neemt/hebt kun je ook de ontstekingspuls aftakken, en instellen op het aantal cilinders. de wijzer geeft dan de contacthoek aan. Tevens stel je met deze lamp het tijdstip af.
bedoel je soms de complete ontsteking verdraaien, terwijl de motor loopt om zo de juiste timing te bepalen? Ik heb ooit heel vroeger eens met zo'n stroboscoop de timing afgesteld, dus weet ik effe niet 123 hoe dat ook al weer werkt, maar een maat van mij heeft als het goed is zo'n ding, en als die dat even uitlegt, dan is dat geen probleem meer. Dan nog effe aan yale vragen hoeveel graden hij voor of na het bdp moet staan, rekening houdende dat hij altijd op gas loopt, maar dat is hun vak, dus zullen ze dat wel weten.
ik ben geen alround monteur of zo, maar door de contactpuntjs af te stellen, wil nog niet zeggen dat dan ook automatisch de timing/contacthoek goed staat. De opening vd contactpuntjes blijft dan ook altijd hetzelfde,
al draai je heel de ontsteking links of rechts om, dus ik denk dat je die 2 dingen een beetje door elkaar haalt.
al draai je heel de ontsteking links of rechts om, dus ik denk dat je die 2 dingen een beetje door elkaar haalt.
Ik denk niet dat ik 2 dingen doorelkaar haal, ik denk dat je het principe nog niet helemaal snapt.
Je stelt de puntjes af, op een door de fabrikant voorgeschreven waarde. De nokjes op de rotoras, welke ervoor zorgen dat de puntjes openen en sluiten hebben een bepaalde vorm/lifthoogte. De vorm van de nok, in combinatie met de opening als de puntjes bovenop de nok staan, bepaalt de contacthoek.
Zo is het, en is het nooit anders geweest.
Mocht de contacthoek te groot zijn, tik je de puntjes net iets verder open, als hij te klein is, tik je ze iets verder dicht.
Daarna, als je de contacthoek hebt gecontroleerd met de stroboscoop, kun je het tijdstip aanpassen. Omdat je met de contactpuntjes afstellen ook het tijdstip beïnvloed, moet je dit als laatste doen.
Echtwaar, ik vertel geen fabeltjes, elke monteur die nog wat oudere techniek voor zijn kiezen heeft gehad zal het met me eens zijn.
Succes
Marcel
Je stelt de puntjes af, op een door de fabrikant voorgeschreven waarde. De nokjes op de rotoras, welke ervoor zorgen dat de puntjes openen en sluiten hebben een bepaalde vorm/lifthoogte. De vorm van de nok, in combinatie met de opening als de puntjes bovenop de nok staan, bepaalt de contacthoek.
Zo is het, en is het nooit anders geweest.
Mocht de contacthoek te groot zijn, tik je de puntjes net iets verder open, als hij te klein is, tik je ze iets verder dicht.
Daarna, als je de contacthoek hebt gecontroleerd met de stroboscoop, kun je het tijdstip aanpassen. Omdat je met de contactpuntjes afstellen ook het tijdstip beïnvloed, moet je dit als laatste doen.
Echtwaar, ik vertel geen fabeltjes, elke monteur die nog wat oudere techniek voor zijn kiezen heeft gehad zal het met me eens zijn.
Succes
Marcel
Contacthoek meet je met een contacthoekmeter, er zijn stroboscooplampen met een ingebouwde contacthoekmeter. De contacthoek zou denk ik rond de 55 graden zitten.
Bij nieuwe contactpunten is het afstellen met een voeler denk ik wel voldoende, mits je de juiste afstand voor de punten weet.
De rotor kan je altijd iets bewegen, dat komt door de centrifugaal vervroeging.
De contacthoek afstellen met een meter is nauwkeuriger ,met de stroboscooplamp stel je de onsteking op de juiste tijd door de verdeler te draaien ( boutje wel eerst losdraaien bij de verdeler )
Bij nieuwe contactpunten is het afstellen met een voeler denk ik wel voldoende, mits je de juiste afstand voor de punten weet.
De rotor kan je altijd iets bewegen, dat komt door de centrifugaal vervroeging.
De contacthoek afstellen met een meter is nauwkeuriger ,met de stroboscooplamp stel je de onsteking op de juiste tijd door de verdeler te draaien ( boutje wel eerst losdraaien bij de verdeler )
Als hij niet aanslaat heb je dan wel vonk?
Deze oude type bobines zijn olie gekoeld en behoren niet warmer dan handwarm teworden.
Als je de installatie op contact laat staan dan blazen ze zichzelf op.
Bobine vervangen
Contactpunten op 45 honderste
Ontsteking op 6 graden met losgenomen vacuum en afgesteld met stroboscoop lamp, dan moet hij lopen.
Hoe is trouwens de staat van de contactpunten , ingebrand , dan ook condensator van de onsteking vervangen.
Contacthoek meet je met een contacthoekmeter
Onstekingdtijdstip met stroboscooplamp of met een proeflampje.
Deze oude type bobines zijn olie gekoeld en behoren niet warmer dan handwarm teworden.
Als je de installatie op contact laat staan dan blazen ze zichzelf op.
Bobine vervangen
Contactpunten op 45 honderste
Ontsteking op 6 graden met losgenomen vacuum en afgesteld met stroboscoop lamp, dan moet hij lopen.
Hoe is trouwens de staat van de contactpunten , ingebrand , dan ook condensator van de onsteking vervangen.
Contacthoek meet je met een contacthoekmeter
Onstekingdtijdstip met stroboscooplamp of met een proeflampje.
Alletwee bovenstaande heren.
Indien je de moeite zou willen nemen de bovenstaande posten door te lezen, kun je zien dat TS al nieuwe onderdelen in bestelling heeft staan, de stroboscoop onderweg is, en het geheel van afstellen/controleren werking etc al uitvoerig aan bod is geweest.
Indien je de moeite zou willen nemen de bovenstaande posten door te lezen, kun je zien dat TS al nieuwe onderdelen in bestelling heeft staan, de stroboscoop onderweg is, en het geheel van afstellen/controleren werking etc al uitvoerig aan bod is geweest.
Dat klopt marcel.
Het ging mij er meer om alles op de juiste manier te stellen omdat er mensen zijn (professionels) die het verschil niet weten ( of door elkaar halen ) tussen een stroboscoop en een contacthoekmeter vandaag 00:27 en 16:56
Het ging mij er meer om alles op de juiste manier te stellen omdat er mensen zijn (professionels) die het verschil niet weten ( of door elkaar halen ) tussen een stroboscoop en een contacthoekmeter vandaag 00:27 en 16:56
Dus als ik het goed begrijp, stel je eerst de contractpuntjes af op een door de fabrikant gestelde waarde, en ga je daarna de contacthoek meten, en zonodig de puntjes alsnog iets verder open of dicht zetten.
De contacthoek is de tijd dat de punten gesloten zijn en de bobine weer kan laden.
Een ding snap ik dan niet, en dat is als je de contacthoek moet aanpassen door de puntjes weer verder open of dicht te zetten, de fabrikant dan niet meteen de juiste waarde vd opening vd contactpunten opgeeft,
want die klopt dan toch niet meer?
[url=http://postimage.org/image/6wk4c40mv/][img]http://s7.postimage.org/6wk4c40mv/contac...[/img][/url]
De voorontsteking stel je dan weer af door de verdeler te verdraaien. ( eerst het boutje los draaien, ik weet het)
De contacthoek is de tijd dat de punten gesloten zijn en de bobine weer kan laden.
Een ding snap ik dan niet, en dat is als je de contacthoek moet aanpassen door de puntjes weer verder open of dicht te zetten, de fabrikant dan niet meteen de juiste waarde vd opening vd contactpunten opgeeft,
want die klopt dan toch niet meer?
[url=http://postimage.org/image/6wk4c40mv/][img]http://s7.postimage.org/6wk4c40mv/contac...[/img][/url]
De voorontsteking stel je dan weer af door de verdeler te verdraaien. ( eerst het boutje los draaien, ik weet het)
@ Ferry
Klopt, maar ik schrijf ook in het eerste bericht 00.27 dat als je een beetje UITGEBREIDE stroboscoop neemt, deze functie daar ingebouwd zit. Ik heb zelf zo'n type, en ga daar gedachtematig ook vanuit dat een ander zoiets ook heeft of kan benutten, dat is dan misschien wel fout van mij.
TS gaf zelf vervolgens aan in het volgende bericht dat hij over zo'n ding kon beschikken. In het bericht van 16.56 had ik mijn eigen stroboscoop in gedachte.
Dus dan is het dat ding aansluiten, instellen, contacthoek aflezen, timing afstellen. Eigenlijk allemaal in 1 handeling.
@ Peter, dat is het helemaal. Je was me net voor met je bericht. Daarom heb ik dit bericht wat aangepast.
De puntopening die de fabrikant voorschrijft is ook een waarde vanaf fabriek, en hier zal de motor gewoon op lopen. Hij staat bij benadering goed. Echter, indien je aftermarket puntjes monteert, kunnen die in tollerantie iets afwijken van origineel, ook zal de nok na 27 jaar trouwe dienst niet meer helemaal zijn originele vorm hebben. Dit zijn allemaal factoren die van invloed kunnen zijn op de contacthoek. Vandaar dat nacontrole gewoon gewenst is als je puntjes hebt vervangen.
Klopt, maar ik schrijf ook in het eerste bericht 00.27 dat als je een beetje UITGEBREIDE stroboscoop neemt, deze functie daar ingebouwd zit. Ik heb zelf zo'n type, en ga daar gedachtematig ook vanuit dat een ander zoiets ook heeft of kan benutten, dat is dan misschien wel fout van mij.
TS gaf zelf vervolgens aan in het volgende bericht dat hij over zo'n ding kon beschikken. In het bericht van 16.56 had ik mijn eigen stroboscoop in gedachte.
Dus dan is het dat ding aansluiten, instellen, contacthoek aflezen, timing afstellen. Eigenlijk allemaal in 1 handeling.
@ Peter, dat is het helemaal. Je was me net voor met je bericht. Daarom heb ik dit bericht wat aangepast.
De puntopening die de fabrikant voorschrijft is ook een waarde vanaf fabriek, en hier zal de motor gewoon op lopen. Hij staat bij benadering goed. Echter, indien je aftermarket puntjes monteert, kunnen die in tollerantie iets afwijken van origineel, ook zal de nok na 27 jaar trouwe dienst niet meer helemaal zijn originele vorm hebben. Dit zijn allemaal factoren die van invloed kunnen zijn op de contacthoek. Vandaar dat nacontrole gewoon gewenst is als je puntjes hebt vervangen.
Terwijl jij antwoord gaf, voegde ik het volgende toe aan mijn vorige bericht. "Een ding snap ik dan niet, en dat is als je de contacthoek moet aanpassen door de puntjes weer verder open of dicht te zetten, de fabrikant dan niet meteen de juiste waarde vd opening vd contactpunten opgeeft, want die klopt dan toch niet meer?"
Maakt niet uit. Nu effe terug komen op de bobine. die heb ik voor me liggen en een multimeter. Als ik die op 20k zet, dan meet ik op de min en plus niks, maar wel 8.88 als ik de een in het bougiekabelgat steek en de andere op de min of plus aansluiting. Zegt jou dat wat?
primair zijn toch de min en plusaansluiting en secundair waar je de verdeelkabel in stopt die naar de verdeelkap gaat?
Als dat corrct is dan meet ik 8,88 in beide gevallen, dus van zowel min/secundair als ook plus/secundair.
Als dat corrct is dan meet ik 8,88 in beide gevallen, dus van zowel min/secundair als ook plus/secundair.
primair meet ik niks, dus niks tussen de min en plus. Tenminste, niet op de 20k die ik opgaf.
Wacht, als de de multimeter op 200 zet, meet ik een waarde van 3.1
Hmmm, Je hebt de gevens van de fabrikant al ??????, of staat er een merk/type op de bobine ????, ik ben terug aan het zoeken in oude boeken wat de waarde moet zijn van die spoelen, ik kom tot 1983. Maar ik moet eigenlijk motorcode of iets dergelijks hebben of gegevens van de bobine om de juiste te kunnen bepalen.
De bobine's die ik heb gevonden geven een waarde van 1,5 Ohm Primair.
De bobine's die ik heb gevonden geven een waarde van 1,5 Ohm Primair.
Nee, morgen ga ik yale bellen, en staat er verder helemaal geen gevens op die condensator. Gewoon een aluminium ding en oliegevult,
en hij wordt gloeiendheet.
Op andere sites lees ik dat dit heet worden normaal is als je het contact aan laat staan, want dan kan hij z'n spanning niet kwijt, en zullen ook de puntjes dat niet leuk vinden en zo ook het contactslot, maar anderen beweren dat hij dan wel een beetje toasted is.
De heftruck slaat dan ook na een tijdje af, dus als dat ding niet meer beet te pakken is. Als de zaak weer afgekoeld is gaat het wel weer, maar vanochtend toen alles weer een hele nacht afgekoeld was, kreeg ik hem ook moeilijk aan de praat en liep hij nog steeds beroerd. Ik heb nog effe een bosch bobine uit een ouwe vw sciroco getrokken, en daar sprong hij meteen op aan, maar sloegen er vonken over tussen de primaire en secundaire contacten, dus snel uitgezet, en verwijderd voordat ik nog iets kapot maak.
Daarom denk ik wel dat mijn bobine gewoon gaar is.
Verder zat er ook nog een bougie in van een ander merk en iets ander model, dus ook niet echt bevordelijk voor een soepel draaien de motor.
en hij wordt gloeiendheet.
Op andere sites lees ik dat dit heet worden normaal is als je het contact aan laat staan, want dan kan hij z'n spanning niet kwijt, en zullen ook de puntjes dat niet leuk vinden en zo ook het contactslot, maar anderen beweren dat hij dan wel een beetje toasted is.
De heftruck slaat dan ook na een tijdje af, dus als dat ding niet meer beet te pakken is. Als de zaak weer afgekoeld is gaat het wel weer, maar vanochtend toen alles weer een hele nacht afgekoeld was, kreeg ik hem ook moeilijk aan de praat en liep hij nog steeds beroerd. Ik heb nog effe een bosch bobine uit een ouwe vw sciroco getrokken, en daar sprong hij meteen op aan, maar sloegen er vonken over tussen de primaire en secundaire contacten, dus snel uitgezet, en verwijderd voordat ik nog iets kapot maak.
Daarom denk ik wel dat mijn bobine gewoon gaar is.
Verder zat er ook nog een bougie in van een ander merk en iets ander model, dus ook niet echt bevordelijk voor een soepel draaien de motor.
oké. Ik hoor het wel. Ik heb wel een en ander aan afstelgegevens gevonden, maar in combinatie met de gasinstallatie zou ik toch proberen de gegevens van de fabrikant te krijgen.
De bobine's die ik gevonden heb voor Nissan zijn eigenlijk grotendeels van Hitachi, en hebben primair ongeveer 1,5, secundair ongeveer 7->10 Kohm, dus alleen primair wijkt dan wel af.
Ik hoor het verder wel
De bobine's die ik gevonden heb voor Nissan zijn eigenlijk grotendeels van Hitachi, en hebben primair ongeveer 1,5, secundair ongeveer 7->10 Kohm, dus alleen primair wijkt dan wel af.
Ik hoor het verder wel
Hoi Hellbat,
ik heb onderdelen besteld en moet de bobine zelfs uit amerika komen, dus 5 dagen levertijd dus waarschijnlijk volgende week pas binnen, dus voorlopig even geen nieuws, behalve dat ik ook op hun advies even de lpg verdamper en gascarburateur opengemaakt heb, en meteen een revisiesetje voor meebesteld heb. Ïn de verdamper zit een soort van spons en die was gewoon op, dus was het zinvol om het na te kijken. De rest vd membramen en pakkingen waren oke, maar ik kies er toch maar voor om het even meteen goed aan te pakken. Btw, het blijkt geen nissan maar mazda motor te zijn, en wel een VA blok dat niet in personenauto's heeft gezeten.
Verder geeft een heftruckfabrikant niet zomaar gegevens meer prijs, zoals de waarde vd bobine, want die had ik anders wel in een automaterialenzaak kunnen halen, en dat willen ze zo voorkomen, want er staan geen gegevens op.
Anyway, ik heb de heftruck maar alvast geschuurd en in de grondverf staan, en met een beetje geluk nog voor het eind van dit weekend in de kleur gespoten, dus is dat alvast klaar.
ik heb onderdelen besteld en moet de bobine zelfs uit amerika komen, dus 5 dagen levertijd dus waarschijnlijk volgende week pas binnen, dus voorlopig even geen nieuws, behalve dat ik ook op hun advies even de lpg verdamper en gascarburateur opengemaakt heb, en meteen een revisiesetje voor meebesteld heb. Ïn de verdamper zit een soort van spons en die was gewoon op, dus was het zinvol om het na te kijken. De rest vd membramen en pakkingen waren oke, maar ik kies er toch maar voor om het even meteen goed aan te pakken. Btw, het blijkt geen nissan maar mazda motor te zijn, en wel een VA blok dat niet in personenauto's heeft gezeten.
Verder geeft een heftruckfabrikant niet zomaar gegevens meer prijs, zoals de waarde vd bobine, want die had ik anders wel in een automaterialenzaak kunnen halen, en dat willen ze zo voorkomen, want er staan geen gegevens op.
Anyway, ik heb de heftruck maar alvast geschuurd en in de grondverf staan, en met een beetje geluk nog voor het eind van dit weekend in de kleur gespoten, dus is dat alvast klaar.
AHA, kijk........... Valsheid in geschrifte..............het is een andere jap, hahahahahha. Maakt niet uit. Komt allemaal goed.
We wachten af op de onderdelen en afstelgegevens. In de tussentijd wens ik je veel succes met je schilderklusje. ( Jij liever dan ik, hahaha)
Groeten Marcel
Tuurlijk straks wel een footootje showen van je Picassowerk hé.
We wachten af op de onderdelen en afstelgegevens. In de tussentijd wens ik je veel succes met je schilderklusje. ( Jij liever dan ik, hahaha)
Groeten Marcel
Tuurlijk straks wel een footootje showen van je Picassowerk hé.
Ik maak er gewoon een kunstwerk van. Is dan ook de moeite waard, want hij is van een oud vrouwtje geweest, en die heeft er nooit in gerookt.
Ik heb hem gisteren met de roller in de grondverf gezet, maar die plakte vandaag nog, en heeft een sinnasappel effect Zal wel aan het vocht in de lucht liggen, en dekken doet hij al niet, dus moet het nog een keer, dus weer glad schuren, en dan gewoon even met de verfspuit een al op kleur gemaakte professionele grondverf er op, en dan nog een keer met de uiteindelijke lak.
Ik heb hem gisteren met de roller in de grondverf gezet, maar die plakte vandaag nog, en heeft een sinnasappel effect Zal wel aan het vocht in de lucht liggen, en dekken doet hij al niet, dus moet het nog een keer, dus weer glad schuren, en dan gewoon even met de verfspuit een al op kleur gemaakte professionele grondverf er op, en dan nog een keer met de uiteindelijke lak.
Peter, wil je dit topic ook verplaatst hebben naar Mazda?
Moderator Problemcar.
Moderator Problemcar.
Nou nee laat maar joh. Ik heb nou alle gegevens die ik nodig heb, en zodra de onderdelen binnen en gemonteerd zijn, laat ik degene die dit topic volgen nog even weten hoe het afloopt. Mocht er daarna nog vragen zijn, dan kan ik die nog altijd in de mazda afdeling stellen.
Hoera! Hij loopt, en aardig goed! Ik moet nog even een stroboscoop lenen en de ontsteking goed afstellen, vandaar ik zeg van aardig goed, want hij is puur op gehoor afgesteld, en het was echt nodig die nieuwe spullen, want het is al een verschil van dag en nacht. Alleen heeft de leverancier gewoon de pakkingset vd gasinstallatie vergeten, de knuppels! Ik denk dat ik er maar vanaf zie, want de membramen en pakkingen zijn allemaal nog goed, alleen een soort van sponsje is een beetje hard geworden, alleen weet ik niet waar die toe dient, maar hij loopt perfect op gas, en heb ik geen zin om dik 100 euro uit te geven voor eigenlijk alleen een sponsje, tenzij mij iemand
kan vertellen of het echt nodig is om dat sponsachtige ding te vervangen.
Verder heb ik de afstelgegevens gekregen, alleen snap ik de waarde van de contacthoek niet helemaal, want dar staat;
contacthoek 58 graden +- 3 graden. Is die 3 graden soms wat het naar onder of boven die 58 graden mag afwijken?
kan vertellen of het echt nodig is om dat sponsachtige ding te vervangen.
Verder heb ik de afstelgegevens gekregen, alleen snap ik de waarde van de contacthoek niet helemaal, want dar staat;
contacthoek 58 graden +- 3 graden. Is die 3 graden soms wat het naar onder of boven die 58 graden mag afwijken?
[quote=peter sprinter]contacthoek 58 graden +- 3 graden. Is die 3 graden soms wat het naar onder of boven die 58 graden mag afwijken?[/quote]
Klopt; dat is je tolerantie
Klopt; dat is je tolerantie
De nieuwe bobine wordt ook flink heet. Ik heb wel iets gelezen over zo'n weerstandblokje aan de zijkant. Zou dat iets uithalen, of zou het ook aan de contacthoek kunnen liggen? Want die zou dan veel te lang zijn, waardoor de bobine te lang de spannning vast moet houden. Of zie ik dat verkeerd?
weerstandsblokje is afhankelijk van merk/type bobine ( Voedingsspanning), en je kunt dus niet "Zomaar" even een weerstand er tussenhangen. Vraag even of er origineel een tussen hoort, misschien dat een voorganger dat ding eruit heeft gesloopt.
Voor de rest kan het inderdaad aan de contacthoek liggen, enveneens, als de bobine zijn spanning niet goed kwaijt kan, kan dat ook een oorzaak zijn ( Verkeerd afgesteld, slechte kabels of bougie's.) Maar, omdat je al een hoop vervangen hebt, zou ik eerst de contacthoek en timing controleren.
Voor de rest kan het inderdaad aan de contacthoek liggen, enveneens, als de bobine zijn spanning niet goed kwaijt kan, kan dat ook een oorzaak zijn ( Verkeerd afgesteld, slechte kabels of bougie's.) Maar, omdat je al een hoop vervangen hebt, zou ik eerst de contacthoek en timing controleren.
Hoe staat het met de klepspeling?
Nissan en LPG geeft heel vaak verbrande kleppen en klepzittingen. Dus heel goed letten op klepspeling.
Nissan en LPG geeft heel vaak verbrande kleppen en klepzittingen. Dus heel goed letten op klepspeling.
@ Hellbat
Ik zal dan zelf maar zo'n stroboscoop met contacthoekmeter gaan aanschaffen, want ik heb nog een ouwe range rover op gas gekocht, en daar is zo'n ding geen overbodige luxe.
@ Heemskerk
Ik heb de kleppen gesteld. Volgens de boekjes zou de in en uitlaat 0.30 moeten zijn, maar ik heb, dacht ik, 0.35 aangehouden ivm met het feit dat hij op lpg loopt, en de kleppen heter worden en dus iets meer uit kunnen zetten. Ook moet ik de timing iets vroeger zetten dan bij een benzine omdat lpg schijnbaar minder snel ontsteekt/verbrand.
Nog een andere tegenvaller is dat de startmotor nogal eens er naast schiet en de tanden van het vliegwiel "poetst", dus moet die wel vervangen worden, want het lijkt me geen easy job om een motor uit een heftruck te krijgen. Laat staan wat zo'n vliegwiel met starterkrans weer gaat kosten, want dat komt weer exclusief van yale, dus duur, want ze beschermen al hun onderdelen door er geen gegevens meer op te plaatsen, en krijg ik zelfs het kleurnummer niet eens, want als je de juiste kleur wilt, moet je ook die bij hun bestellen. Ik hoop dan ook niet dat autofabrikanten op hetzelfde idee komen, want kunnen we in de knip.
Ik zal dan zelf maar zo'n stroboscoop met contacthoekmeter gaan aanschaffen, want ik heb nog een ouwe range rover op gas gekocht, en daar is zo'n ding geen overbodige luxe.
@ Heemskerk
Ik heb de kleppen gesteld. Volgens de boekjes zou de in en uitlaat 0.30 moeten zijn, maar ik heb, dacht ik, 0.35 aangehouden ivm met het feit dat hij op lpg loopt, en de kleppen heter worden en dus iets meer uit kunnen zetten. Ook moet ik de timing iets vroeger zetten dan bij een benzine omdat lpg schijnbaar minder snel ontsteekt/verbrand.
Nog een andere tegenvaller is dat de startmotor nogal eens er naast schiet en de tanden van het vliegwiel "poetst", dus moet die wel vervangen worden, want het lijkt me geen easy job om een motor uit een heftruck te krijgen. Laat staan wat zo'n vliegwiel met starterkrans weer gaat kosten, want dat komt weer exclusief van yale, dus duur, want ze beschermen al hun onderdelen door er geen gegevens meer op te plaatsen, en krijg ik zelfs het kleurnummer niet eens, want als je de juiste kleur wilt, moet je ook die bij hun bestellen. Ik hoop dan ook niet dat autofabrikanten op hetzelfde idee komen, want kunnen we in de knip.
en nog wat foto's.
en nog een van het revisiesetje vd verdamper.
Nou, het ging allesbehalve om een auto en dan ook nog eens in de verkeerde rubriek, maar ik hoop dat u allen het toch even leuk vond, zo'n vreemde eend in de bijt.
[url=http://postimage.org/image/ktzppehbf/][img]http://s9.postimage.org/ktzppehbf/040720...[/img][/url]
en nog een van het revisiesetje vd verdamper.
Nou, het ging allesbehalve om een auto en dan ook nog eens in de verkeerde rubriek, maar ik hoop dat u allen het toch even leuk vond, zo'n vreemde eend in de bijt.
[url=http://postimage.org/image/ktzppehbf/][img]http://s9.postimage.org/ktzppehbf/040720...[/img][/url]
Hellbat had gevraagd om een foto als hij klaar was, en wellicht dat ik er een paar teveel heb geplaatst, maar om ze nou allemaal weg te halen was nou ook niet nodig geweest, dus een beetje flauw vind je zelf ook niet? Ik snap best dat regels regels zijn, maar je kunt ook overdrijven in het naleven er van, en zeg nou zelf, hoe vaak komt het voor dat er hier een onderwerp over een heftruck geplaatst word
die, ook al zeg ik het zelf, wel heel erg mooi opgeknapt is?
Btw, het probleem is dus opgelost, maar hoe geef je dat aan, want ik kreeg gisteren een mail dat ik nog een hoop onopgeloste problemen heb openstaan.
die, ook al zeg ik het zelf, wel heel erg mooi opgeknapt is?
Btw, het probleem is dus opgelost, maar hoe geef je dat aan, want ik kreeg gisteren een mail dat ik nog een hoop onopgeloste problemen heb openstaan.
en hoe zit het met mijn laatste vraag?
Jou laatste vraag "Btw, het probleem is dus opgelost, maar hoe geef je dat aan,"
Hoef je niet aan te geven, iedereen leest dat het probleem is opgelost.
Topic sluiten maar?
Moderator Problemcar.
Hoef je niet aan te geven, iedereen leest dat het probleem is opgelost.
Topic sluiten maar?
Moderator Problemcar.
Ik kreeg dus het volgende bericht
"U heeft uw maximale aantal (onbeantwoorde) vragen, nog niet vermelde oplossingen bereikt.
De reden van het blokkeren kan zijn dat er nog onopgeloste posten openstaan.
Indien u een reactie op uw huidige vraag wenst, dient u eerst (al) uw vorige vragen te beantwoorden."
Laat het opic nog maar even open. wellicht dat hellbat nog even wil reageren. daarna mag het dicht.
"U heeft uw maximale aantal (onbeantwoorde) vragen, nog niet vermelde oplossingen bereikt.
De reden van het blokkeren kan zijn dat er nog onopgeloste posten openstaan.
Indien u een reactie op uw huidige vraag wenst, dient u eerst (al) uw vorige vragen te beantwoorden."
Laat het opic nog maar even open. wellicht dat hellbat nog even wil reageren. daarna mag het dicht.
Peter
Indien leden een nieuwe vraag posten en nog oude of recent posten hebben openstaan waar men niet op reageert, of de oplossing wordt of is nog niet vermeld krijgen automatische dit bericht in hun mailbox.
De tekst in het rood bovenaan iedere pagina maakt je hierop attent.
Moderator Problemcar
Indien leden een nieuwe vraag posten en nog oude of recent posten hebben openstaan waar men niet op reageert, of de oplossing wordt of is nog niet vermeld krijgen automatische dit bericht in hun mailbox.
De tekst in het rood bovenaan iedere pagina maakt je hierop attent.
Moderator Problemcar
Peter, als hellbat een foto wil kan je die naar zijn mailadres sturen.
Jou probleem is opgelost en het topic gaat dicht (mag ook wel na 54 berichten)
mvg.
Moderator Problemcar.
Jou probleem is opgelost en het topic gaat dicht (mag ook wel na 54 berichten)
mvg.
Moderator Problemcar.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan 0 of stel zelf een nieuwe vraag.
[url=http://postimage.org/image/cl8u9bg3b/][img]http://s7.postimage.org/cl8u9bg3b/150620...[/img][/url]