👉 Waarom lid worden?
Klik hieronder en word vandaag nog GRATIS lid!
Bij koude motor slecht lopen inhouden/haperen 3 cilinders lopen. Warme motor hikt ie rond de 5500 toeren even en als je snel gas geeft een hapering in het begin.(dit laatste ook koud)
Nu heb ik s'avonds de plantenspuit over de kabels heen gehad en zag wat vonken her en der. Ik heb de boel vervangen (verdelerkap/rotor/kabels) maar dat maakte geen verschil. Heb nog een bobine uitgewisseld ook niet. Heb daarna de tepp erin gezet met de nodige aftakkabels en proefrittest gedaan hier kwam uit dat er een perm. storing was hoogspanning onsteking. Heb daarna het versterkermoduul gecheckt via het boekje op de aansluitingen. Gaf uiteindelijk iets meer als 0 V aan (wisselend 0,03 tot 1,9v) boekje zegt dan vervangen module. Nou doe ik dat. Niet geholpen dus, wel een wat strakker stat.
Kan een verdelerhuis ook kapot zijn of slecht werken?
Het is motronic 1.3 DKZ motor.
Hopelijk weten jullie wat.
Heb je de perfecte onderdelen nodig voor jouw auto? Ontdek nu de meest uitgebreide selectie van kwalitatieve automaterialen. Eenvoudig en zeer voordelig te bestellen via onderstaand kentekenveld.
Injectoren of het smoorklephuis smerig of valse lucht.Spuit eens wat rond het inlaatspruitstuk met kruipolie of iets vluchtigs.
Het gehele brandstofsysteem is gecontroleerd en goed. Ook het gasklephuis en inlaatspruitstuk heb ik al eens eraf gehad en is weer gemonteerd met nieuwe pakkings. Maar kan nog wel even wat gaan spuiten met remreiniger.
Kan het ook nog zijn dat die perm. storing te maken heeft met de plaatsing van die bobinetestkabel? Je moet die kabel zo plaatsen dat de pijl richting bougie wijst. Ik heb hem eens anders erop gezet en heb nu geen storing meer. Auto loopt nu trouwens warm wel weer goed. Ik had gisteren weer ff met koude motor de plantenspuit erover gehaald en begon gewoon te vonken. Terwijl er een laag blanke tectiel overeen gespoten heb. Of is dit normaal, lijkt me toch niet.
Moet wel zeggen dat de hapering bij snel gasgeven weg is (warme motor)Eigenlijk is ie warm dus nu goed, wat misschien toch aan die module heeft gelegen.
Is de stekker op de luchtmassameter nog wel goed ? De luchtinlaatbuisbuis loopt hier namelijk kort langs. Als je gasgeeft kantelt de motor en beweegt de inlaatbuis langs de stekker van de lucgtmassameter,dit zorgt voor sommige auto's voor een beetje inhouden omdat het kontakt op de stekker dan verstoord wordt. het kan ook erger worden naarmate de auto ouder wordt omdat de motorsteunen slapper worden.
Wat betrefd de hoogspanningsklem, dat klopt , die werkt maar naar 1 kant goed. Als hier een ducelier verdeelkap op zit zou ik die maar eens goed nakijken, centrale stift brandt er vaak uit en heel vaak haarscheurtjes in de kap. Waar vonkt hij dan als je er op spuit ?
Verder sluit ik me bij de mening van Oldtimer aan. wat betrefd valse lucht, kijk eens of de blinde dopjes nog op het gasklephuis zitten aan de onderzijde. En de lucht omloopslang aan de onderzijde van het inlaatspruitstuk scheurt nog wel eens af van de warmte van de radiateur.
Als je metingen gaat doen moet je er rekening mee houden dat de waardes niet altijd exakt overeen komen met hetgene wat het boek vermeld.
Trouwens, waren de waardes van de sensoren goed in meting gegevens toen je de tep volledig aangesloten had ?
Stekker op luchtmassameter is goed.
Ik heb een tijd geleden het inlaatspruitstuk eraf gehad ter controle van de slangen/kabels daaronder dus ook die van de luchtomloop. Ook heb ik toen de koudeluchtschuif afgesteld op 5 min. Hij stond op 10 min. Volgens boek moet ie naar 5 min volledig gesloten zijn (boring) en bij een omgevingstemp. van 20 graden 46 ohm hebben. Bij mij gaat ie niet lager dan 54 ohm dus ja, ook niet al te fris zeg maar.
De verdelerkap, rotor, kabels en bougies zijn vervangen. Nu inmiddels ook bobine en onstekingsmodule. De motor is warm nu goed, behalve een lichte hapering(hik) rond 5500 toeren en dat niet altijd.
Onder het gasklephuis zitten idd van die lose pijpjes waar niks opzat, hier zat ook nooit wat op toen de motor nog goed liep. Maar heb ze afgestopt.
1 sensor is niet in orde en dat is de gasklepschakelaar. Het vollastsignaal wordt niet doorgegeven. Verder bij meting gegevens staat er een spanning bij de luchtmassameter (2,5 V ofzo) deze kan ik in het boek niet weer vinden. Staan alleen weerstanden in die je kunt meten, en dat is wel goed.
BDP sensor heeft een wisselspanning van 4,5 v en weerstand is 550 ohm. is goed volgens boek. Motortemp.sensor is al verv.
Ik heb nu nog koud dezelfde haperingen en warm dus die hik. En dus gewoon vonken wanneer ik over de met blanke tectiel bespoten kabels heenspuit. Je ziet bijvoorbeeld vonk waar de bobinekabel vastzit in een kunstof klem(geen ijzer in de buurt). En als je op de doppen spuit of op de verdeelkap zie je onweersflitsen. Dat vindt ik toch appart, dit hoort toch niet?
heb je originele kabels gemonteerd?
Ja alles origineel en nieuw.
Ik heb net de koudeluchtschuif weer ff getest. Ik ontdekte dat de diafragma soepeler draait is waarschijnlijk door de warmte gekomen en de wd40 van de vorige keer en ging nu wat te vroeg dicht. Is nu goed afgesteld, maar is nog steeds 55 ohm. Maar denk niet dat dat het is.
Heb net nog weer ff gereden en de hikken worden erger rond de 4500 toeren begint. Lijkt nu wel op een bdp sensor die het niet kan bijhouden, kan dat?
Ik heb dat ding wel getest maar niet met hoge toeren natuurlijk.
En kan die ook voor een vonkenzee zorgen?
Wat de vonken betrefd, het lijkt er op dat de overslagspanning van de bougies aan de hoge kant is, bij het minste geringste slaan de kabels etc al door. Als je een ontsteking-scoop hebt moet je die er eens op zetten. Daar kan je nog wel eens een ontstekingstoring mee opsporen. spanning maximaal 10-15 kV
Mischien wordt het tijd om eens bij het begin te beginnen. ik bedoel klepspeling opmeten, compressie meten, distributie timing controleren.
De koude luchtschuif heeft geen invloed op het mengsel maar alleen op het stationair toerental. daar zou ik me dus niet druk om maken.
Dat begin is al gedaan, klepspeling, nokkenas en compressie is goed. Timing is ook goed.
Ik ga morgen nogmaals spanningen en weerstanden controleren tussen versterkermoduul en bobine. De tepp gaf aan wanneer de haperingen even aanwezig waren dat er tijdelijke storing was van het prim. signaal van de bobine.
sorry. muis viel van de tafel.
lijkt me inderdaat verstandig om je op de ontsteking te focussen. Voeding bobine in orde ? stekker op bobine niet geoxideert. Massa van ontstekingsmoduul goed?
Heb net volgens boekje alles weer bij langs geweest kwa onsteking. Dit is onsteking en versterkermoduul controleren. Heb ik bepaalde spanningen en weerstanden nogmaals gemeten. Dat is allemaal goed. Onderaan bij versterkermoduul staat dan is spanning groter dan nul. Ja vervang versterkermoduul en neen controleer draad 101 naar ecu of bdp signaal. Die draad is ook goed. Ik ga morgen eens kijken of er ergens een bdp sensor ligt, deze eerst maar probeer. Andere ecu had ik ook nog liggen, heb ik ook nog geprobeerd maar geen verschil.
leeft de muis nog oldtimer Jansen?
Staat de stroomverdeler wel op het juiste moment afgesteld ? Niet dat het voor het tijdstip uitmaakt maar als het teveel scheelt dan vonkt hij mischien op de verkeerde plek ?
Kan maar op 1 manier erop bij een dkz.
Ik dacht dat je het verdelerhuis een stuk kon verdraaien als je 11mm moertjes lost. maar ik zal het wel mis hebben.
Ja, leeft nog,Staan je bougie's niet gewoon te wijd.en ondanks dat je denkt dat de luchtmassameter goed is heb ik daar toch wel eens de storing zoals jij hem omschrijft eruit gehaald.
Luchtmassameter heb ik doorgemeten (met schroevendraaier de meetklep verplaatsen en weerstand aflezen). Bougies eqeuem 0.80.
verdelerhuis zit met aparte moertjes vast die het verdelerhuis op 1 manier vast zet.
Oke update,
BDP sensor vervangen, maar is het ook niet. Gasklepschakelaar ook vervangen (was zoiezo kapot) maar hielp ook niet. Het is nog steeds koud even inhouden bij aardig wat gas en hoe hoger in toeren hoe erger. En warm precies bij de 4500 toeren en daarna trekt ie gewoon verder. Nou heb ik het laatste gedeelte van het verdelerhuis er af geschroeft (3 torxjes). Daar binnenin is gewoon een lege ruimte. Toen voelde ik eens aan het asje, daar zit toch wel aardig wat speling op moet ik zeggen. Dat laatste gedeelte van het verdelerhuis ondersteund het natuurlijk ook en wordt de speling wel minder. Maar wat is normale speling voor zoiets?
Ik heb dat verdelerhuis er bij mijn eigen gti er ook wel eens afgehaald,dat is denk ik 100000 kilometer geleden en er zat toen ook wat speling op, kan m.i. niet veel kwaad. De vervroeging wordt daar toch niet geregeld ,dat gebeurt in de motor ebe (kenveld ontsteking). Je melde al eerder dat tijdens de hapering storing primair signaal bobine opkwam. Dus het lijkt er op dat je daarop je aandacht moet richten. Zo te horen heb je dat al heel uitgebreid gedaan,dus er blijft niet zoveel over of er wordt toch iets over het hoofd gezien,maar wat ?Werkt de lambda sonde wel goed ?. Verwarming en signaal. De doorverbindingstekker zit origineel onder de auto gemonteerd en is gevoelig voor indringen van water,mischien eens aan de 4 gas meter leggen? Het is immers een storing die verandert bij verschil van motor temperatuur.
Lambda sonde heb ik ook nog naar gekeken, draadjes er naar toe lagen aardig strak, dus kan met de kanteling van de motor er niet beter er op worden. Ik ga dit morgen ff beter bekijken op de brug en doe ik ook nog een co test.
Oke lambda afgekoppeld vandaag en geen verschil. Bij co test is er een lager co en meer zuurstof. Zat idd wel water in de stekkers van de lambda maar nog geen groene hulk. Stekkers ingevet en weer aangesloten.
het beste kun je er een sonde van een 405 xu5m inzetten die heeft een lange kabel en dan kan je de stekker verbinding onder de hoofdremcilinder hangen oid daar ergens in de buurt zodat er geen water meer bij kan . Vreemd dat je geen verschil merkt met afgekoppelde lambda sensor. Weerstand van de verwarming ok ? Voeding verwarming ok? En pendelt de lambda sonde ook een aantal minuten na de koude start ?
Ik heb de aftakstekker van de tepp voor de lambda aangesloten. En deze geeft aan dat er kortsluiting is van de verwarmingsweerstand. Nou heb ik de weerstand doorgemeten, deze is 5 ohm, lijkt mij toch niet verkeerd. Alleen kan ik nergens waardes er van vinden. Ook krijg ik spanning en heb ik goede massa. De lambda regelt ook wel. Ga morgen voor de zekerheid even die tepp kabel controleren, straks zit daar een breuk in.
Alleen zit mij die storing prim. bobine spanning nog steeds dwars, deze komt er dus in bij die 4500 toeren. Volgens mij heb ik meerdere problemen, grrr je blijft er mee bezig met die gti.
Meet eens op een nieuwe sonde de weerstand. Als de verwarming niet goed werkt kan hij inderdaat inhouden,heb ik ook gehad,stekker was toen geoxideert.
Primaire voeding van de bobine, kwam die niet van hetzelfde relais als de voeding van de lambdaverwarming?
Moet ik opzoeken,dat is een goeie. kortsluiting of te hoge stroom kan dan een dip op de + van de bobine veroorzaken.
Ik heb dat boekje Controles, werkzaamheden en afstellingen XU9JAZ. Hierin staat dus wel een schema.
Vanaf het contactslot gaat er een draad richting startmotor, koudeluchtschuif, dan naar benzinerelais. Uit benzinerelais zelfde pootje richting zekering 10 amp en vervolgens verwarming lambda sonde en dan massa.
De bobine krijgt een spanning vanaf het contactslot, ecu en via het diagnoselampje weer naar ecu. 2 draden gaat vanaf bobine richting versterkermoduul. Dit gaat niet via een relais.
Geen samenhangende storing dus. Bedoel je met benzine relais het relais naast de injectie computer of het relais bij de hoofdremcilinder ? Die bij de hoofdremcil. wil wel eens storing geven omdat die wel eens vochtig en gecorrodeert raakt.
relais bij ecu.
Ga morgen die draad wel eens doormeten.
gezamelijke deler is het contactslot
Alles resetten wil ook wel eens helpen.. misschien. Ik heb een Hyundai Scoupe met precies hetzelfde probleem. Met koude motor loopt ie slecht, maar stationair goed, en met warme motor als een zonnetje. Moet de auto soms een kwartier lang warm draaien (stationair) vanaf koude start wil ik zonder schokken en stoten wegrijden. Ik laat mijn auto komende woensdag uitlezen.
19 jaar
Ik ben er eerst even mee gestopt, ivm tijdgebrek. Maar als ik wat gevonden heb plaats ik het.
Ik heb nog niks gevonden, maar vond het ff tijd voor een update.
Ik heb nu zoveel controles gedaan, dat ik eigenlijk alles heb gehad.
Het probleem haperen/ploffen in uitlaat is ook erger geworden en begint nu ongeveer bij 3000 toeren.
- Complete onsteking is vervangen incl. bdp sensor en moduul
- Brandstofsysteem geheel gecontroleerd (opbrengst, drukken en injectoren)
- Gasklepschakelaar is verv (was al kapot)
- Motortemp. sensor is verv.
- Andere computer en luchtweger geprobeerd
- Elektroklep en lambda tijdelijk afgekoppeld
- benzine injectie relais omgewisseld
- gasklephuis afgesteld
- bedrading naar bobine, onstekingsmoduul en doorverbindstekkers doorgemeten in dashboard.
- Compressie en klepspeling is goed
Ik ga vrijdag een lektest uitvoeren, misschien dat er een klep niet goed sluit en zo dus voor een slechte verbranding zorgt.
De auto heeft 220000 km gedraaid, dus ja alles is mogelijk.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 205 of stel zelf een nieuwe vraag.
19 jaar