Bouwjaar: 1999, Brandstof: LPG, Motorcode: 2.0HP
Hoi,Hoi,
even voor de medegenoten hier, wil ik ons probleem even voorleggen. Ongeveer een jaar geleden starte de auto op een morgen in de winter niet, de bougies bleken wel nat te zijn en er zijn destijds nieuwe bougies en kabels opgezet aangezien deze niet meer zo goed waren. Het probleem was niet verholpen. Aangezien het probleem zich alleen koud voor deed dacht ik aan lekkende lpi injectors waardoor het spruitstuk zich mischien vulde met gas en er `s morgens te veel brandstof was en de motor verzuipt. Op advies hebben we eerst een hele tijd geprobeerd de auto voor het uit zetten op benzine te zetten ,wat leek te werken. Inmiddels (weer winter) doed het probleem zich weer voor en steeds vaker en ook stotterd de auto op gas de eerste km vaker alsof het gas op is. De auto is inmiddels naar een vialle dealer geweest die de injectoren hebben getest en de installatie uitgelezen. Conclusie : de injector-houders hadden veel speling (valse lucht) en lamda sonde zou niet reageren ,maar dit laatste moest ik bij de dealer even laten uitlezen.
Bij de dealer hebben ze twee storingen uitgelezen nl:
lamda regelt bij tot grensgebied rijk en lamda regelt bij tot grensgebied arm.
Dit kon echter komen door de valse lucht bij de injectoren dus eerst dit verhelpen
Het inlaatspruitstuk heb ik gedemonteerd en er zijn nieuwe houders ingeperst, en meteen het gasklephuis gereinigd. Alles heb ik weer gemonteerd en in eerste instantie heb ik geen druk op de ventiellen gezet en 350 km op benzine gereden. De auto leek (hij had twee weken stil gestaan) goed te starten en te lopen, echter elke dag wat minder goed (en vooral het aanslaan,alsof hij op drie poten liep). Op het laatst weer op gas proberen te rijden maar dit was weer zeer slecht(horten en stoten). De dag erna starte de auto weer helemaal niet ,bougies goed droog gemaakt en starten maar.
Hij is inmiddels weer naar de mazda dealer geweest die dezelfde lamda storingen had maar meende dat dit aan de kleppen ligt, deze bleken ook zeer strak te staan (aangezien ik ze nooit heb laten stellen omdat ik dacht dat hij hydraulische had) en zeven uilaat en inlaat kleppen stonden zeer slecht waardoor de spoeling in de verbrandingskamer niet goed zou zijn.
Auto gaan halen (dealer meende voor 90% dat dit de oorzaak was) en waarempel bij het ophalen starten hij NIET.
Ik heb na wikken en wegen met de monteur de gas afgesloten (alle stekkers en ook de slangen losgehaald) om nu toch voorgoed erachter te komen of het gas nu wel of niet parten speelt. Echter de ventielen lekken niet (volgens vialle) dus lijkt me sterk dat en het afsluitrelais niet goed sluit en de ventielen lekken, en zo toch gas in het spruitstuk komt, dus weet niet of er electronisch door het lpi systeem koudstart storingen kunnen ontstaan aangezien hij op benzine start.
Ondertussen weet ik niet meer waar te zoeken, volgens mazda zou er geen ander sensoren (luchtmassa meter ,temperatuursensor etc.) kapot zijn. En konden ze alleen nog maar twijfelen of toch het gas niet de veroorzaker is.
Weet iemand nog raad??
Het enige zekere is dat de motor koud moet zijn voor het startprobleem.
Geplaatst door jurgen30 (0) , lid sinds 16 jaar geleden
Heb je de perfecte onderdelen nodig voor Mazda 626? Ontdek nu de meest uitgebreide selectie van kwalitatieve automaterialen. Eenvoudig en zeer voordelig te bestellen op kenteken. Klik hier en maak je auto weer als nieuw!
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mazda 626 of stel zelf een nieuwe vraag.
65 Reacties
Remke (0), 16 jaar geleden
Ik meen dat jouw '99 een DIS ontsteking heeft, daar zitten redenlijk wat temperatuurgevoelige componenten in. Wat ik ook wel gehoord heb is dat de vonkkracht afneemt en daar heb je vooral bij de start last van. ( in de aftermarket heb je 2 verschillende merken nieuwe dis-ontsteking, naast orgineel voor de 626 dus ik neem aan dat dat en onderdel is wat best vaak defect raakt )
Bij electronica gebeurt het vaker dat en soldeerverbining slecht is en bij 5 graden wel conact maakt en bij 0 graden opeens niet meer, en zo gauw er spanning op de DIS komt warmt deze door het stroomverbruik op om later wel weer te werken. Kan je overigens eenvoudig testen met koude-spray, auo starten en DIS inspuiten tot het ijs erop staat.
Dat verhaal van valse lucht enzo vindt ik zelf een beetje vreemd, daar zou je tijdens het rijden ook last van moeten hebben en niet alleen bij het starten.
kasperht (0), 16 jaar geleden
Bobine zou best wel eens kunnen, ook omdat het lopen op LPG in het begin slecht is (en bij lpg heb je een sterkere vonk nodig dan voor benzine-ontsteking).
Beetje valse lucht zou ik niet gelijk deze problemen verwachten. Motor loopt wat onregelmatig stationair, maar slaat prima aan en loopt koud ook gewoon. Niet mooi, maar loopt wel.
Wil je zelf op valse lucht checken. Laat de motor lopen en ga met een brandend wierookstokje langs de inlaat (vergeet ook de slang tussen luchtfilterhuis en gasklep niet). Wordt er ergens rook naar binnen gezogen, dan weet je dat daar een lek zit).
Is er al eens een 4-gas-meting gedaan terwijl de auto bokkig loopt? Kan je zien of het teveel lucht of teveel brandstof is...
Is er trouwens een compressie-/lektest gedaan om te kijken of de kleppen nog goed waren (vanwege de krappe speling)?
jurgen30 (0), 16 jaar geleden
Hij loopt op lpg ook prima, maar bokt eigenlijk gewoonlijk pas na een km rijden daarvoor en daarna loopt hij niet echt slecht. Het is vooral de koude start, als je de bougies eruit haalt en goed droog maakt is het starten en lopen, je zou toch zegggen dat de motor dan nog steeds koud is, en dus eigenlijk weer niet aan moet slaan,ongeacht de droge bougies.
Er is een viergastest gedaan en die was na het kleppen stellen goed, daarvoor had hij ook wat weinig compressie.
Als de bobine niet goed is moet dan de motor niet over de hele lijn slecht lopen en niet alleen bij de styart?
jurgen30 (0), 16 jaar geleden
heb even de bobine doorgemeten meneer de vraagbaak zegt dat de secundaire zijde`s plus minus 15 kilo-ohm moeten zijn,en dat zijn ze.
De primaire zijde zouden 0.45-0.55 ohm moeten zijn maar is 0.9 ohm. Echter meten op deze stekkers is niet echt bewonderswaardig, dus vraag me af of deze afwijking wel zo erg is.
jurgen30 (0), 16 jaar geleden
Update:
Ik weet nu ook zeker dat het gas helemaal niks met de oorzaak van doen heeft, alles is losgekoppeld (ook electrisch) en de auto start nog steeds slecht, en ruikt ook behoorlijk na benzine na de start. Het lijkt alsof de auto ook warm steeds meer moeite heeft (niet mooi statoionar lopen na de start,benzinelucht).
Mijn gevoel zegt nog steeds dat er gewoon te veel benzine wordt ingespoten, maar je wordt ook twijfelachtig na alle pogingen (die wellicht in de verkeerde hoek zaten)
kasperht (0), 16 jaar geleden
Meet de bobine maar eens door om te kijken of die goed is: primaire weerstand 0.5 ohm (is over de 12V connector), secundair 12-16 Kohm (tussen aansluitpunt bougiekabel 1-4 en 2-3).
Anders zou ik toch een compressie/lektest uitvoeren.
jurgen30 (0), 16 jaar geleden
zoals gezegd klopt de secundaire weerstand maar is de primaire zijde 0.9 ipv 0.5.
Compressietest kan ik doen maar is een handmeter (wel fastoenlijke kwaliteit) goed genoeg?
In hoeverre mate is het verstandig de bobine hierbij uit te schakelen om schade te voorkomen aan de ontsteking, en zo ja is het voldoende om de stekker aan de primaire zijde los te halen?
kasperht (0), 16 jaar geleden
Ik had er even overheen gelezen dat je bobine had gecontroleerd. Waarden lijken me op zich niet heel raar, want vaak zit in je multimeter ook nog een kleine weerstand van een paar tienden van ohms (bij mij 0.5 ohm weerstand als ik de 2 meetpunten tegen elkaar druk).
Compressie kan je prima op die manier meten. Ik haal de stekker van bobine niet los voor compressiemeting. Maar aan de andere kant kan dat geen kwaad.
Remke (0), 16 jaar geleden
Ik zou de bobine helemaal losnemen, DIS ontstekingen vinden het helemaal niet fijn om de vonk niet kwijt te kunnen.
Daarnaast zou ik ook eens kijken of je koppakking niet lek is, die willen ook wel eens soortgelijke problemen veroorzaken (maar dat hadden ze dan wel veel eerder mogen ontdekken)
Als jouw compressie goed is denk ik echt aan de ontsteking en niet aan de brandstofinspuiting, want in dat geval zou deze goed op LPG moeten lopen want LPG heeft zijn eigen motormanagment met vaak ook nog eens zijn eigen sensoren.
En van de ontstekking kan het natuurlijk ook de krukaspositiesensor zijn die niet goed is, of de electronica in de "bobine".
Ik zou de bobine ook eens nameten waneer deze net uit de vriezer komt.
primera p11 (0), 16 jaar geleden
Is het niet gewoon de tempsensor die kapot is?.
jurgen30 (0), 16 jaar geleden
[quote=Remke]Ik zou de bobine helemaal losnemen, DIS ontstekingen vinden het helemaal niet fijn om de vonk niet kwijt te kunnen.
Daarnaast zou ik ook eens kijken of je koppakking niet lek is, die willen ook wel eens soortgelijke problemen veroorzaken (maar dat hadden ze dan wel veel eerder mogen ontdekken)
Als jouw compressie goed is denk ik echt aan de ontsteking en niet aan de brandstofinspuiting, want in dat geval zou deze goed op LPG moeten lopen want LPG heeft zijn eigen motormanagment met vaak ook nog eens zijn eigen sensoren.
En van de ontstekking kan het natuurlijk ook de krukaspositiesensor zijn die niet goed is, of de electronica in de "bobine".
Ik zou de bobine ook eens nameten waneer deze net uit de vriezer komt.[/quote]
Ja wat heet eigen motormanegment, het lpi systeem vervangt de bestaande injectoren door een paar weerstanden en tast voor de rest het motormangement van de auto niet aan. Dit is toch ook een beetje de kracht geweeste van het lpi systeem dacht ik zo.
jurgen30 (0), 16 jaar geleden
[quote=primera p11]Is het niet gewoon de tempsensor die kapot is?.[/quote]
volgens de mazda dealer moet hun kast het aangeven als deze kapot is ,doch ook ik lees op internet vaker dat er dan toch wat kapot is ondanks dat de kast dit niet aangeeft
kasperht (0), 16 jaar geleden
Temperatuursensor is trouwens heel simpel door te meten. Weerstand kan je gemonteerd in elk geval meten of die koud niet sterk afwijkt. Is toch het belangrijkst, aangezien die koud het slechtst/niet loopt...
jurgen30 (0), 16 jaar geleden
Compressietest gedaan:
Cilinder 1 12 bar
cilinder 2 11.25 bar
cilinder 3 12.5 bar
cilinder 4 13.5 bar
Op zich niet geheel waardeloos toch?
met temp sensor doel je op de temp. van de inlaatlucht toch?
kasperht (0), 16 jaar geleden
Compressie wel warm gemeten? Lijkt me in elk geval niet te laag om normaal te kunnen starten.
Temp. sensor zit in het koelsysteem. Inspuithoeveelheid hangt af van motortemperatuur. De sensor zit gelijk rechts van het kleppendeksel (vanaf voorbumper gezien).
jurgen30 (0), 16 jaar geleden
warm gemeten.
Net onder het rijden deed hij ook weer wat nieuws, ik had de motor onder het rijden ontkoppeld en terug laten vallen naar stationar waarna hij constant uit zichzelf van 900 naar 1500 toeren en terug naar 900 toeren begon te lopen. Ik heb uitgerold maar het was te laat om de kap open te doen en te kijken wat ie aan het uitspoken was.
Ergerns is er iets wat ook over de gehele lijn parten speelt met de motor, aangezien hij ook als hij gelopen heeft nu al niet 100% start (het op driepoten lopen gevoel) paar keer gas geven en klaar.
primera p11 (0), 16 jaar geleden
Pak eens remmenreiniger en ga eens langs het gasklephuis en de slangetjes spuiten en kijk of tie reageert op de remmenreiniger, dan trekt tie valse lucht.
Maar meet ook de tempsensor door.
kasperht (0), 16 jaar geleden
Ik zou inderdaad ook aan valse lucht denken met je galopperend stationair toerental...
primera p11 (0), 16 jaar geleden
Het mm lampje brand niet met deze storing?.
kasperht (0), 16 jaar geleden
Deze 626 is niet voorzien van een mm lampje (mazda is wel heel zeker van zichzelf zullen we maar zeggen ;))
jurgen30 (0), 16 jaar geleden
Ik heb de hele boel met remmenreiniger gecontroleerd en geen lek te vinden, wel zat het luchtfilter huis los waardoor hij extra lucht aanzoog (wel voor de temp en massameter,dus niet vals) maar mischien daar door overdreven veel lucht kreeg aangezien hij nu zeer mooi loopt. Nou even afwachten of dit ook het startprobleem is. Ik kan me voorstellen dat hij nu constant met een rijk mengsel loopt en dan vervolgen `s morgens te veel benzine inspuit aangezien hij ook zijn ritwaarde gebruikt (toch).
Weet iemand hoe dat prc klepje (tussen vacuumaansluiting benzinedrukregelaar en inlaatspruitstuk)werkt, aangezien men er aan kan draaien aan de achterkant (wat ik natuurlijk gedaan heb )
jurgen30 (0), 16 jaar geleden
Vanmorgen helaas geen succes , hij wilden weer niet aanspringen. Ik kreeg hem nu wel met lang doorstarten en het gaspedaal vol ingetrapt aan, waarna hij weer een paar seconden niet mooi liep en vervolgens wel. Hij loopt wel nog steeds mooi, dus die vooruitgang is er wel gekomen.
kasperht (0), 16 jaar geleden
Mogelijk dat luchtstromen minder mooi lopen als het luchtfilterhuis niet goed afsluit en dat daardoor de luchtmassameter niet goed meet. Weet het anders ook niet....
Je kan aan de prc niks verstellen. Er zit wel een luchtfiltertje achterop om vacuum op te heffen, misschien dat je daaraan hebt gedraaid? De prc heeft te maken met de brandstofdruk bij een warme herstart (om de druk te verhogen). Als je wilt weten of deze werkt: met stationair draaiende koude motor zou er vacuum moeten zijn in het slangetje tussen de prc en fpr terwijl na het starten van een warme motor (écht warm) er geen vacuum zou moeten zijn tijdens de eerste minuut ofzo na starten.
jurgen30 (0), 16 jaar geleden
Je bedoelt tussen de brandstofdrukregelaar en de prc klep?
Hij loopt in ieder geval mooi, alleen dat starten. Ik moet wel nog de temp sensor doormeten, dus dat gaan we ook nog even proberen, even de weerstand koud en warm verglijken. Heeft het ook nut om de de temp sensor van de inlaatlucht te meten?
Maar ik meen dat deze niet meespeelt bij de start, en alleen naar de temp sensor van de motor wordt gekeken.
kasperht (0), 16 jaar geleden
Ja fpr=fuel pressure regulator. Brandstofdruk zou te hoog kunnen zijn bij starten waardoor de motor verzuipt&moeilijk aanslaat (alleen met gasklep open). Als de prc niet goed werkt (er is geen vacuum bij koude start, terwijl dat er wel zou moeten zijn) heb je een te hoge brandstofdruk bij starten.
Volgens mij wordt de temperatuursensor voor de inlaatlucht niet gebruikt tijdens het starten, maar dat weet ik niet 100% zeker. Meten is 2 tellen werk: connector los, weerstand meten: bij 20 graden ca. 35-40 kOhm, dus zal bij huidige koudere temperaturen iets hoger kunnen zijn, maar niet al te gek veel.
jurgen30 (0), 16 jaar geleden
Gemeten temp sensors beide plus minus 67 kohm koud en warm 3.57 kohm Meneer de vraagbaak zegt 35 bij 20gr en 7.5 bei 60gr. Gezien de temp die het nu heeft 6gr wijkt het koud wat af, voor beide sensoren
rkps (0), 16 jaar geleden
Ik heb enkele mazda's terug ook een 626 op lpg gehad, waarvan de luchtmassameter stuk was.
Starten was een groot probleem, maar als ie eenmaal liep was er niks aan de hand.
Misschien eens in die hoek kijken of de luchtmassameter niet defekt is.
jurgen30 (0), 16 jaar geleden
[quote=rkps]Ik heb enkele mazda's terug ook een 626 op lpg gehad, waarvan de luchtmassameter stuk was.
Starten was een groot probleem, maar als ie eenmaal liep was er niks aan de hand.
Misschien eens in die hoek kijken of de luchtmassameter niet defekt is.[/quote]
verklaar je klachten destijds eens nader
rkps (0), 16 jaar geleden
De auto startte heel slecht en ik moest lang doorstarten voordat ie aansloeg. Door de garage werd toen ontdekt dat de lmm kapot was geraakt door waarschijnlijk een backfire en nadat ik op de sloop een andere had gekocht en had gemonteerd deed alles het weer prima.
kasperht (0), 16 jaar geleden
Tempsensoren zijn niet heel erg afwijkend hoor qua weerstand, dat lijkt me niet het probleem.
Luchtmassameter gaat niet snel kapot, maar zou kunnen. Is ook goed door te meten. Weet je welke voltages je zou moeten meten?
Jack T (0) PRO, 16 jaar geleden
Ik heb nog nergens gelezen dat de benzine-injectors wel eens kunnen lekken!!!!!, hierdoor is de motor al verzopen voordat je gaat starten, past precies bij de klacht.............)
Gr. Jack
kasperht (0), 16 jaar geleden
Ik zat wel aan teveel brandstof te denken, maar nog niet aan de injectoren (stom)....is een goed idee ja :)
jurgen30 (0), 16 jaar geleden
De lmm weet ik niet hoe te controleren, en ja lekkende injectoren, is demonteren en ze in allemaal in een potje hang voldoende om te zien of ze lekken? Inmiddels (na het gedegen vast zetten van het luchtfilterhuis) loopt de auto wel als een zonnetje, zo heeft hij in 3 jaar niet gelopen, en vooral het terug laten vallen naar stationair gaat zeer mooi, zonder dat de motor ook maar iest te ver terug valt. Het starten gaat nu ook beter ,wel nog flink doorstarten eng aspedaal ingetrapt. Niet optimaal maar al enige verbetering aangezien hij voorheen niet aan te krijgen was zonder demontage bougie`s.
kasperht (0), 16 jaar geleden
LMM meten doe je met connector er op laten. Dan voltage meten tussen (volgens mij) pin 2 & 4. Contact aan: 0V, Stationair 0,6-0,7V, gasklep openen (drukken op veer): bij toenemen toerental moet voltage vloeiend stijgen tot 2V.
Injectoren checken kan door loshalen en kijken of ze lekken, maar is een beste klus. Ook kan je brandstofdruk meten, moet op druk blijven na de test, anders lekt er ergens iets.
SV (0) PRO, 16 jaar geleden
Hoi Jurgen,
Je zou ook eens kunnen meten of je genoeg spanning op de plus van de bobine hebt tijdens het starten.
Dit is een bekend probleem bij ford en aangezien er volgens mij een ford (motorcraft) bobine en mm op zit.....
Ik heb ze bij ford al gezien waarbij de spanning terug valt naar 6 a 7 volt tijdens het starten en dan hou je dus bijna geen vonk over.
Iets anders wat me te binnen schoot: meet eens of de temperatuur sensor geen massa sluiting maakt (dus tussen het blok en de pennen van de sensor) de weerstand kan dan goed zijn maar met de stekker er op liggen de draden naar het mm dan aan massa.
Gr. Steef.
jurgen30 (0), 16 jaar geleden
[quote=SV]Hoi Jurgen,
Je zou ook eens kunnen meten of je genoeg spanning op de plus van de bobine hebt tijdens het starten.
Dit is een bekend probleem bij ford en aangezien er volgens mij een ford (motorcraft) bobine en mm op zit.....
Ik heb ze bij ford al gezien waarbij de spanning terug valt naar 6 a 7 volt tijdens het starten en dan hou je dus bijna geen vonk over.
Iets anders wat me te binnen schoot: meet eens of de temperatuur sensor geen massa sluiting maakt (dus tussen het blok en de pennen van de sensor) de weerstand kan dan goed zijn maar met de stekker er op liggen de draden naar het mm dan aan massa.
Gr. Steef.[/quote]
Moet je even helpen me er doorheen te loodsen, plus van de bobine meten, versta je hier onder het controleren van de primaire zijde op hoeveelheid spanning?
En de massasluiting hoe kan ik die meten?
alvast bedankt
jurgen30 (0), 16 jaar geleden
Wat mij afgelopen week opgevallen is, is dat elke keer na het niet starten alleen de bougies van cilinder 2 en 3 nat zijn en de 1 en 4 zijn droog
SV (0) PRO, 16 jaar geleden
Hoi Jurgen,
Met de plus bedoel ik inderdaad de spanning op de primaire zijde.
Met massa sluiting bedoel ik of er geen sluiting is tussen de aansluitingen van de temp. sensor en het blok,
het is toch een sensor met twee aansluitingen? (stekker met twee draden komt er op toch?)
Als alleen cyl. twee en drie nat worden zou het ook de dis bobine zelf kunnen zijn, twee en drie vormen samen een kring.
Gr. Steef.
jurgen30 (0), 16 jaar geleden
het is inderdaad een stekker met twee aansluitingen.Ik heb zowel de bobine (secundaire en primair) op weerstand doorgemeten en dit was goed, hoe moet ik me echter die meting op de bobine voorstellen aangezien de stekker erop zit(mischien stomme vraag) of moet ik gewoon de spanning op de steekker meten?
Voor de temp sensor kan ik voldoen met het meten van de massa tussen blok en sensor. Weerstand metingen zijn me goed duidelijk maar snap niet goed hoe die massasluiting en de spanning op de bobine te kunnen meten, soryy
SV (0) PRO, 16 jaar geleden
Ik bedoel dat je de spanning moet meten tijdens het starten met de stekker aangesloten het zou kunnen dat de spanning erg laag is tijdens het starten.
het beste moment om dat dan te meten is als hij niet of slecht start uiteraard.
met massa sluiting heb ik het alleen over de temp sensor, de weerstand heb je al gemeten zag ik en die is goed.
er mag dus geen weerstand te meten zijn tussen de aansluitingen van de sensor en het blok.
...Steef.
jurgen30 (0), 16 jaar geleden
Heren bedankt voor jullie hulp, maar helaas is het probleem bekend en niet rooskleurig het is nl. de koppakking.
Omdat op een gegeven moment duidelijk werd dat alleen bougie 2 en 3 nat werden heb ik voor het starten de cilinders gecontroleerd en er ligt een plas water in, tevens zit de koelvloeistof aan de peilstok(dit was vorige week nog niet zichtbaar) en is het reservoir na 2 dagen leeg.
??
Iemand een idee wat dit grapje kost aan man-uren en materiaal?
Remke (0), 16 jaar geleden
Volgens mij ongeveer 10 uur werk, en 150 euro voor de pakkingset, 75 euro om hem te laten vlakken. Waterpompje van 100 euro, en een distrubutiesetje van 250 euro want je hebt toch alles helemaal open. Aan de andere kant als jij zelf je spruitstuk kan demonteren is de koppakking vervangen nog maar een kleine stap verder.
Waterpomp noem ik even omdat ik destijds ook een lekke koppaking had omdat ik te zuinig was de waterpomp te vervangen, deze bleek dus defect geweest te zijn....
jurgen30 (0), 16 jaar geleden
op zich wel alleen de distributie(hiervoor moet je de motor weer ophangen) moet er van af,stuurbekrachtingspomp, nokkenas (volgens mij) verwijderen om de cilinderkopbouten los te halen.
Even kijken of ik dat zelf ga doen,weet het nog niet.
Ik laat wel meteen nieuwe geharde zittingen voor de uitlaatkleppen plaatsen..
jurgen30 (0), 16 jaar geleden
volgens mij is de thermostaat wel kapot aangezien ik geen water in mijn slang heb, lijkt wel of de thermostaat dicht staat, ook effe checken maar weer.
kasperht (0), 16 jaar geleden
Balen zeg!
Distributie kan ook zonder ophangen motorblok: ondersteunen onder carterpan werkt ook prima.
Het is vooral veel werk, maar niet supermoeilijk en geen bijzonder gereedschap nodig volgens mij.
jurgen30 (0), 16 jaar geleden
nee het valt op zich mee wat betreft moeilijkheid maar niet wat betreft hoeveelheid.
Nu wel belangrijk waarom de pakking kapot is gegaan, ik merk dat ik geen water in mijn retourslang (naar de radiateur) heb dus mag wel stellen dat er een verstopping zit (of gesloten thermostaat is) toch?
Of de pomp is natuurlijk kapot geweest.
suggesties?
Remke (0), 16 jaar geleden
Voordat je gaat demonteren zou ik, de thermostaat en de pompfunctie controleren, bij het vervangen van de koppakking kom je een eventuele andere verstopping wel tegen.
Als je toch van plan bent geharde zittingen te nemen zou ik gaan voor een ruilkop, lever je gewoon later de oude kop in. Hoef je de kop ook niet op stel en sprong te laten vlakken en eventueel laten afpersen.
primera p11 (0), 16 jaar geleden
Idd ruilkop en waterpomp en thermostaat.
Heb je nooit wat aan je koeling gemerkt dan?.
Asl een thermostaat dicht blijft staan merk je dat heel snel.
SV (0) PRO, 16 jaar geleden
Balen dus koppakking lek.
Nog één klein advies dan,als de distributie straks toch los is controleer dan ook de spanrol en vooral het veertje van de spanner op evt. slijtage.
Succes ...
jurgen30 (0), 16 jaar geleden
[quote=primera p11]Idd ruilkop en waterpomp en thermostaat.
Heb je nooit wat aan je koeling gemerkt dan?.
Asl een thermostaat dicht blijft staan merk je dat heel snel.[/quote]
is de prijs of kwaliteit van een ruilkop zoveel beter? of is het puur een gemak?
jurgen30 (0), 16 jaar geleden
jullie advies graag, de garage`s zeggen dat men er beter niet meer aan kan beginnen aangezien met deze km stanf (215.000 op gas) de kans op een gescheurde kop ook groot is en dat dit niet meer rendabel is aangezien er ook geen ruilkop mogelijk is aangezien de oude niks meer waard is. En als men eerst alles open moet maken om dan de constanteren dat de kop gescheurd is is dit ook niet echt kostendekkend aangezien de auto beter nu voor de `export` verkocht kan worden(wat dat ook mogen opleveren?)
kasperht (0), 16 jaar geleden
Ik zou zelf de auto niet gelijk wegdoen, zonder te kijken wat er mis is....Om kosten voor onderzoek te reduceren zou je zelf de kop kunnen demonteren (binnen een dag te doen) en die vervolgens laten afpersen. Afpersen is de kosten niet en dan weet je of een gescheurde kop het probleem is.
primera p11 (0), 16 jaar geleden
Tegenwoordig word er al gelijk geroepen dat het niet meer lonend is.
Een auto met 215.000km op de teller is niet op.
Wat een onzin!.
Als ze zelf zo een auto te koop hebben staan, dan vertellen ze je dat er nog makkelijk 2 ton bij kan.
Het is maar net aan welke kant je staat.
Alleen hoeveel heb je eer voor over en hoe lang wil je er nog mee rijden?.
Maar nu 2000 euro voor een ruilkop uitgeven of 10.000 er bij leggen voor een andere auto.
jurgen30 (0), 16 jaar geleden
[quote=primera p11]Tegenwoordig word er al gelijk geroepen dat het niet meer lonend is.
Een auto met 215.000km op de teller is niet op.
Wat een onzin!.
Als ze zelf zo een auto te koop hebben staan, dan vertellen ze je dat er nog makkelijk 2 ton bij kan.
Het is maar net aan welke kant je staat.
Alleen hoeveel heb je eer voor over en hoe lang wil je er nog mee rijden?.
Maar nu 2000 euro voor een ruilkop uitgeven of 10.000 er bij leggen voor een andere auto.[/quote]
daar heb je ook groot gelijk in, je wordt een beetje moedeloos gemaakt. Kan het alleen wel zo zijn dat het startprobleem toch door wat anders veroorzaakt wordt aangezien de auto vorige winter twee tot drie weken lang dezelfde problemen had en het lijkt me toch niet dat die koppakking toen al rip was ,toch?
Ik zou het z`on ramp vinden als ik alles gemaakt heb en dan loopt ie nog niet goed.
kasperht (0), 16 jaar geleden
Dat de auto bij 215dkm nog niet op is klopt zeker. Heb zelf nu 3,5 ton in een 626 op LPG erop zitten en gaat nog altijd als een trein....
Wat betreft het starten. Verloor je in het verleden ook al koelvloeistof?
primera p11 (0), 16 jaar geleden
Slecht starten kan wel degelijk hier door komen, maar is geen zekerheidje dat dat zo is.
jurgen30 (0), 16 jaar geleden
grrrrrrrrrrr, wordt er helemaaal gek van. ben even bij de mazda dealer geweest en heb navraag gedaan, deze leek het zeer vreemd dat er met z`on hoge compressies een dusdanig lek kon zijn dat er zoveel koelvloeistf lekte, dussss inderdaad het bleek het koelvloeistofreservoir te zijn. Maar dit verklaard natuurlijk niet de licht witte kleur aan mijn (hoofdzakelijk) klepje van de carterventilatie. Dit kan echter wel gebeurd zijn doordat ik de motor afgespoten heb met een hogedrukreiniger (dealer zei dit liever nooit te doen ivm allerlei spookstoringen hierdoor).
Nu denk je alles is opgelost nee dus, de auto start perfect (vooral na het kleppen stellen) en loopt perfect op benzine, echter op gas is het bot wat ik vang. Het lijkt wel een visieuze cirkel, waarin we zoeken en zoeken en uiteindelijk steeds weer bij het gas uitkomen.
Ik ga nu of de auto weg doen, of hij gaat voor een keer goed naar de garage tot ze het maar tot op de bodem uitzoeken en wil hem niet terug zien voor het gemaakt is.
De dealer lijkt me voor dit karwei te duur (uurloon), en hoor toch regelmatig dat de dealer niet perse beter is, dus effe goed nadenken(of mischien afscheid nemen van de gasinstallatie).
In ieder geval iedereen echt bedankt voor de hulp, maar ik ga zelf niet meer zoeken, of de deur uit of de garage.
als ik hem laat maken laat ik de uitslag wel horen ,hoe lang dat ook mag duren :-)
kasperht (0), 16 jaar geleden
Het verhaal word steeds complexer inderdaad.
Start de auto nu wel prima? ik dacht je daar na het kleppen stellen nog steeds wat problemen mee had?
Als de auto op benzine goed loopt en op LPG niet dan zou ik een LPG-specialist zoeken, want dan zit het waarschijnlijk toch daarin zou je zeggen....
primera p11 (0), 16 jaar geleden
Als tie op benzine goed is, is het lpg de boosdoener.
Dus naar de lpg boer ermee.
Niet een garage aan laten sleutelen, komen er toch niet uit en ben je een klap geld kwijt.
Remke (0), 16 jaar geleden
Mooi dat het toch niet je koppakking is,
Vialle LPI systemen ken ik nauwlijks, maar ik verdenk eigelijk de pomp in de tank. Wel eens gehoord dat deze soms maar een ton meegaan.
primera p11 (0), 16 jaar geleden
Dit euvel kwam bij de eerste series voor.
Later waren ze veel beter.
Maar het zou kunnen, maar meten is weten.
bormie (0) PRO, 16 jaar geleden
benzine druk regelaar lekt aan vacuum zijde?
jurgen30 (0), 16 jaar geleden
Hallo mensen,
nogmaals bedankt voor jullie hulp, ik heb er weer veel bijgeleerd. De auto is inmiddels de deur uit, omdat ik het gewoon allemaal te veel werd en ik inmiddelds ook constantreerde dat bij draaiende motor de olie er rigorieuz uitgeslingerd werd, wat volgens bij ook geen geweldig teken is.
We hebben inmiddels twee opties ,het word een renault megane break van 2001 (105.000km) of een mitsubishi carisma 1.8 gdi van 2001(100.000km) totaal verschillende auto`s en het zou mijn eerste fransoos worden, dius weet dat nog niet zo zeker.
groet
primera p11 (0), 16 jaar geleden
Ik vind het eerlijk gezegd allebei geen toppers.
Lopen ze allebei op gas?.
De renault kan daar wel redelijk tegen, maar die GDI motor kan daar echt niet tegen.
De renault is op zich niet slecht, maar kijk in ieder geval naar de recirculatieklep en schokdempers.
Bdp-sensor zal al wel gedaan zijn.
Schokdempers willen weleens spontaan breken.
Bobines gaan regelmatig.
De mitsubishi met GDI zou ik laten staan, er is een hoop gezeur met de motor geweest.
Rest van de auto oke.
Nico8119 (0), 16 jaar geleden
[quote=jurgen30]Hallo mensen,
nogmaals bedankt voor jullie hulp, ik heb er weer veel bijgeleerd. De auto is inmiddels de deur uit, omdat ik het gewoon allemaal te veel werd en ik inmiddelds ook constantreerde dat bij draaiende motor de olie er rigorieuz uitgeslingerd werd, wat volgens bij ook geen geweldig teken is.[/quote]
Wat moet ik me voorstellen bij olie eruit slingeren? De vuldop open???
De 'vervangende' auto's zou ik beide laten staan. Renault omdat het Frans is en de Mitsu omdat er een GDI motor in zit. Wij hebben zelf een Carisma zonder GDI motor van '97 en ik moet zeggen dat die auto uitstekend rijdt.