mercedes-benz SPRINTER 2013: startmotor of toch iets anders stuk?
- 3 maanden geleden gevraagd
- 11 reacties
Bouwjaar: 2013, Brandstof: Diesel, Motorcode: 651.955, Motorinhoud (cc): 2200, Vermogen (kw): 95
Hallo allemaal,
Ik zit met een probleem. Mijn MB Sprinter wil de laatste dagen niet meer normaal starten. Er zit permanent een voltmeter op mijn accu en ik heb een hoofdschakelaar op de massakabel dicht bij de accu geplaatst, dat gaat al een jaar goed. Het volgende observeer ik:
-Mijn alternator lijkt in orde. Tijdens het rijden wordt er >14V op de accu gezet.
-Mijn accu lijkt in orde. Na opladen (door te rijden) is de spanning na 24 uur 12.7V. Hiervoor heb ik de accu na het rijden met een hoofdschakelaar afgekoppeld. Aangekoppeld is het na 24 uur 12.5V
-Bij het proberen te starten zakt de spanning zoals normaal terug. Maar nu helemaal naar 10V, voorheen was dit om en nabij 10.9V. Het starten mislukt.
-Met een booster aangesloten (onder motorkap) lukt het starten wel. De aangesloten booster geeft 14V volgens mijn meter.
De booster kan 1000A startstroom leveren, en de accu (Exide premium EA1000, 100 Ah) zou 900A startstroom moeten kunnen geven.
Ik ben niet eerder tegen gekomen dat een accu zijn spanning goed vasthoud maar vervolgens niet meer voldoende startstroom kan geven. Kan dit? en kan het dus toch een defect in de accu zijn?
Zou het de startmotor kunnen zijn die is versleten? Ik kan niet zelf de startstroom meten.
Naar de garage brengen is het makkelijkst en zal ik ook gaan doen. Ik hoop vooral hier te horen dat de accu het niet of misschien toch wel kan zijn.
Extra info:
Ik heb een hoofdschakelaar geplaatst omdat de bus ook langere tijd stilstaat, hij wordt ook als camper gebruikt. Ik heb ervaren dat de accu redelijk snel leegloopt als hij aangekoppeld blijft (pak en beet een week en de spanning is nog maar net boven de 12V). Het lekstroom probleem moet ik nog een keer zien te isoleren.
Ik kon voorheen ook met 12.0V nog starten.
De accu is een jaar oud en ik ben voorzichtig dat hij niet te ver leeg loopt.
Er is niets aangepast aan het elektrisch systeem van de bus door mij, met uitzondering van het plaatsen van de schakelaar. Daarvoor is de massakabel met zo'n 30cm verlengd. De keuze voor de min i.p.v. plus was omdat er nogal veel voor bij onbekende vertakkingen aan de pluspool zaten en daar ook nauwelijks ruimte was, de min was het minst invasief en was te doen zonder in de oorspronkelijke kabel te knippen.
De compressor van de airco is ook stuk, maar dat is al anderhalf jaar het geval. Ik las dat andere mechanische defecten konden leiden tot het falen van de startmotor.
Geplaatst door s0t0e0f0a0n (0) , lid sinds 3 maanden geleden
Heb je de perfecte onderdelen nodig voor Mercedes-Benz SPRINTER? Ontdek nu de meest uitgebreide selectie van kwalitatieve automaterialen. Eenvoudig en zeer voordelig te bestellen op kenteken. Klik hier en maak je auto weer als nieuw!
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz SPRINTER of stel zelf een nieuwe vraag.
11 Reacties
Highway (120) PRO, 3 maanden geleden
De hoofdschakelaar moet altijd op de massa kabel. Je had wel de kabel met 30 cm verlengt. 1. goede dikke massakabel gebruikt? 2. ook een goede sleutelkwaliteit. 3. zijn de ogen aan de nieuwe kabel goed er aan geperst/geknepen en is er een nieuwe massapunt gebruikt of een nieuwe genaakt? Dit kan je controleren door als je start alle nieuwe verbindingen te controleren tijdens of als starten mislukt is niet warm zijn geworden (warmte is weerstand) De spanning van de accu zakt naar een critici spanning. Het beste is om de accu te laten testen.
Hoofdstroomschakelaar is wel geschikt voor de hoge amp?
s0t0e0f0a0n (0), 3 maanden geleden
Beste Highway,
Bedankt voor de reactie. Ook de hoofdschakelaar werkt al een jaar zonder problemen. Het probleem is deze week ontstaan.
Bij de keuze van de schakelaar heb opgelet dat deze inderdaad geschikt is. De kabel is hexagonaal geperst (door degene dagelijks werkend hiermee) en dezelfde dikte kabel is gebruikt, ik weet niet meer of het 25 of 35mm kabel is, maar het is dezelfde dikte. De rechterkabel op de foto is de oorspronkelijke kabel, de linkerkabel is nieuw. De contacten zijn licht opgeschuurd voordat alles werd gemonteerd. Ik zou nog kunnen kijken of er iets is doorgebrand of los gegaan is waardoor er ineens meer weerstand is, maar zoals ik zei is dit een plotselinge ontwikkeling.
Groet, Stefan - s0t0e0f0a0n (0), 3 maanden geleden
Highway (120) PRO, 3 maanden geleden
OK, dat is dan goed dan is het de accu testen en of de startmotor testen. Dat laatste wordt lastig omdat de meeste bedrijven de test apparatuur hebben weg gedaan. Je geeft aan dat met startbooster de auto wel start dus, ben ik bang dat je accu het vermogen niet meer heeft. Laad de accu eens op met een lader en kijk dan of hij wel wil starten.
het bestand van je fotos is te groot. kleiner maken dan kun je het plaatsen.
s0t0e0f0a0n (0), 3 maanden geleden
Mijn theorie was dat het gezamelijke vermogen van accu+booster nog wel voldoende is. Ik heb nog niet geprobeerd te starten met de booster op de accupolen, want dan moest ik de bodemplaat weer openen en we hadden wat haast. Dat zou misschien ook iets kunnen opleveren, dat er toch in dat circuit teveel weerstand blijkt. Of starten met alleen de booster en totaal afgekoppelde accu.
De accu is via de motor volledig geladen, maar ook als ik het met een lader doe (heb een 8A 7-staps lader geschikt voor standaard en AGM accu's en heeft een 'herstel' functie), is er geen merkbaar verschil.
Zover ik heb geleerd reflecteert de spanning van de accu hoeveel capaciteit het nog heeft. Ik verwacht wel enige afname sinds de fabricage maar dat laat de spanning nog niet zien. (Nu na 48 u nog 12.7V) In tegenstelling tot de accu die ik vorig jaar er uit heb gehaald.
Daarom vraag ik mij dus af of een accu die ondanks dat op basis van de spanning aangeeft nagenoeg de volle capaciteit te hebben, toch onvoldoende piekstroom kan leveren? Het is het antwoord op die vraag die ik nog niet heb kunnen vinden online. Als iemand daar een goed artikel over weet lees ik het graag. Het is denk ik niet iets wat ik zelf kan testen? behalve de opties die ik hierboven noemde. Ik heb geen multimeter die even 150A of in het ergste geval dus >1000A door z'n draadjes wil jagen.
Hopelijk doen de foto's van de schakelaar het nu. Het is Victron Accuschakelaar 275A enkel polig, en kan 1250A gedurende 10seconden hebben.
s0t0e0f0a0n (0), 3 maanden geleden
Ik zal nog een kleine update geven.
Zojuist gestart met bijna volle accu (12.6 V --> 11.8V voorgloeien --> 10.5V starten --> tussen 14.0 - 14.8 V laden), zonder booster. De 10.5V vind ik laag.
Eergisteren was de accu aan de legere kant, 12.2V maar dat heeft in het verleden geen problemen gegeven met starten. Op de plaats van bestemming (45 min snelweg rijden) is de accu meermaals belast door de centrale deurvergrendeling te openen/sluiten, maar spanning zat op 12.5V na rust. Echter TOEN wilde hij al niet meer starten.
Zoals gezegd startte ik altijd met 12.3 of 12.4V 'op de teller' omdat na 2-3 dagen aangekoppeld met wat lekstroom er toch al wat uit de accu was. Dus ondanks dat de helemaal geladen 12.6 V het wel kan starten ben ik nog steeds ongerust. Ik zal hier in de buurt vragen of ze mensen/garages kennen met de juiste meetapparatuur.
Highway (120) PRO, 3 maanden geleden
vraagje? Heb je een camper of zelf gebouwd. Als je een camper hebt dan welke regeleenheid van de opbouw en is deze met een slimme dynamo?
s0t0e0f0a0n (0), 3 maanden geleden
Ik heb deze info niet erbij geplaatst, omdat het niet relevant is.
Het is zelfbouw. Er is een tweede huishoudaccu parallel geplaatst, Ecobat 140 Ah deep cycle AGM en deze zit gescheiden met een slim schakelrelais https://www.samlex.com/product/bswm-160-...
Omdat ik na aanschaf van de accu merkte dat de accu zo 'goed' was en dagenlang boven de grenswaarde van het relais kon blijven (schakelt uit beneden 12.8V) heb ik er nog een handmatige schakelaar tussen geplaatst Om te voorkomen dat de grotere huishoudaccu leeg liep. Er is geen aanpassing geweest aan de bekabeling van de originele wagen, dus geen diode vanaf de dynamo wat vaak wordt gedaan.
Ik heb de handmatige schakelaar daarom altijd uit staan, alles opereert volledig onafhankelijk van elkaar. Ik kies zelf wanneer ik de huishoudaccu via de dynamo oplaadt en schakel de handmatige schakelaar alleen in als we rijden. Mochten de accu's gekoppeld zijn en een van de twee zakt onder een bepaalde spanning is dat toegestaan voor x seconden, maar onder de 11V schakelt hij instantaan uit, en dus ook onder de 12.8V als hij daar een minuut of langer onder zit, en schakelt pas weer in bij een overspanning van 13.4 of hoger.
Die tweede accu laad ik alleen op als de motor draait via het relais of met een acculader. De schakelaar werkt niet als een diode en kan beide kanten op stroom overdragen. met lader, of met zonnepanelen die ik niet heb, zou je de startaccu ook kunnen bijladen vanaf de huishoudkant. Alle stukken kabel tussen elk apart deel zijn gezekerd. Als beveiliging laat de schakelaar ook geen grote stromen toe, dus ook bij een volle+lege accu combinatie loopt er slechts een kleine stroom (desondanks heb ik wel alle kabels minimaal 25mm2 dik gebruikt)
Highway (120) PRO, 3 maanden geleden
Ik vroeg dit omdat we op het moment met originele camper problemen hebben als je een slimme dynamo hebt in combinatie met regeleenheid van nordelectronica.
arjankempeneers (0) PRO, 3 maanden geleden
Meet met een multimeter eens over de massaschakelaar. Dus de ene pen op accupool en de andere achter de massaschakelaar. als je hier een spanning meet, dan is dat je verlies.
Heino4267 (225), 3 maanden geleden
@ s0t0e0f0a0n: ik lees nog niet of je probleem al is opgelost.
Omdat je twijfelt aan de stroom die je 1 jaar oude accu nog kan leveren, kun je bij een garage eens de CCA-waarde van de accu laten meten, dan heb je je antwoord. Dat deed ik als eerste.
De CCA-waarde van je accu staat voor "Cold Cranking Amps" en dat meten ze met een moderne digitale accutester.
Als tweede zou ik (het is nu toch winter, kamperen zul je niet) de auto eens terugbouwen naar origineel (dus de hoofdschakelaar er tijdelijk uit) en de tweede accu tijdelijk uitgeschakeld laten. (Eventueel kun je organiseren dat de auto een paar dagen aan de druppellader kan staan gedurende deze tijd?)
Wat doet de auto dan met starten?
Als derde wisselde ik de startmotor om met een gereviseerd exemplaar. Je ben nu zo lang aan het rommelen dat dat m.i. een gerechtvaardigde investering wordt.
s0t0e0f0a0n (0), 3 maanden geleden
@heino Helemaal opgelost is het nog niet, maar er is progressie. Ik heb voorlopig de accu als hoofdoorzaak aangewezen en een nieuwe, en betere, accu is onderweg. Of er ook nog andere problemen zijn ga ik later onderzoeken, zoals extra mechanisme weerstand.
Ik heb de spanning van de afgekoppelde accu (maar nog wel met de plus aangesloten) in de gaten gehouden: ik heb er na 1x ermee te starten de spanning meerdere dagen op 12.6-12.5V zien staan. Na iets meer dan week week was het 12.4, de dag erna 12.3, de dag daarna 10.6. Niet goed, en omdat ik hem pas twee dagen later echt eruit kon halen nog slechter. Was ie al slecht is het nu echt wel gedaan. Ik heb hem nogmaals 'opgeladen' en hij staat nu onder vergelijkbare condities in de carport en helemaal afgekoppeld (12.6V na 3 dagen).
opladen ging niet meer: de acculader was binnen enkele minuten klaar: dat kan niet. Mijn bijna leeggetrokken deep-cycle accu (een andere accu) was pas weer vol na 10 uur met dezelfde lader. Ik heb hem nog 2x een rondje op een herstelprogramma gegeven (tegen de 16V, maar niet meer dan 2A), ik vermoed dat het niets heeft uitgehaald.
Ik blijf het wel vreemd vinden dat de spanning nog goed is voor langere tijd, ik ben geen accutechnicus, maar ik verwacht bij een defecte accu dat die z'n spanning al binnen enkele uren flink verloren is. Mijn vorige accu kwam niet meer boven de 12.2 uit bijvoorbeeld en dit is ook het algemene beeld wat ik online vind van een defecte accu. De voor mij misleidende signalen waren dan ook de aanleiding voor dit topic.