👉 Waarom lid worden?
Klik hieronder en word vandaag nog GRATIS lid!
Ik had al eerder een ander probleem gepost, maar die zijn ondertussen al verholpen. Ik had de auto zo gekocht en wat dus blijkt is dat er meerder problemen zijn met de auto waarvan ik in eerste instantie dacht dat ze allemaal samenhangen.
Er zit een gas installatie in maaar die heb ik uit gezet, hij loopt dus eigenlijk gewoon op benzine. Hij loopt verder ook goed geen problemen , behalve dat bij optrekken zodra je bij de 3500 RPM komt begint ie vreselijk in te houden.
Kleppen zijn al gesteld, kompressie is goed, luchtslangen gecontroleerd, kan geen lekken ontdekken. Geen foutmeldingen na uitlezen.
Als die op gas loopt, heeft die trouwens hetzelfde, houdt in bij 3500 RPM. Dit vermeld ik dan maar m.b.t. dat het dan niet echt aan brandstoftoevoer kan liggen.
Iemand een idee?
Mvg
Heb je de perfecte onderdelen nodig voor jouw auto? Ontdek nu de meest uitgebreide selectie van kwalitatieve automaterialen. Eenvoudig en zeer voordelig te bestellen via onderstaand kentekenveld.
het inhouden bij 3500rpm kun je omschrijven hoe je het merkt
als voorbeeld
in zijn 2de versnelling van 1500rpm vol gas voel je een hikje bij 3500 en dan is het over
of
in zijn 2de versnelling bij vol gas houdt hij vanaf 3500rpm op met acceleren en komt hij moeilijk op toeren
tevens hoe merkt je het als je met de auto langzaam gas geeft
zodat wijzer van de toerental constante snelheid omhoog gaat, hoe merk je het dan bij 3500rpm
verder is het een 8klepper of een 16klepper met dubbele nokkenas
neem aan 8klepper ivm de 16klepper motor hydraulische stoters heeft en dus kleppen automatisch afgesteld worden
tenzij een stoter defect is
dit wil ik wel zeker weten ivm de 16klepper nokkenasverstelling heeft
dit misschien slecht werkt
[url=http://media.paultan.org/206bestari/206_...]tu3a motor 8klepper[/url]
[url=http://www.carparts-uk.com/vimages/bart/...]et3 16klepper[/url]
bedankt voor je reactie, het is een 8 klepper. De kleppen zijn net nog door peugeot gesteld omdat de auto slecht liep, kleppen stonden te strak van 2 cylinders.
Je merkt het doordat inelke versnelling, warm of koud, halfgas of volgas, zodra je in de buurt komt van 3500 RPM neemt de acceleratie heel erg af je komt zowat in je stoel naar voren en je toerenteller zie je ook dat de naald nauwelijks omhoogkomt. Komt wel omhoog maar lanzaam en blijft zo op die manier heel lanzaam accelereren, verder heb je er ook niet het 'normale' gezonde geluid bij maar eerder zoiets alsof de auto buiten adem komt.
In zn vrij als je gas geeft hoor je dan een lichte terugval korte stotter maar dan neemt het toerental wel sneller toe als wanneeer je rijdt.
mcg
12 jaar
dus je merkt net alsof de motor gesmoord wordt bij 3500rpm
dus dat hij te weinig lucht binnen krijgt
heb je de pijp van je inlaat al een keer losgehad en kijken of je dan nog een dip voelt met acceleren als je stilstaat.
is de luchtfilter al een keer gecontroleerd of deze niet te vuil is
het lijkt namelijk net alsof hij te weinig lucht krijgt
tenminste als ik het verhaal goed volg
Ik heb de hele inlaat,luchtfilter en huis alles al nagekeken, en met en zonder geprobeerd. Het resultaat blijft hetzelfde, precies kort voor 3500 RPM, inhouden en smoren, terugval in vermogen.
12 jaar
is er niemand die een suggestie heeft? Om het nog een keer samen te vatten: geen foutmeldingen, alle slangen etc. al gecontroleerd.
Probleem: Verlies van vermogen vanaf 3500RPM, d.w.z. mate van accelereren neemt abdrupt af...
12 jaar
je zou de brandstofdruk kunnen controleren op die toeren
als die zakt dan weet je dat je brandstofpomp niet voldoende druk levert bij hogere toerental (dan heeft hij het net juist nodig)
maar dan zou hij ook op lagere toeren moeten hebben
tenzij hij van de standaard 8bar dat pomp levert en dankzij een klep maar 2.5-3bar is
nu 4bar pomp leveren
zo bij lagere toeren geen probleem
bij hoge toeren dat je hier toch probleem mee krijgt
maar dit is een gedachten moeilijk van hier te zeggen
ook problemen met de injectoren dat ze vervuild zijn/traag zijn is mogelijk
keer brandstofadditief flesje in doen en dan na 1000km kijken wat het resultaat is
inlaat cleaner inspuiten is ook een optie als het probleem vuil in de inlaat is
maar vuil in brandstofsysteem haal je alleen met additief eruit (of je doet beide)
Hi,
Inlaat had ik al compleet schoongemaakt. Met de brandstof dacht ik ook, maar hij doet hetzelfde als ik op gas omschakel, dus daar kan t ook niet echt aan liggen. Blijft ontsteking over. Ook al zitten er nieuwe bougies in, is de bombine misschien niet meer helemaal ok? Misschien dat vonk niet sterk genog is om bij meer druk te ontbranden? Alleen merk je niet echt dat die slecht loopt bij hogere toeren, geen onregelmatigheid. Puur alleen een pk verlies..
12 jaar
Benzine filter al nagezien?
Dirk
was even vergeten dat het lpg ook zo was
probeer inderdaad eens een andere bobine blok
kan ook zijn dat hij maar 11volt krijgt waardoor hij dus ook een slechtere vonk krijgt bij hogere toeren
maar dit is gissen en niet makkelijk te controleren ivm (zo uit mijn hoofd) hij plus geschakeld is
Wat je in dit geval moet doen, is alles van het LPG systeem, demonteren en of afkoppelen, zodanig dat deze motor enkel op benzine draait.
Zijn er foutcodes gekend?
Dirk
Hi, er zijn geen foutcodes. Ik ga morgen inderdaad maar LPG loskoppelen. Ook toch nog maar de uitlaat KAT controleren. Als dat alles niks oplevert, vraag ik om een uitwissel Bobine om die even te proberen.
Alvast bedankt voor reacties
Remco
12 jaar
KAT nagekeken, geen probleem. Bij garage nog een keer foutcodes nagezien.. alleen de regeling van lucht. Dat is de sensor of relais om de aanjager bij warme motor aan te sturen zoals ik het begrijp. Maar nu komt het: Alle codes gewist, en wonder boven wonder loopt ie normaal en trekt goed door.
Probleem opgelost zou je zeggen.
Auto uitgedaan, weer gestart, alles prima, schakel weer op gas. aan het einde van de straat slaat ie af en al het gezeik weer opnieuw.
Ik denk van gas afblijven en weer resetten. Alles weer goed. Loopt normaal stationair zonder te zagen wanneer die stationair loopt, en trekt goed door.
Waar het verhaal op neer komt is dat de auto na een tijdje toch weer begint te zagen, varieeren van stationair toerental en zodra die daarmee begint houdt ie weer in bij 3500. Ik wordt echt gek van dat ding. Is dat een noodprogramma ofzo? Zit er ergens een los contact of een kortsluiting?
12 jaar
Is he LPG systeem nu afgekoppeld?
Dirk
Uh, had ik nog niet gedaan omdat hij goed liep. Begin nu echt te geloven dat het van de gasistallatie komt, ook al is die niet ingeschakeld. Ik haal die gasinstallatie los en dan moet ik de computer vd moter resetten. kan dat dmv accu polen loshalen? andes moet ik weer naar de garage en daar worden ze al gek van me
12 jaar
de lpg heeft toch zijn eigen ecu?
Je dient wel alle elektrische verbindingen met het benzine systeem ook af te koppelen.
Dirk
ja heeft eigen ecu, dan probeer ik eerst maar gas af te koppelen en kijk of die dan vanzelf weer normaal loopt
12 jaar
maar aangezien een reset van motor ecu, er al voor zorgde dat die weer normaal liep, snap ik niet zo goed wat het gas ermee te doen heeft. ik bedoel eigen ecu.. naja..
12 jaar
Ik heb de gasinstallatie laten uitlezen. niks mee aan de hand. Heb de gasintallatie nog niet losgehad.
Na reset van de ECU loopt de auto goed. Na een tijdje het kontakt uit te hebben gehad zie ik dat de timing niet meer goed is. Circa 10 graden te laat. Na reset is die weer goed, circa -4 graden. Na een tijdje het kontakt weer uit, weer hetzelfde: timing van de eerste cylinder weer circa 10 graden te laat. Het is een statische timing, en de sensor zit op het vliegwiel, die heb ik al vernieuwd. geen resultaat. Wat kan daarvoor de oorzaak zijn dat de op tijd stelling van de eerste cylinder iedere keer verandert?
11 jaar
Als je de ecu reset, dan begint de brandstoftoevoer met de door de fabriek ingestelde waarden. Daarna gaat 'ie inleren, d.w.z. de ecu gaat de brandstoftoevoer zo regelen dat de lambdasonde gemiddeld een signaal van 4.5 Volt geeft.
Bij deze berekening maakt de ecu gebruik van een aantal sensoren, mapsensor, temperatuursensoren, ...
Als het signaal van 1 van die sensoren niet klopt, dan gaat de brandstoftoevoer waarschijnlijk nog wel de goede kant op, aangezien het lambdasignaal de verhouding lucht/brandstof meet en de ecu daarop aanpast.
Maar als het lambdasignaal niet klopt, dan lukt het niet meer. Eigenlijk hoort dan het motorstoringslampje te gaan branden... Maar meet toch eens het lambdasignaal.
11 jaar
Hi, bedankt voor je reactie. Auto is onderweg, zal morgen de lambda sonde nakijken. Probleem hier is niet het inleren, want foute sensor, verkeerde waarden output is logisch. Wat hier niet logisch is, is dat hij de hele dag perfekt loopt, zolang ik em maar niet uitzet. Zodra de auto een paaar minuten stroomloos s geweest, c.q. kontakt uit, dan begint het gezeik pas en moet ik em weer resetten.
De enige afwijkende waarde is die van de 1ste cylinder het ontstekings tijdpunt. Verschil van circa 10 graden!!
Defekte ECU??
11 jaar
Loopt 'ie stationair wel goed? Stationair wordt de luchttoevoer geregeld mbv de stappenmotor. Als die stationair goed loopt, dan zou het lambdasignaal ook goed moeten zijn.
Is de gasklepsensor wel goed / niet vuil?
Ik zou niet meteen met de ecu beginnen; je moet toch bijna al het andere uitsluiten.
Maar wat de storing na het van contact zetten betreft: misschien heeft de ecu de ingeleerde waarden verkeerd opgeslagen of worden die verkeerd teruggelezen. Kunnen die bij de dealer worden uitgelezen?
Doe je een reset door de accu een poosje los te halen? Is dat voldoende bij deze auto?
11 jaar
Na reset stationair goed, gasklepsensor ook goed, niet vuil. reset doe ik met computer met OBD software. Reset dmv accu polen losmaken heeft geen uitwerking.
Als ik niet reset, loopt het stationair toerental tussen 800 en 1300 rpm, slaat niet af, maar doet wel alsof die wil. Op gas slaat die dan soms wel af. Bij het rijden houdt ie in bij 3400 RPM. Als ik reset dan heeft ie geen symptonen. Loopt perfekt. Bij garage heb ik em laten uitlezen, geen foutcodes.
11 jaar
Stationair "willen afslaan" duidt er op dat er iets met de verhouding lucht/brandstof of ontsteking niet klopt.
Ik denk dat je dan de "live data" van alle sensoren zou moeten bekijken onder omstandigheden dat 'ie niet goed loopt. En dat ook direct na een reset, om te zien of er ergens verschil is.
Het is wel goed dat je je beperkt tot de benzine, mijn ervaring leert dat de merkgarage van gas niet zoveel weet heeft.
Helemaal verwijderen van het gas? Ik weet niet hoe ingrijpend dat is? Er zijn een paar signalen die bij het lopen op benzine via de gasecu gaan, waarschijnlijk ziet de peugeotgarage die niet meer. Ik dacht die voor de benzine-injectoren, maar mogelijk meer.
11 jaar
Bij live data, zie ik voor en na reset allen verschil bij het ontstekings tijdstip voor de eerste cylinder. Circa 10 graden. alle andere live dat blijft hetzelfde. dus het is wel iets met de onsteking. Vandaar dat ik de sensor ook al vervangen heb, die bij het vliegwiel zit. maar dat maakte ook geen verschil. De Bombine heb ik ook geprobeerd, en er zitten nieuwe bougies in. Alles geen verschil.
Helemaal gas verwijderen zie ik ook niet zitten. Volgengs de gasman is die installatie dood, na het verwijderen van de desbetreffende zekering. wet alleen niet welke dat is.
11 jaar
Is de reset in post #19 met lopende motor? Of voer je de reset uit met de auto van contact af, en daarna start je pas. ( Sorry, ik heb een wat ouder model, dus ik weet niet precies hoe dat gaat. )
Als je de motor na een reset heel kort laat lopen, dan een tijdje uit zet en dan weer start; hoe is het ontstekingstijdstip dan meteen daarna? Heeft 'ie dan het laatste tijdstip onthouden van het moment dat je de motor uitzette of begint 'ie dan weer gelijk met 10 graden.
De plaats van de zekering even bij de gasman vragen.
11 jaar
Reset met lopende motor werkt niet. Alleen kontakt aan, dan resetten en t is goed. Als je em daarna uitdoet, kontakt ook, en vlak daarna weer start is het ook goed. heeft de ECU het dus onthouden.
Als ik circa 5 min. wacht en weer start, dan is die weer 10 graden af.
11 jaar
Ik heb er onderweg nog even over nagedacht. Natuurlijk zet je het contact aan als je de ecu reset.
Wat je vermeldt van na reset contact uit en daarna weer aan, is inderdaad de juiste test.
Echter als je het contact uitzet, is de ecu niet meteen van spanning af; de condensatoren houden de spanning waarschijnlijk enige tijd vast. Maar ik weet niet hoe lang.
Het lijkt er dan eigenlijk toch op dat er problemen zijn met het flashgeheugen, het schrijven naar het flashgeheugen danwel het lezen daaruit.
Als het flashgeheugen zelf of het lezen daaruit een probleem zou zijn, dan zou de ecu een crc-fout moeten ontdekken en daarvoor een foutcode moeten geven ( neem ik aan ).
Dan zou het nog het schrijven naar het flashgeheugen kunnen zijn. Als dat niet lukt dan worden steeds de oude waarden gelezen van het moment dat het schrijven nog wel lukte. Daarvoor wordt natuurlijk geen pariteitsfout ontdekt, want die waren goed. Maar ik weet niet of het aannemelijk is dat die 10 graden ooit een goede waarde geweest kunnen zijn.
Als het zoiets is, dan zou het inderdaad een printbreuk kunnen zijn aan het schrijfsignaal van de flashchip. Maar misschien is het flashgeheugen geintegreerd in de microcontroller?
Vraag eens bij de dealer of ze die waarden in het flashgeheugen kunnen veranderen. Als ze dit kunnen, maar het lukt niet dan is dat het bewijs.
11 jaar
bedankt voor je moeite, ik had het niet zo mooi kunnen uitleggen, maar denk in grote lijnen hetzelfde. Ik ga dat dinsdag bij de dealer na. hou je op de hoogte daarna
11 jaar
Nog even om dat "bewijs" wat te relativeren: problemen met de elektrische installatie in de auto zijn soms ondoorgrondelijk... Dus als er nog iets is dat je kunt testen, test het dan.
Zie je met je diagnose apparatuur ook het lambdasignaal pendelen? Daar zou je toch iets aan moeten zien als de motor dreigt af te slaan. ( Maar inderdaad, als de motor goed kan lopen, dan is de lambdasonde goed. )
Zorg er in ieder geval voor dat de stroomvoorziening van de ecu in orde is:
- maak met accu los de aansluiting van de ecu een paar keer een beetje los en weer vast om de contacten wat te schrappen.
- zit er roest aan de massa-aansluiting aan de carrosserie van de carrosserie naar de accu?
- is de spanning tussen de polen van de accu bij op contact ok? ( denk zo meer dan 12.5 volt )
- houd er rekening mee dat op de aansluitingen van de accu spanningsverlies kan optreden.
- meet ook de spanning van de carrosserie naar de min-pool? ( zo goed als nul )
- is de spanning tussen de polen van de accu bij ( goed ) lopende motor ok? ( ongeveer 14.4 volt )
- meet ook de spanning van de carrosserie naar de min-pool? ( zo goed als nul )
- probeer ook de voedingsspanning van de ecu rechtstreeks op de aansluitingen van de ecu te meten,
maar maak de = betrouwbare = verbinding met de voltmeter liefst met de accu los. ( weet niet wat die minimaal zou mogen zijn )
Als de ecu stuk is, dan is er nog weleens een component losgetrild. Wat ik een keer ben tegengekomen en daarna ook zelf een keer heb gedaan: Soldeerverbindingen van grote componenten op het ecu-board met een 25W soldeerbout en een heel dunne draad harskernsoldeer een keer doorsmelten. Maar pas op, een ecu is geen beginnersproject.
Je kunt dan gelijk kijken of je ergens een printbreuk kunt ontdekken.
Ik kom op dit forum ook regelmatig een verwijzing tegen naar waar een defecte ecu weleens gerepareerd kan worden: http://www.actronics.eu/nl/
11 jaar
Ik was een paar dagen weg, dus kon niet eerder wat doen, heb nog die dingen nagelopen. Stekkers van de ECU losgehad, ook de bodemplaat. Het enige wat ik raaar vind is dat de accu bij stilstand circa 17 Volt heeft en als de auto loopt circa 20 Volt! Wat kan dat betekenen?
Ik heb een specialist voor ECU's gebeld en het probleem uitgelegd. Hij zei dat dan niet de ECU defect kan zijn , aangezien de auto goed loopt na reset. Maar dat ie fout wordt ingeleerd en dus een fout signaal krijgt. Tja welke?
Enige test die ik nog gedaan heb is: reset en toen meteen kontakt uit. Na 10 minuten starten en waardes gemeten. Dat was blijkbaar goed.
Normaal had ik em gestart na reset, en dan bij kontakt uit voor periode van 4-5 minuten was het weer in de war. Dus blijkbaar moet toch de motor aangeweest zijn voordat ie kuren krijgt.
Ik wordt kompleet hopeloos van dat ding
11 jaar
17 tot 20 volt? Meet je wel correct? Anders heb je last van een gigantische overspanning en kan alles kapot gaan.
Dat zou dan een dynamo probleem zijn.
Tja, ik snap het ook niet, dat heb ik nog niet eerder gehad. Zit er een spanningsregelaar op?
11 jaar
Bij "stilstand" 17 volt. Betekent dit met stationair draaiende motor of met motor uit?
Meet eerst de spanning op de accu eens als de klemmen zijn losgemaakt. ( Eerst de negatieve losmaken, daarna de positieve. Bij vastmaken eerst de positieve, daarna de negatieve. )
11 jaar
Ik lag ziek op bed, waarschijnlijk van die auto.
Ik heb toen correct gemeten, maar heb t net nog een keer gedaan. Deze keer met draaiende motor, circa 17 volt. Motor uit dan 14,4 volt op de accu, en als ik de klemmen afneem is het circa 0,3 minder.
Wel ietsje minder allemaal, maar nog steeds hoog, of niet?
11 jaar
Ben je inmiddels nog verder gekomen?
En wat je laatste vraag betreft: 17 volt lijkt mij wel te hoog, die andere waarden zijn niet onmogelijk, gezien het feit dat die waarschijnlijk zijn gemeten net nadat je de motor had uitgezet. Die te hoge waarde kan veroorzaakt worden door een defecte spanningsregelaar of een slecht elektrisch contact in het regelcircuit. En een slecht elektrisch contact kan in allerlei secundaire problemen tot uitdrukking komen.
En hoe is het met het inhouden boven 3500 rpm?
11 jaar
Hi,
Ik ben niet meer verder gekomen. Dezelfde symptonen bleven. Ik had geen zin om meer geld en moeite in dat ding te investeren.
Oplossing: verkopen! Heb ook gedaan en netjes erbij verteld wat de symptonen waren.
Bedankt voor de moeite!
11 jaar
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 206 of stel zelf een nieuwe vraag.
12 jaar