Daar zijn we weer !
Heeft jouw auto een circulatie systeem in de benzine aanvoer ?
MAW. wordt een deel van de benzine naar de carb. gevoerd en het andere deel weer terug naar de tank ?
In dat geval zou ik het brandstoffilter verplaatsen in een slang NA de pomp .
In een zuigleiding wordt het filter maar voor een klein deel gevuld en dit belemmert de doorstroming .
Ook heb je door het vacuum en de warmte eerder last van kokende benzine.
Probeer wat ..........of laat om het verschil te zien het filter er tussenuit.
Heb je de perfecte onderdelen nodig voor jouw auto? Ontdek nu de meest uitgebreide selectie van kwalitatieve automaterialen. Eenvoudig en zeer voordelig te bestellen via onderstaand kentekenveld.
Eens kijken of iemand de gouden tip heeft! Ik ben al twee weken bezig met mijn oude Ibiza. Hij begon wat te haperen bij onder constante belasting rijden in lagere toeren gebieden. Bij flink optrekken had de auto er geen last van, bij licht optrekken wel. Bij vals plat of helling omhoog rijden op constant toerental veel last van stotteren / haperen.
Inmiddels vervangen:
- Nieuwe accu
- Nieuwe bougiekabels en nieuwe bougies
- Bij de sloop andere bobine gehaald (weerstand secondary coil iets onder de spec van de werkplaatshandleiding, zou tussen 9,5 en 11,5 kOhm moeten zijn, is 8,5 kOhm) om te kijken of het daarmee beter zou worden.
- vacuümslang naar rembekrachtiging en distributeur vervangen.
- Benzine filter net voor het benzinepompje dat bij nokkenas zit.
- Distributiekap en rotor half jaar geleden vervangen.
- Carburateur complete revisie gegeven (schoonmaken, nieuwe pakkingen, etc. bij gespecialiseerd werkplaatsje)
De ontsteking lijkt het op zich aardig te doen, de auto start goed en loopt goed stationair, zowel warm als koud.
De auto-choke werkt ook nog goed, je ziet de choke klep langzaam open draaien wanneer de motor warm wordt.
Ik gok erop dat de benzine pomp het ook goed genoeg doet, want met choke nog aan valt hij niet terug ofzo (dus ik neem aan dat er genoeg brandstof doorkomt, maar corrigeer me als ik er naast zit).
Benzineslangetjes op de tankaansluiting zelf zijn wel wat gaar en een beetje vochtig aan de buitenkant, maar dat zijn ze al een jaar of wat en tot nog toe geen problemen daardoor.
De stelschroef rijkheid mengsel van de carburateur (Weber 32 DSTA) heb ik op verschillende posities geprobeerd. Zowel tegen te arm aan (motor begint te haperen bij stationair draaien) als flink ver opendraaien naar rijk toe. In beide gevallen blijft de auto stotteren in het lage toerengebied al rijdend. Ik heb ook geprobeerd te ontsteking wat te vervroegen of verlaten, maar ik merk geen verschil, auto blijft stotteren.
Heeft iemand een idee wat het zou kunnen zijn?
Dingen die ik nog niet vervangen heb:
- de rembekrachtiger zelf. Maar ik merk op zich geen verschil al of niet de rem intrappend, lijkt me wat sterk dat het door valse lucht via de rembekrachtiging zou komen.
- De distributeur; ik heb alleen de kap vervangen. Maar verder doet de auto het goed bij hogere toeren en flink gas intrappend, dus ik weet niet of het hier iets mee te maken kan hebben.
- Het bosch-ontstekingssysteem (elektrische ontstekingsmodule). Om zelfde reden als vorige punt niet echt duidelijk of dit het is.
- De benzinepomp, maar zoals ik al eerder zei, met choke rijdt de auto goed als die koud is, dus lijkt me sterk.
Is dit toch typisch een carburateur probleem? Met stelschroef rijkheid mengsel kan ik dit probleem er niet uit halen. Vlotterhoogte is ook afgesteld tijdens de revisie; misschien is daar een foutje gemaakt? Of moet ik het toch verder zoeken en komt het bijvoorbeeld door teveel blow-by langs de zuigerveren, lekkende kleppen of iets in die richting?
Als er toevallig iemand ooit dit probleem heeft gehad en er achter is gekomen wat het was, dan hoor ik het graag want mijn ideeën om dit op te lossen raken op!.
Bij voorbaat dank!
Ik heb de Haynes manual en ook de systemporsche.blogspot manuals (en ik spreek spaans), dus zoiets zou ik kunnen proberen. Maar vermoed je dat het euvel dat ik beschrijf door minder compressie of door slecht afgestelde kleppen kan komen? Het is vrij plotseling begonnen, dat gehaper.
9 jaar
Ik heb de handleiding er even op nageslagen en kleppen stellen dat kan / hoeft niet, want de motor is uitgerust met hydraulic tappets (hydraulic valve lifter) die automatisch de speling opheffen.
9 jaar
Nieuwe test gedaan; de warmwater slangen van de automatische choke afgehaald om te kijken of het stotteren ook voorkomt als de auto met een warme motor maar met dichte choke klep rijdt. Niet het geval dus, stotteren verminderd tot maar 2 keer in 15min. Dus het lijkt me er toch echt op dat het iets met de carburateur of valse lucht is (en niet de ontsteking, brandstofpomp of mechanische problemen kleppen / zuiger).
Misschien is de vlotter tijdens de revisie niet goed is afgesteld of dat er een sproeier ergens niet goed zit ingedraaid, maar ik begin het idee te krijgen dat de motor te arm draait (anders was die waarschinlijk wel wat meer gaan tegenstribbelen bij het rijden met een compleet dichte choke klep).
9 jaar
Gisteren nog maar eens de carburateur opengehaald, ik was toch benieuwd of ze niet daar een fout in hadden gemaakt in de revisie. Het enige wat ik heb kunnen vinden is dat de vlotter hoogte afstelling niet klopte (moet 8mm zijn tussen bovenste punt vlotter en deksel carburateur in dichte positie, 13mm in open positie). Dit opnieuw afgesteld, maar het mocht niet baten, de auto blijft beroerd lopen, ook al start de motor wel perfect, helemaal als deze koud is.
9 jaar
Seat driver ; waar ik aan denk is het deellast mengsel gebied.
Werkt de vacuumvervroeging van de onsteking wel . De electrode- afstand van de bougies wel groot genoeg.
Ik kon geen afbeelding van de carb. vinden om te zien of er meerdere kleine sproeiers zijn gemonteerd.
Als de motor goed volgas optrekt is de bobinespanning hoog genoeg .
Meet en controleer of de ontsteking bij deellast vroeg genoeg is B.v. 45 graden bij > 3000t/min.
Als de ontsteking vol eletronisch is zoek dan naar lekke vacuumslangen naar de mapsensor of naar het kastje wat de ontsteking regelt.
Succes.
[url=http://postimg.org/image/nl28yb6k1/][img]http://s24.postimg.org/nl28yb6k1/0245395...[/img][/url]
[url=http://postimg.org/image/8qidwnnvr/][img]http://s23.postimg.org/8qidwnnvr/295r38k...[/img][/url]
Hierbij alvast even twee foto's van google geplukt. Het rare is dat de auto hiervoor wel goed liep, met zelfde sproeiers.
Ontstekingstiming wordt getriggerd door een Hall pick-up op de distributeur, waarvan de kabel naar de electrische ontstekingsmodule loopt. Hiervan wordt op zijn beurt de bobine aangestuurd.
Bougies zijn net nieuws, elektrode afstand lijkt goed. Ik zal eens kijken of het vacuummechanisme en centrifugale krachten gedeelte nog lijken te werken (of in ieder geval niet geblokkeerd zijn)
9 jaar
Ik wist niet dat er in '89 nog auto's bestonden met alleen een electronische ontsteking en een niet comp. gestuurde vervroeging. Om nog maar te zwijgen van die carburateur.
Waar komt die auto vandaan.???
Meet of test het vacuumpotje op die ontsteking of die nog luchtdicht is.
Test ook of er geen loze slag in die ontstekingvervroeger zit .
Probeer te achterhalen wat bij div. toerentallen het ontstekingtijdstip moet zijn.
Groet en succes.
Het is het eerste model ibiza, met een motor 1.5 benzine motor "system porsche", er zijn er best wat van gemaakt. Deze heeft net iets meer dan een ton gelopen, ik heb hem sinds 5 jaar, leuk autootje om aan te sleutelen.
Ik heb net even de distributeur gedemonteerd en onder de loep genomen. Contragewichtjes met veertjes lijkt nog goed te zitten te werken. Vacuum zorgt ervoor dat de Hall sensor zich wat verplaatst, in principe lijkt het dus nog ok. Ik heb geen vacuumpom hier, maar ik zal binnenkort eens langs een garage gaan want mijn ideeën en middelen om dingen zelf thuis te doen beginnen zo'n beetje op te raken. Bedankt voor advies in elk geval!
9 jaar
Dat testen van die vacuumvervroeger is zo gebeurd .
Zuig aan het slangetje en zie of hoor dat er aan dat pootje wordt getrokken zonder dat je lekkage voelt.
Deellast vraagt meer voorontsteking ,vaak meer dan 15 graden op de krukas gemeten.
Misschien kan iemand melden wat de afstelgegevens zijn van die motor bij de verschillende toerentallen.
Succes.
De curve heb ik (systemporscheblogspot)! zie afbeelding. Testen van vacuumvervroeger had ik idd op die wijze gedaan, zag er wat dat betreft goed uit. Vandaag leek de motor eenmaal warm wat beter te lopen, dus hopelijk is er toch iets goed gegaan na flotterhoogte afstellen en distributeur even doorlopen! Ik heb nog geen tijd gehad voor een wat langere proefrit. Mocht het toch weer mis gaan, dan zal ik maar eens een garage opzoeken met stroboscoop.
[url=http://postimg.org/image/tbjsktzmx/][img]http://s12.postimg.org/tbjsktzmx/timing_...[/img][/url]
9 jaar
Nu nog de waarde van de voorontsteking bij stationaire loop er bij optellen en alles komt goed.
Die waarde van de vacuumvervroeger is in jouw geval +- 11 graden.
Nu nog even een timelamp regelen en je kunt het zelf.
Groet.
Verdorie, ik zie dat de markering van de nokkenas niet overeenkomt met die op het vliegwiel als cylinder 1 bij Top Dead Center zit. De pulley vd nokkenas zit wel goed, maar die van het vliegwiel niet. Dus het hele onstekingsgebeuren checken wordt even wat lastiger. Ik zal eens moeten kijken of de markering op het vliegwiel wel overeenkomt met 0 graden bij een andere cylinder dan cylinder 1, dan heb ik er misschien nog wat aan.
Verder loopt de auto toch nog erg slecht wanneer warm. Ik begin toch een beetje aan de brandstofpomp te twijfelen, ik zal die nog eens nader bekijken binnenkort.
9 jaar
Dit gaat lekker !
Je kunt die druk opmeten ........... 0,2 bar moet voldoende zijn. Kijk ook naar de opbrengst.
Om het bdp punt te zien moet die plastic dop uit het koppelinghuis !! Op het vliegwiel staat een merkteken < O !
Pennetjes of de 2 nokjes die je ziet langskomen zijn voor een electronische meetkast .
Daar heb jij niets aan. Groet.
Ha Punt,
nee, het zit hier nog lastiger :-) De markering op het vliegwiel komt niet overeen met bovenste dode punt (TDC) van cilinder 1. Ik denk dat de vorige eigenaar het vliegwiel er misschien een keer af heeft gehaald en deze niet goed terug gezet (90º verschil bijvoorbeeld), want als cilinder 1 op TDC staat (0º), dan is de markering niet te zien op het vliegwiel. Hoe weet ik dat cilinder 1 op TDC zit? Bougie eruit, buisje op top zuiger zetten en laatste stukje heen en weer draaien (steeksleutel op pulley andere kant motor en krukas daarmee draaien) tot je redelijk goed volt dat de zuiger niet hoger gaat. De markering op de pulley van de nokkenas komt dan wél goed overeen met markering op blok, dus die zit goed. Zoek ik de markering van het vliegwiel op en zet die op 0º, dan zit de zuiger niet op TDC en zit de nokkenas ongeveer 45º gedraaid tov markering op blok.
9 jaar
Aan de distributie kant staan ook tekens !
De diameter is daar kleiner en ook wat moeilijker te zien maar wel bruikbaar.
Vliegwiel kan naar mijn weten niet fout maar wel de koppelingdrukgroep.
Dus lekker laten zitten.
Informeer naar de standaard stationair afstelling. Daarna met de timelamp controleren of de totale vervroeging met en zonder vacuum gehaald wordt.
Je methode om het BDP op te zoeken is juist.
Succes!
Ha Punt, klopt, "De markering op de pulley van de nokkenas komt dan wél goed overeen met markering op blok, dus die zit goed." Hiermee bedoelde ik de distributie kant, maar dan die van de nokkenas. Of jij bedoelt markering op de pulley van de krukas, aan de distributie kant van het blok. Daar heb ik idd nog niet gekeken, zit een stuk meer weggemoffeld dus slecht zicht, maar ik zal eens kijken. Vliegwiel zit toch echt fout, markering komt niet overheen met TDC van cilinder 1 wat volgens de boeken wel zo zou moeten zijn. Jammer, maar waar. Maar die laat ik idd zitten, geen zin de versnellingsbak eronder uit te sleutelen om er bij te kunnen (hij heeft al 40.000 zo gereden, dus daar ligt het niet aan :-).
Ik ga eens kijken of ik een drukmetertje en een T-tje met een paar slangetjes kan vinden om de benzine pomp druk te checken.
9 jaar
De benzine pomp doet het. Ik had dan wel niet genoeg hoogte om te checken of de 0,2 bar gehaald wordt, maar met ongeveer anderhalve meter vloeistofkolom en daar flink doorpompend had de pomp geen moeite met stationair draaiende motor. Zie foto's:
[url=http://postimg.org/image/nlmowvemr/][img]http://s13.postimg.org/nlmowvemr/CAM0025...[/img][/url]
[url=http://postimg.org/image/dpllx88ur/][img]http://s13.postimg.org/dpllx88ur/CAM0025...[/img][/url]
[url=http://postimg.org/image/lwdlosyxf/][img]http://s13.postimg.org/lwdlosyxf/CAM0025...[/img][/url]
9 jaar
Mooie opstelling heb je gemaakt.
Omdat het sg. van benzine 0,7 is geeft dat een vloeistof kolom van bijna 3! meter .
Dan weet je het zeker dat het niet door de pomp komt .
Vaak zit er ook in de carb.aansluiting een conisch zeefje . Is deze nog aanwezig en NIET verstopt?
Als echter lang doortrekken in een hoge versnelling geen probleem is ,kunnen WE een tekort aan brandstof uitsluiten.
Groet.
Zeefje zit er nog in en is niet verstopt. 3 meter haalde ik idd niet, maar laat het nu een keer tussen de anderhalve en twee meter geweest zijn, plus dat het op die hoogt nog aardig doorpompte (benzine werd de fles ingespoten) én de motor liep ook gewoon stationair. Alles bij elkaar, denk ik dat de pomp het goed genoeg doet om niet dit probleem van het haperen bij warme(re) motor te veroorzaken.
9 jaar
ik bedoel trouwens dat ik de 3 meter niet haalde omdat het plafond niet hoog genoeg is tov hoogte benzinepompje op motorblok.... Misschien haalt de pomp wel 3 meter, maar dan moet ik eerst een langere slang kopen en door het raam naar buiten een lantaarnpaal zoeken :-)
9 jaar
Ik lees nu ook dat een boek van Haynes in jouw bezit is !!
Daar staan meer vragen in en ook de antwoorden dan ik kan verzinnen.
Die basiswaarde van het ontstekinstijdstip kan je ook vinden. Alleen nu nog een time-lamp scoren.
Dan kan je ook controleren of de timing bij hoge toerentallen de lijn van het schema volgt .
Heeft de bolide een toerenteller ???
Succes.
Geen toerenteller jammer genoeg. Maar ik kan daarmee vast wel een beetje zien of de ontsteking een beetje doet wat ie moet doen. Ik ben even een week in het buitenland, volgende week weer verder prutsen. Als het de goede kant lijkt op te gaan laat ik het horen.
9 jaar
Na het vervangen van de elektrische ontstekingsmodule leek alles goed te beginnen: auto reed goed, geen gestotter. Dus ik hoopte al dat het de goede kant op ging. Totdat de motor uiteindelijk toch een stuk warmer werd en ik hem flink op de staart trapte. Opeens was het helemaal gebeurd: stotteren, uitvallen, etc. Er begon me toen toch een lampje te branden, iets wat me ooit eerder met een D-Kadett was gebeurd; lekke koppakking zonder dat je duidelijke sporen daarvan kan vinden in de olie (grijze smurrie) of vettig laagje in de koelvloeistof. Toen ik het daarna nog eens probeerde, van "lauwe" motor naar hete motor (fan slaat aan) met dop expansievaatje eraf: bellen vorming was zichtbaar. Ik hoopte nog enigszins dat het heel misschien zou komen door lekke pakking inlaatspruitstuk, maar dat is niet het geval (die heb ik inmiddels gezien). Dit weekend maar even doorsleutelen, kijken of ik het euvel kan vinden.
9 jaar
Even langs een garage gaan om de koelvloeistof te testen op uitlaatgas.
Dit is eenklusje die weinig tijd kost en is een lekke pakking of niet bewezen.
In wat verder gevorderd stadium is het aan de kleur van de bougies te zien .
Vaak die van cil. 1 of 4 wijkt dan af.
We zoeken gewoon verder.
Succes.
Ik haal de garage niet eens meer ben ik bang :-) of met stoppen afkoelen en weer verder rijden. Dus stoute schoenen aangetrokken en de boel losgehaald:
[url=http://postimg.org/image/f6qall7f5/][img]http://s24.postimg.org/f6qall7f5/CAM0033...[/img][/url]
[url=http://postimg.org/image/a6sudn1sh/][img]http://s24.postimg.org/a6sudn1sh/CAM0033...[/img][/url]
Wat het meest op spoor van lekkage van koelwater naar cilinder leek, is in de linkerhoek Wat denk jij ervan Punt?
9 jaar
Erg overtuigend is het niet!
De kleur van de zuigerkoppen zegt vaak meer ,zoals kale plekken waar de koelvloeistof de koolaanslag heeft op-gelost.
Nu je de kop toch hebt gelicht zou ik de kleppen controleren en de seals vervangen. Hebben de klepstelen niet te veel speling ? Dit geeft slecht sluiten tot gevolg.
De kleppen moeten er toch al uit om de kop te laten vlakken . Altijd aan te raden.
Succes.
Na even een lange periode van sleutelen en niet thuis zijn, nu weer wat nieuws: kop gevlakt, kleppen / zittingen gecontroleerd, etc. Alles gemonteerd, starten, wachten tot de auto warm wordt... en..... nog steeds hetzelfde probleem!
Balen dus. Er restte me nog 1 optie te proberen, ik had namelijk nog een verdeler (delco) van de sloop liggen die ik nog niet geprobeerd had. Even snel monteren, starten rijden en verrek; het lijkt warempel beter te gaan! 20 min gereden zonder gestotter. Dus misschien waren die bellen die ik in het expansievaatje zat gewoon waterdamp bellen omdat het water aan het koken was in het blok.... Ik heb daarna nog geen tijd gehad om hem verder te testen, maar mogelijk zat al die tijd het probleem in de verdeler. Misschien lekte bijvoorbeeld het vacuüm gedeelte wat meer bij warme motor waardoor die af en toe wegviel, of liepen de veertjes die de verdraaiing door de centrifugaalkracht veroorzaken aan wanneer het blok warm werd of iets dergelijks.
8 jaar
De koelvloeistof/snuffeltest had je een hoop werk kunnen besparen .
Ik hoop dat de monteur ook de klepsteelafdichtingen heeft vervangen , alles zit samen in die pakkingset !
Het heeft wel een lange omweg gemaakt ,maar er is toch verbetering .
Vr. groet.
jep. Weer wat geleerd :-) er zitten nieuwe klepsteelafdichten in
8 jaar
Afgelopen weken begon gestotter toch weer, dus ik ben weer verder gaan zoeken. Opvallend is ook dat het verergerd en de motor uitvalt bij bergafwaarts rijdend op de motor remmend (gaat soms ook samen met naverbranding in uitlaat). Ik heb toch maar een nieuwe benzinepomp gemonteerd, het is een mechanische, zit ter hoogte vd nokkenas. Ik was namelijk bang dat deze misschien wanneer warm begon te lekken. Daardoor verlies je druk en zou benzine in de olie in het carter kunnen komen (ook al heb ik geen directe aanwijzingen van het laatste gevonden). Na het monteren van nieuwe brandstofpomp lijkt het gestotter eerder erger te worden dan minder erg.
Pffff, zo blijf je bezig....
8 jaar
Ha Punt, goed punt om te proberen!
Ik heb nog wat laatste pogingen gedaan (voordat ik je bericht gelezen heb) en ik begin weer een beetje licht aan het einde van de tunnel te zien:
Ik heb wat verschillende vlotterhoogtes geprobeerd, om er zeker van te zijn dat het niet door verzuipen of juist te weinig benzine komt. Leek niet veel uit te maken. Ik heb de niveaumeter met aanzuig en terugvoerbuisjes uit de tank gehaald om te kijken of daar het probleem zit. Alles leek niet echt voor veel verandering te zorgen.
Vervolgens bedacht ik me dat ik van de delco die ik op de sloop had gekocht, nog de verdelerkap en rotor had liggen die ik nog nooit geprobeerd had (de verdelerkap en rotor die ik zelf al had waren vrij nieuw, die heb ik zelf een jaartje geleden gekocht, dus die wantrouwde ik eigenlijk niet). "Even proberen kan nooit kwaad dacht ik", contacten goed schoon gemaakt en de koperen connecties vd bougiekabels die op de verdelerkap gaan wat opengedrukt zodat ze goed "schurend" contact maken met de verdelerkap aansluitingen. Dat leek het hem te doen. 3 test ritten later van een half uur elk, ook met stuk snelweg en het heftige stotteren is niet teruggekeerd. Wat ik nog niet snap is waarom dit zo temperatuursafhankelijk leek: ik zie niet echt in wat dat met de verdelerkap te maken zou hebben. Maar dit lijkt gewerkt te hebben! Toch echt een ontstekingsprobleem zo te zien en niet een carburatieprobleem.
Om terug te komen op je voorstel: de auto heeft idd een circulatie systeem in de benzineaanvoer (met terugstroom naar de tank) en de brandstoffilter zit voor de pomp (plus nog een klein filterje dat onderdeel is vd carburateur in zijn inlaat. Ik kan idd deze na de pomp zetten, maar voorlopig lijkt het probleem opgelost door de actie met de verdelerkap en rotor en bougiekabels, dus ik laat het nog ff zoals het is.
Sjongejonge het is wel een heuse martelgang zeg, maar als de auto het nu een paar weken doet zonder problemen, dan beschouw ik het probleem opgelost.
8 jaar
Als de binnenkant maar glad is van de lak is het goed in die verdeelkap.
Agressief reinigen kan de laklaag aantasten en heb je met een beetje vocht zo spanning-overslag .
Die contacten reinigen daar lees je wel eens over maar die tot 15 k.volt oplopende spanning springt echt wel over als de rotor daar vlak langs beweegt.
Bij deze vage klachten is het vervangen van ontstekingonderdelen aan te bevelen .
Vooral bij vag wagens komt doorslag in de bougiedoppen vaak voor .
Succes.
Probleem is niet teruggekeerd na het vervangen van de verdeelkap, dus het probleem heeft toch daar ergens gezeten. Blijft voor me een raadsel waarom het zo temperatuurafhankelijk bleek, maar goed, hij doet het weer!
8 jaar
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Seat Ibiza of stel zelf een nieuwe vraag.
9 jaar