Wie helpt mij op weg. Ik ben een technisch aangelegde jongeman met niet heel super veel verstand van auto's, maar ik ben snel thuis in technische en theoretische zaken door enige ervaring met sleutelen, vroeger aan mijn brommer, later aan mijn auto de tastbare problemen.
Ik heb samen met mijn moeder voor haar een Toyota Yaris Verso gekocht , 1.3vvt-i uit 2000 met 127.000km, een pracht exemplaar, hoogstwaarschijnlijk een garageauto geweest, een jaar geleden geïmporteerd, kort van een oude man geweest die is overleden, waarna de auto waarschijnlijk langere tijd heeft stil gestaan en door de vorige eigenaar voor ons zo'n 3 a 4 maanden in bezit is geweest. 900km geleden ongeveer 9 maanden geleden is de APK keuring geweest. Daaruit valt op te maken dat de auto sinds die tijd nauwelijks heeft gereden. En daaruit zou ik willen opmaken dat er niet veel ernstigs aan de hand zou kunnen zijn, maar waar ik nu aan begin te twijfelen. De vorige eigenaar heeft de auto maar kort gehad en is bij de verkoop niet helemaal eerlijk geweest over bepaalde zaken.
Dit is waar wij nu tegenaan lopen en waarvan ik oorzaken en oplossingen zoek:
1) de auto verbruikt soms extreem veel brandstof.
2) de binnenschaal van de koplamp zit wat lossig.
3) de verbruiksmeter voor brandstofverbruik wijkt behoorlijk af van de werkelijkheid.
4) ik zie nergens een controlelampje dat ik de verlichting aan heb staan.
5) ik weet niet hoe ik het lampje van de kentekenplaatverlichting vervangen krijg.
M.b.t. punt 5 ben ik naar een Toyota dealer geweest die mij wijs maakte dat ik van de achterdeur de hele binnenbekleding moest demonteren om bij het lampje te komen. Dan moet ik dus zelfs de deurvergrendelingshendel eraf schroeven, allerlei pluggen losmaken enzovoort. Dat lijkt me toch zeer overdreven voor een kentekenplaatlampje die bij mijn eigen auto toch wel minstens om de twee jaren moet worden vervangen en die ik ieder jaar vervang omdat die donkerder wordt.
M.b.t. punt 4, we hebben een digitaal dashboard dus die geeft sowieso zelf al licht, ook de boardcomputer met navigatie en alles geeft zelf al licht, en je ziet dus weinig verschil als je de verlichting uit of aan zet, behalve bij een aanschakelen van de verlichting dat dan de teller iets dimt als ik mij dat goed herinner. Voor grootlicht zie ik wel een lampje op het dashboard branden.
M.b.t. punt 3 bleek (zie ook punt 1) dat hij aangaf dat hij gemiddeld 1 op 10,6 had gereden, met bijna uitsluitend stadsritjes en een enkel stukje snelweg, maar dat bleek in de praktijk 1 op 8.1 geweest te zijn. Dat is toch zo'n 20% afwijking van de werkelijkheid ! Behoorlijk misleidend. Is zoiets opnieuw te programmeren naar een meer realistischer waarde, dus de 20% afwijking bij te stellen ?
M.b.t. punt 2, kwam ik erachter toen ik op een boerenweggetje over een drempeltje reed dat het licht op de weg steeds even op en neer wapperde over de weg. Ik ontdekte dat ik als ik het lampje aan de achterkant beetpak dat ik het zo heel makkelijk kan bewegen en dat de hele binnenschaal van de lamp beweegt. Dat zit niet goed vast. Ik heb een andere toyota dealer daarover gesproken. Die vertelde mij dat de koplamp in zijn geheel met de servo erin gelijmd wordt geleverd en dat die er niet uit kan, die lamp kost 270 euro !!!! wow dat is 2 keer zo duur als de originele koplamp van mijn mitsubishi. En dus was die lamp volgens de dealer niet te repareren. Maar toen ik belde naar het APK station waar de auto 9 maanden eerder was gekeurd zei die man dat het vaak een kwestie is van vast klikken en dat die misschien los is gegaan toen iemand onvoorzichtig een lampje verving. Wie heeft hier ervaring mee en kan mij zeggen wat en waar het valt vast te klikken en of de koplamp dan moet worden gedemonteerd? En als ik een imitatielamp-unit koop (van Depo denk ik) of ik de servo toch nog kan overzetten ?
M.b.t. punt 1, voor mij het belangrijkste punt, hebben wij geconstateerd dat het verbruik echt belachelijk hoog lag ! Daarover dus uitgebreider.
De auto is vrij hoog. Maar als we de gegevens moeten geloven en ook de ervaringen van andere mensen (ik oriënteerde mij bij een forum op de site van tros radar), dan moet de auto toch wel 1 op 14 zeker kunnen rijden. Stadsverkeer verbruikt wat meer. Maar ik ben een super zuinige rijder. Ik haal altijd verbruiken die veel lager liggen dan anderen, dus blijkbaar heb ik van nature een goed gecontroleerde lichte rechtervoet ;-)
We hebben veel korte ritten ermee gereden en dat verbruikt ongetwijfeld meer dan langere ritten. Maar ik rij met een grote mitsibishi carisma ook van diezelfde korte ritten, die ik nu met mijn moeders Yaris Verso maak, maar heb nooit zulk hoog verbruik gekend daarbij.
Wat feiten:
De motor van de auto loopt super mooi regelmatig, geen rare geluiden enzo. Zelfs als je langzamer dan stapvoets rijdt dan schokt hij niet, dat kan hij gewoon zonder probleem. Ook de uitlaat rookt en stinkt niet bijzonder. Wel hoor ik dat het geluid in de dagen na de verkoop iets zwaarder is geworden en ik vermoed dat ergens een gaatje in de laatste demper van de uitlaat zit en vermoedelijk binnenin. Maar je weet het nooit. Misschien toch buiten ergens dat die verkoper het gaatje met wat pasta even heeft dichtgeplakt. Die man was achteraf gezien echt niet eerlijk. Zou een klein gaatje in de uitlaat in het achterste stuk (waar het geluid duidelijk vandaan komt) een probleem op kunnen leveren voor het verbruik en waarom ? Verder zit er in de auto echt kraakheldere nieuwe motorolie. De verkoper zei dat hij net een beurtje had gehad. Aan de olie te zien loog hij daar niet over. Alle motorolie, ook als die van de action, de lidl of de aldi komt is wel van de goede specificatie en niet te dik. Dus van de olie verwacht ik geen probleem.
We hebben de auto toen we hem kochten volgetankt en de dagteller op nul gezet. Na 165km hebben we weer volgetankt en dat bedroeg 20 liter. Dus 1 liter per 8 km en dat vond ik echt fors ! Daarna wilde ik echt weten of de tankstation niet een slechte meter had en heb ik na 59 km weer opnieuw getankt en berekenden we 1 op 8.1. Dus blijkbaar lag het verbruik hoog. De verbruiksmeter gaf met actueel verbruik vaak 1 op 16 in de stad en als ik stukjes op de snelweg reed presteerde ik hele stukken 1 op 21 bij 90km/u op die digitale verbruiksmeter. En toch was bij de laatste keer tanken het gemiddelde verbruik volgens de boardcomputer 1 op 10,6, maar bleek dit in werkelijkheid dus 1 op 8.1 te zijn. Vandaag heb ik weer een wat korte ritjes stadsverkeer gereden en de gemiddelde verbruiksmeter op nul gezet. Deze dag gaf hij als gemiddelde 1 op 14. Zou ik met de zelfde percentages afwijking van de vorige keer het werkelijke verbruik daarmee inschatten, dan zou ik rond de 1 op 11 komen. Het is wel zachter minder koud weer, maar enorme storm en dit bakkie is hoog. Dus het vangt wat wind. En toch veel zuiniger. Ik heb met mijn mitsubishi Carisma en ook met andere auto's die ik heb gehad nooit zo extreem veel verschil in verbruik gehad met temperatuurverschillen.
Ik kan natuurlijk de auto naar een toyota-dealer brengen. Maar dan laat je die man zoeken naar een speld in de hooiberg tenzij direct bij de gasmeting blijkt dat het niet in orde is. Maar dan moest het waarschijnlijk 900 km geleden bij de APK ook misgeweest zijn. Of is dat niet zo ? Wat kan er in de tussentijd zijn gebeurd, bijvoorbeeld met de weinig gereden km's of het misschien wel langere tijd stil staan ? Ik neem aan dat de vorige eigenaar die auto pas zo'n 3 of 4 maanden had, er wel mee gereden heeft. Je koopt geen auto om stil te laten staan. Ik hoop dat ervaringsdeskundigen misschien de oorzaak weten te gissen of concreet kunnen zeggen hoe ik die zelf kan vaststellen.
Ik heb mij al wat ingelezen in de verschillende discussie over veel verbruik van auto's. Ik heb dingen gehoord als luchtfilter, Massa Airflow (MAF) sensor, even op wikipedia gelezen wat dat ding ongeveer doet, en dingen als grotere verbruik bij lage temperatuur. Maar ik ken deze auto niet goed genoeg om te weten of dat bij deze auto gewoon kan zijn of dat er echt iets aan de hand kan zijn.
Dus wat kan ik zelf al vaststellen om zaken uit te sluiten ? of de remmen aanlopen, dat moet ik controleren. Als de auto uitrolt heb ik niet het idee dat hij snel afremt, ook niet als ik extreem langzaam rol. De rechter voorrem piept soms wat en als je even met het stuur heen en weer draait is het gepiep weer weg en lijkt de remblok los van de schijf dus veel zal dat niet aanlopen. Ik vroeg mij af of het kan dat de kwaliteit van de elektronica zoals zo'n MAF sensor gewoon slechter kan zijn dan van mijn eigen auto en eerdere auto's dat die daarom misschien meer temperatuurafhankelijk is, of dat er daar een defect kan zijn of dat die op de een of andere manier schoongemaakt moet worden ofzo ? En evenzo las ik de mogelijkheid dat het koelwater blijft stromen en de motor misschien te afkoelt. Hoe controleer ik dat ? Het valt mij op dat bij dit digitale dashboard geen temperatuurmeter zit voor de watertemperatuur, wat je normaal op een analoog dashboard standaard hebt bij iedere auto. Dus hoe kom ik daar achter? Verder ben ik dus benieuwd op een gaatje in de einddemper van de uitlaat een probleem geeft op het verbruik. En ik had iets gelezen over een noodloop, een soort noodstand begreep ik, voor als de computer het niet meer weet ? En dat hij dan ook misschien onzuinig kan lopen. Wat is dat precies en hoe kan ik vaststellen dat hij daar mogelijk in terecht is gekomen? Hoe komt hij daarin terecht en kan ik dat zelf weer resetten ergens ? Een vriend van mij zei dat het kleppen laten stellen in het verbruik kan schelen. Mijn eerdere renault dealer zei ooit tegen mij dat je niet aan de kleppen van een auto moet laten rommelen als die motor goed loopt en dat je dan beter lekker er vanaf kan blijven. Ik ben benieuwd hoeveel invloed het kleppen stellen kan hebben. En ook of je dit dan echt bij een toyota dealer moet laten doen, of dat dit ook kan bij een garage in een achterbuurt waar een goede APK monteur (iemand die doorgeleerd heeft dus) de werkzaamheid uitvoert? Of dat er speciale zaken zijn die helemaal gespecialiseerd zijn in kleppen stellen en misschien zelfs het digitaal of elektronisch finetunen van de motor om de auto zuiniger te laten lopen en niet slechter. De airco heb ik overigens niet aan, omdat die gevuld moet worden, omdat die niet koelt. Overigens heb ik bij mijn mitsubishi nooit het negatieve effect van de airco op het verbruik ervaren, wat ik altijd hoor van mensen. Ben ik ook benieuwd of kenners kunnen verklaren of bij zo'n Yaris Verso dat misschien wel later van grote invloed kan zijn op het verbruik. Maar dit is bij het huidige probleem niet inbegrepen. Ik wil eerst grondig onderzoeken waar de mogelijkheid is dat de auto een probleem heeft en dus ook waar de oorzaak kan liggen, alvorens ik hem bij een garage breng om er uren naar te laten zoeken. Ik hoorde van een vriend dat hij een autootje heeft die ook met korte ritjes en koud weer zo vreselijk veel verbruikt. Met onze eerdere toyota starlet hebben wij dit soort verbruik niet meegemaakt. En ik ben dus benieuwd of hier mensen zijn die mij gedetailleerd kunnen mededelen waar zij vermoeden dat de oorzaak kan zitten of die kunnen bevestigen dat het verbruik inderdaad zo hoog kan oplopen. Ik ben namelijk vooral ook verbaasd dat vandaag de verbruiksmeter als gemiddeldeverbruik 1 op 14,5 gaf (wat in de praktijk op ongeveer 1 op 11 zal komen) en eerder 1 op 10,6, wat in de praktijk 1 op 8.1 bleek te zijn. Is er dan iets dat heel instabiel is. En dus ook moet er iets gereset worden en hoe doe ik dat ?
Ik kijk met veel nieuwsgierigheid uit naar uw reakties... bij voorbaat bedankt voor uw hulp !
Heb je de perfecte onderdelen nodig voor jouw auto? Ontdek nu de meest uitgebreide selectie van kwalitatieve automaterialen. Eenvoudig en zeer voordelig te bestellen via onderstaand kentekenveld.
Gaatje in de einddemper heeft GEEN enkele invloed op het verbruik. Wel op een 4-gas meting (APK).
Lek VOOR in de uitlaat (ergens voor of in de buurt van de lambdasonde) daarentegen wel.
Noodloop kan voor een iets hoger verbruik zorgen, maar volgens mij niet zo extreem.
Noodloop is meestal te herkennen aan het branden van het motorlampje.
Temperatuur van de motor kan een vrij groot effect hebben, zowel een te lage temperatuur als een defecte koelvloeistof temperatuur sensor die een veel te lage waarde afgeeft. Maar als dit echt zo'n grote afwijking is dan loopt de motor vaak ook veel te hoog stationair.
Geniddelde verbruik (ten opzichte van de 1 op 21 bij 90 km/uur) wordt nadelig beinvloed door de koude start en het warm rijden en elke keer dat je optrekt. Dus gemiddeld kom je bijna altijd lager uit.
Zoek eens goed onder auto naar benzine lekkage (met draaiende motor). Dat zou een hoop verklaren.
Anders een 4-gas test laten doen bij een APK-station en alle waardes opschrijven en posten (CO, CO2, HC, O2 en lambda getal) of de auto laten uitlezen en dan goed naar alle sensor signalen kijken (temperaturen, lambda sonde, etc.).
De inlaatlucht temp.meter kan wel eens afwijken. Laat dit controleren door de dealer. Kost echt niet zoveel. Die hebben dit zo verholpen.
Beste Ralf en Oldford, dankt voor uw reactie en tips.
Mogelijk is dit nuttige aanvulling. Dit is het antwoord van Toyota Nederland. Ze hebben het idd over die lambda-sonde. Ik moet dan idd uitzoeken waar er mogelijk een gaatje kan zitten in de uitlaat. Toen ik goed luisterde dacht ik het te horen in de einddemper. Toen ik mijn voet op het gat van de uitlaat hield was het meteen een stuk stiller en dacht ik niets van buiten de uitlaat te horen, daarom vermoedde ik dat het gaatje inwendig in de einddemper zat. Kan zoiets ook nog inwendig in het deel van die lambda-sonde zitten, of moet het dan echt aan de buitenkant zitten ?
En is die temperatuursersor voor de luchtinstroom hetzelfde als die MAF sensor ? Ik weet die in mijn eigen auto wel te vinden, maar dan moet ik zo in mijn moeders Yaris kijken of die net zo makkelijk te vinden is.
Wat betreft iets dat goedkoop is bij de dealer, dat geloof ik niet, want de dealer is sowieso duur. Die vraagt hier 90 euro per uur exclusief BTW. Dat is toch best een belachelijk hoog tarief, dat was het in guldens ongeveer voordat de euro kwam. Automonteurs ontvangen geen torenshoge ministersalarissen, dus vraag ik me steeds weer af waarom een Turkse APK-garage voor minder dan de helft naar je auto kijkt en een merkdealer zo veel vraagt. En daarmee ook de vraag aan de lezers of die Turkse APK garage hetzelfde kan als de merkdealer of dat hij bepaalde apparatuur of informatie ontbreekt om diagnoses te stellen of zaken op te lossen, uitgaande van een 1ste monteur en APK meester, die dus wel goed heeft doorgeleerd als autotechnicus. Ik heb geen idee of dat moderne elektronica in de auto zo is gemaakt dat enkel dealers toegang hebben tot gegevens enzo. Zelfde geldt voor afstellen van de motor, is dat door iedere goede monteur te doen of moet dat echt bij de dealer gebeuren ?
Hier het emailtje van toyota :
******************************************************************
Het is voor mij erg lastig om op afstand een oordeel af te geven over de oorzaak van het hoge brandstofverbruik bij uw Yaris Verso. Wel zijn er een aantal mogelijkheden te benoemen:
- Het aanlopen van remmen. Aanlopende remmen zorgen voor extra weerstand waardoor de brandstofconsumptie kan oplopen.
- U heeft het in uw bericht over een bijgeluid uit de uitlaat. Mogelijk is er een lekkage rond het de katalysator en/of lambda regeling waardoor verkeerde meetwaarden ontstaan met als gevolg een hoger verbruik.
- Mogelijk is er door lange stilstand een leiding uitgedroogd waardoor brandstof lekt.
- Bandenslijtage en een te lage bandenspanning kunnen een verhoogde rolweerstand veroorzaken met als gevolg een hoog verbruik.
Het stellen van kleppen is bij een Yaris Verso enkel nodig als de kleppentrein bijgeluiden gaat maken. Uit uw bericht kan ik opmaken dat de motor mooi rond loopt, dus ik betwijfel of met kleppenstellen een beter rendement kan worden behaald.
******************************************************************
10 jaar
Inlaat lucht temperatuur sensor is niet hetzelfde als de MAF sensor.
De 1e meet temperatuur, de 2e (MAF) meet gewicht van de binnenstromende lucht.
Wel is het zo dat beide sensoren ingebouwd zijn in het zelfde huisje.
Overigens heeft een inlaat lucht temperatuur sensor GEEN invloed op de hoeveelheid ingespoten benzine als de auto een MAF-sensor heeft. Het gewicht van de lucht wordt dan automatisch gecompenseerd voor de temperatuur.
Wat de prijzen betreft: er is zoveel wat nu hetzelfde kost in euro's als 10 jaar geleden in guldens.
De uurprijs van de dealer is niet echt hoog te noemen, dat rekenen wij (onafhankelijke garage) ook voor diagnose werkzaamheden.
Wel is het zo dat de dealer meestal net iets meer kan met zijn diagnose apparatuur dan een universeel met een aftermarket scanner (hoe goed die ook is). Met informatie is het net zo. De dealer heeft vrij toegang. Een universeel moet wettelijk gezien ook toegang hebben, maar moet daar dan wel voor betalen. Uiteraard mag dat dan doorgerekend worden aan de klant.
Lage uurtarieven zeggen nog niets over de uiteindelijke kosten. Als men er langer over doet dan de dealer kan het zelfs nadelig uitpakken.
Wat bedoel je precies met afstellen van de motor? De motor-computer regelt bijna alles en er is niet zoveel meer af te stellen. Veel van de vroegere afstel mogelijkheden zijn nu zelfs wettelijk verboden.
@frans
De maf sensor inlaatsensor zijn gecombineerd deze is 5 draads .(zit bovenop inlaatpijp tussen luchtfilter en gasklephuis)
Wat het het kleppenstellen ben ik het eens met je kameraad als deze mooi rondloopt. ((afblijven))
Ik las over olie dat het niet uitmaakt dit gaf je aan .
Ben ik niet met je eens let op dat je de juiste olie erin gooit want de kleppenversteller is duur als je deze moet vervangen .
Wat betreft de kentekenverlichting moet je even je kentekenplaat eraf schroeven daarna kun je lamphouders eruit schroeven ( een eitje)
Het controlelampje voor de verlichting kun je makkelijk bij .
1e stap trek de afwerkkap uit de tellerbak. (voorzichtig trekken )
2e stap kun je de schroeven zien zitten en schroef je het tellerwerk uit het dashboard en trek je de stekkers los .
3e nu zie je aan de achterkant dopjes zitten hierin zitten de lampjes .(ik vervang ze meestal allemaal mits degene dit wil )
Je wilt controleren of je koelsysteem sterk afkoelt dit kan inderdaad niet met instrumentenpaneel, maar infrarode thermometers zijn zo duur niet meer en superhandig.
Wat het verbruik betreft dit kan meerdere oorzaken hebben er zijn er al verschillende opgenoemd.
O ja en als de motor in noodloop gaat (fail safe mode ) dan gaat het motorlampje branden dit zie je dus .
Dank voor de uitleg, Daan. Zodra de storm en regen voorbij is ga ik kijken wat je bedoelt bij de kentekenplaat, wat ik aantref als ik die eraf haal Zonder die eraf te halen zie ik nog geen schroeven om de lampjes los te krijgen. Hoe dat dan zit achter de kentekenplaats is mij nog een raadsel.
Er brand geen lampje van een motortje, dat brand alleen een paar seconden bij het starten van de auto en daarna niet meer, dus dat lampje is in orde. Dus zal hij niet in de noodloop-stand staan.
Het verhaal van de infrarode thermometer snap ik niet helemaal. Moet ik dan met een apparaat richten of iets dat warm is, maar het gaat toch om het koelwater in de motor en niet in het reservoir ? Die wordt alleen aangesproken als die nodig is, lijkt mij. Raar gewoon dat er geen temperatuurmeter op zit. Is die niet te monteren op eenvoudige wijze, misschien van een versie Yaris waar wel een temperatuurmeter op zit ?
Verder begreep ik dat de auto ook nog in een koud-stand heel lang kan blijven staan. Kan hij daar in blijven hangen ? Volgens een medewerker van een gerenomeerde automaterialenzaak AGO kunnen sommige auto's heel lang in de koud-stand blijven. Is dat niet te manipuleren met een schakelaartje om hem snel daarvan af te krijgen zodra de motor al lekker loopt ? Bij mijn motorfietsje gaat de choke mechanisch uit zodra je aan de gashendel draait. Dus die is daar enkel maar om te starten. Waarom blijven bij sommige auto's ze dan zo lang in de koud-stand ? Is dat echt nodig of is dat gewoon goedkope slechte elektronica van mindere kwaliteit dan van sjiekere auto's ?
En wat anders. Ik ben weleens bij een garage geweest die deed chiptuning van Volkswagen bussen waarmee ze minder verbruik kregen en hoger vermogen. Is dat ook een mogelijkheid voor zo'n Toyota Yaris ? Of is zoiets alleen voor populaire VW bussen of andere stoere auto's beschikbaar en werkt dat echt ?
En daarop aansluitend : zou software een probleem kunnen zijn bij deze auto of het probleem kunnen oplossen ? Moet ik bijvoorbeeld de auto de software laten updaten bij een dealer ? En kan dat eventueel ook bij een universele garage ?
Ik heb nog eens onder de auto gezocht waar het zware geluid vandaan komt, het is niet echt super zwaar, misschien hoort het wel bij dit type auto maar ik vermoed nog steeds dat het ergens lekt. Ik zag met koud weer geen rook onder de auto vandaan komen en kon ook niet duidelijk ontdekken waar het geluid vandaan, kwam. Zo op het gehoor met mijn hoofd naast de auto op de grond, onder mijn auto kijkend leek het geluid niet van het midden van de uitlaat te komen, maar eerder van het achterste deel van de uitlaat. En als ik dan het uiteinde van de uitlaat dichthield dan hoorde ik geen bijgeluiden voor zover ik ze als niet-automonteur zou moeten herkennen. Ik ben nog onder de motorkap gekeken naar het luchtfilter of die goed dicht bevestigd was of misschien valse lucht ergens zou trekken. Daar is ook niets te ontdekken. Het geluid wat ik daar hoorde leek eerder het natuurlijke geluid van waar lucht in die plastic behuizing van het luchtfilder wordt aangezogen, dan dat ik het idee had dat ergens een opening zat waar valse lucht vandaan werd gezogen. De klemmen zaten er allemaal goed.
Ik ben benieuwd of er mensen zijn met een yaris verso of een gewone yaris van de echte Japanse makelij (kijk onder de passagiersstoel naar het chassisnummer of dat met een J van Japan begint. Ik ben benieuwd naar de ervaring van anderen met zo'n yaris of Yaris Verso of het verbruik met korte ritten ook zo schrikbarend hoog is, dat ik mij misschien helemaal geen zorgen moet maken, maar dat dit in dat opzicht gewoon een rotauto is in vergelijking met andere auto's die we hebben gehad. De man van de AGO zei dat het best weleens zo kan zijn dat dit type auto bij deze korte ritjes vooral met fris weer gewoon super onzuinig is en dat er helemaal niets aan de hand is dat mis is met de auto.
Ik heb inmiddels een flesje Wynns injector cleaer in de tank leggegooid in de hoop dat als de injectie is gereinigd dat hij misschien iets zuiniger kan lopen. UIt alles wat ik heb gelezen over de MAF sensor heb ik begrepen dat die alleen gereinigd hoeft te worden als de motor te hoog stationair blijft lopen of als de motor onregelmatig loopt. Klopt mijn conclusie dat mijn MAF sensor niet hoeft te worden gereinigd als deze dingen niet aan de orde zijn ? Of is het sowieso gunstig om die MAF sensor te reinigen ? De reinigingsvloeistof CRC Airflow Sensor Cleaner is maar 10 euro. Dus dat valt mee. Maar ik las wel van de voorzichtigheid waarmee je dat moet doen. IK las ook dat je niet andere middelen als remmenreiniger of alcohol moet gebruiken en zeker niet de elementen moet aanraken. Op Youtube vond ik wat demonstratiefilmpje dat men het erop spoot, eraf liet druipen en het natuurlijk liet drogen, dat het zo moest. Bij de ene film haalden ze de hele sensor eruit, bij de andere lieten ze de sensor erin zitten en demonteerden ze de luchtbuis en spoten ze in de luchtbuis op de sensor. Dat laatste lijkt mij het veiligst, maar misschien het meeste werk. Wat is jullie ervaringen hiermee?
Wat betreft uitlezen van de computer heb ik nog een vraag. Kunnen er foutcodes naar voren komen als ik in de auto als gebruiker geen enkele informatie krijgt dat er iets mis is, omdat er nergens een service lampje ofzo gaat branden ? (Zo'n lampje herinner ik mij van een VW polo die ik een keer leende van het werk vele jaren terug). Of kunnen er zeker wel foutcodes uitgelezen worden, terwijl je als gebruiker niet weet dat er iets aan de hand is ?
Bedankt tot zover. Ik zal moeten wachten tot beter weer voordat ik weer wat aan de auto kan bekijken.
10 jaar
Tja, wat is blijven hangen in de koud-stand? Dat de choke erop staat zoals vroeger bij een carburateur?
Bij een inspuitsysteem is die "choke" elektronisch geregeld aan de hand van de koelvloeistofsensor.
Die kan defect zijn, maar nog niet zo dat de foutlamp gaat branden - b.v. te laag aangeven.
Dan moet je geen schakelaar monteren maar die sensor vervangen of de bedrading repareren.
Een software update is denk ik ook niet de oplossing, tenzij de auto dit probleem al 13 jaar heeft.
Maar dan zal de vorige eigenaar wel flink geklaagd hebben in de garabtie-periode.
Tenzij de auto al "gechipt" is en dat ondeskundig is gedaan.
Kun je dan foutcodes uitlezen als de foutlamp niet brand? Jawel, soms wel.
Dat ligt aan de foutcode en de manier van uitlezen.
Wordt de auto zuiniger door "chippen"? Normaal gesproken is dat een sprookje bij benzine-auto's.
Natuurlijk zijn er uitzonderingen, maar dan had de fabrikant zijn werk wel heel slecht gedaan.
En dan had de reeds eerder genoemde eigenaar in de garantie-periode wel geklaagd en een update gehad.
Is het verbruik hoger met korte ritten? Zeker. Maar ook zoveel? Geen idee.
Wat is kort? En hoe vaak? En hoeveel tijd zit er tussen de ritten (of te wel wordt de motor weer koud)?
Alleen die testrit van 165 kilometer die je gemaakt hebt is natuurlijk niet kort, dus daar is het verbruik te hoog.
Is er verschil tussen zomer en winter? Natuurlijk.
's Winters is de auto kouder bij de start en duurt de "choke" periode langer en hoe kouder hoe meer brandstof er nodig is om te starten en het 1e stukje te rijden.
Zo zijn er nog veel meer invloeden. 4 Personen aan boord is onzuiniger dan 1 persoon, etc.
Kortom, vindt je dat de auto te veel gebruikt? Investeer dan een klein bedrag in een 4-gas meting of laat de auto controleren bij een dealer of goede universeel. Die kan ook de waardes zien van de sensoren en dus bijvoorbeeld zien of die koelvloeistof temperatuur sensor verkeerd aangeeft of dat een lambdasonde een storing heeft (al dan niet extern veroorzaakt).
N.B.: controle van de sensoren kan het beste koud gebeuren, dus auto de avond van te voren brengen.
@frans
kentekenplaat moet je weghalen anders krijg je de lampjes niet uit het gat .(lopen ze vast )
Als je naar boven in de kapjes zelf kijkt zitten hier kleine schroefjes in .
Zoniet dan heb je een versie die domweg in de bumper geklikt zitten .
Wat betreft het motorlampje(noodloop) was een uitleg omdat je hier zelf over begon . ( - :
Een infrarode thermometer die kun je op het thermostaathuis richten hier heb je al een aardige indicatie wat de tempratuur is van de vloeistof .(en van de motor)
Alle yarissen zijn uitgerust met het zelfde indicatiesysteem het werkt ook prima bij oververhitting wordt ie rood wat ie ook moet doen .
Wat betreft het hoge toerental betekend dat je stationair regelklep blijft hangen deze is verantwoordelijk voor je stationair als deze blijft hangen dan stijgt het verbruik ook .
Wat het chippen betreft dit is niet nodig als alles in orde is en een jap heeft de beste dichtgetimerde motorsturing dus een fijne klus voor een chiptuner .
Een update daarin tegen kan wel relevant zijn, maar ik denk dat deze er niet is .
Over de herkomst van de auto kun je in je vin nr terug vinden jt = japans / anders franse yaris
Maar de yarissen tot aan met 2002 zijn echte jappen dit is aan meerdere dingen te herkenen .
De japanse yaris heeft een stalen brandstoftank / denso remschijven..blokken org / is betere behandeld qua roestwering etc
Maar desalnietemin de degene die ken met een franse die zijn ook dik tevreden met hun yaris ook qua zuinigheid .
De mafsensor hoeft niet perse vervuild te zijn om deze te vervangen deze kan ook versleten zijn het betreft hier een sensor met een hittefilmdraad .
Als het motorlampje niet brandt kan er nog wel een oude foutcode in staan maar naar een tijd wist de motorsturing deze zelf als ie niet meer voorkomt.
Wel kunnen er gebeurtenissen in staan in het freeze frame geheugen .
O ja klemmen van het inlaattraject kunnen vast zitten maar als je klein scheurtje hebt wordt er als nog valse lucht getrokken.
Dit kun je het mooist opsporen met een rookmachine een garage wil dit wel vast wel voor je doen .
Ik hoorde net dat op RTL7 nieuws een klacht was tegen toyota over onterecht opgave van het brandstof verbruik.
Onze auto is nu trouwens zuiniger gaan rijden nu hij een beetje is ingereden. Misschien heeft de auto lang stil gestaan en is er slecht mee gereden. Ik heb wel eerst een flesje injector cleaner in de tank gegooid in het begin. En ik heb ook door dat als je lampje van de temperatuur blauw brandt, dat dat betekent dat de motor nog koud is en dat hij dan echt heel veel lijkt te gebruiken, dat je dan even heel zachtjes moet rijden tot dat lampje uitgaat en de motor op de juiste temperatuur is.
Momenteel geeft het gemiddelde verbruik voor bijna uitsluitend stadsverkeer en een enkel stuk snelweg 1 op 13,7. Maar dit lijkt nog steeds niet op wat de actuele verbruiksmeter geeft zo rustig als ik rij. Die geeft bijna voortdurend zuiniger aan. En als de digitale brandstoftankmeter op een halve tank stond had ik ongeveer 250km gereden. Dus als die wel zou kloppen dan zou ik ongeveer 500km op een volle tank rijden. Dan komt het verbruik op ongeveer 1 op 11 gemiddeld. Na in een kurkdroge garage te hebben gestaan twee weken was er geen benzinelucht van enige lekkage te bespeuren, ook geen natte benzineplek op de grond. Ook niet na het starten van de auto. Dus een lek in de brandstofleiding acht ik zeer onwaarschijnlijk. Het aanlopen van remmen zou nog van enige invloed kunnen zijn. Dat is ook minder geworden. Waarschijnlijk ook door het lange stilstaan dat de boel was is gaan vastzitten en nu langzaam weer loskomt. OP de APK zullen we wel horen of de uitlaatgassen goed zijn.
Een vraag :
Als bij de APK de gasmeting goed is, is dan de verbranding optimaal ? Of kan nog steeds nodig zijn dat de auto moet worden afgesteld om zuiniger te rijden ?
10 jaar
Officieel valt er niks af te stellen. Stelschroeven zijn officieel zelfs wetttelijk verboden bij dit bouwjaar.
Apk meting van de gassen gebeurt stilstaand, dus bij kleine hoeveelheden uitlaatgas.
Wat er gebeurt onder belasting tijdens rijden zie je daar niet. Is dus geen absolute garantie dat alles goed is.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Yaris of stel zelf een nieuwe vraag.
10 jaar