Toyota Starlet: Motor wordt te heet Starlet 1.0

Hoe kan ik dat controleren? Fluit er dan niet ergens wat?

Je kunt in eerste instantie kijken of de verbindingen tussen filter en carburateur dichtzitten. Als je heel dapper bent kun je kijken met een sigaret langs de aansluitingen of ergens rook naar binnen gezogen wordt. Pas wel op, zo is 15 jaar geleden mijn Kapteijn Mobylette in brand gevlogen....

Zit er ergens lucht in de leidingen?

Doet je verwarming het? Kun je met je verwarming je motortemp. naar beneden krijgen?

Michiel

Mijn verwarming doet het prima.

Overigens heb ik brandstofpomp (werking, druk) e.d. gecontroleerd, evenals het brandstoffilter. Volgens mij zijn er geen problemen wat betreft de brandstoftoevoer. Tussen de carburateur en het brandstoffilter zit een bescheiden kort slangetje. Als ik dit van het brandstoffilter aftrek, loopt er vlot veel benzine uit het filter.
Ik kreeg onlangs de suggestie om de carburateur even schoon te maken en het brandstofsysteem te behandelen met carburateur/injecteurreiniger. Ik geloof dat dat het enige is wat ik nog niet heb gedaan. Ik verwacht er echter niet zoveel van, aangezien ik nooit zuinig ben met brandstoffilters.
Jouw methode met die sigaret ziet er praktisch uit, maar ik rook niet...
Ik heb al eens met remmenreiniger gekeken of er ergens wat naar binnen wordt gezogen (valse lucht), door inlaatspruitstuk en carburateur te benevelen. Dit gaf geen motortoerentalverhoging, dus volgens mij is het allemaal netjes dicht.

Alles wat u zult proberen heeft geen zin. Enkel een nieuwe radiateur zal het misschien iets verminderen, maar verhelpen zal onmogelijk zijn. Ik heb in de zomer hetzelfde 'probleem' met mijn Starlet 1.0 uit 1987 als ik boven de 130 rijdt. Dat komt omdat van de 1.0 de kruissnelheid 130 km/h is, ofwel die snelheid zou men altijd en constant kunnen rijden. De top van 150 is de maximale snelheid die bereikt kan worden. LET DUS OP DIT VERSCHIL! Tegenwoordig is de koeling van auto's zo goed dat er geen verschil meer is tussen de kruissnelheid en de topsnelheid. Bij deze auto is dat nog wel zo, en bij een wat ouder koelsysteem zal dit verschijnsel nog wat eerder merkbaar zijn. Zo is de buitentemperatuur zoals u al noemt ook van invloed. Onder de 0 graden kan ik volgens mij wel permanent op de top van 150 rijden, in de zomer bij 30 graden nog geen minuut voor hij snel naar het rode gebied loopt...

Beste Marcelllecram, Ik vind het aardig dat je het 'opneem' voor deze aandoenlijke autootjes, maar het was altijd goed bij onze Starlet. Op vakantie (door Duitsland) alsook lange ritten was ik gewend om gewoon 140 (op de teller) te rijden en soms harder bij een inhaalactie. Allemaal zonder problemen met de Starlet. Zelfs constante snelheid van 165 (op de teller) was geen probleem. De meter liep iets op, maar kwam niet boven de middenstand uit. Nu kunnen we zelfs 120 niet met een constante snelheid rijden zonder dat de meter oploopt.
De motor heeft even uit elkaar gelegen omdat ik wat oliekeerringen en oliekeerringen heb vervangen, maar sinds dit weekend is hij weer operationeel. Helaas is de buitentemperatuur te laag om wat zinnigs te kunnen zeggen over de koeling. Wel heb ik carburateurreiniger toegevoegd aan de brandstoftank. Hopelijk dat dit nog wat oplevert. Maar eerst moet ik maar weer eens even een flinke snelwegrit doen voordat ik conclusies kan trekken. Zodra ik dit gedaan heb meld ik het natuurlijk weer even.
Desnoods hang ik er een grotere radiateur in (van een Camry ofzo, met dubbele vin...), maar koelen zal hij!

[quote=Michiel7811]Hallo Starley,

Ik heb twee vragen:

1 heb je het thermokoppel doorgemeten waarmee de themperatuurmeter aangestuurd wordt? Dit ding zit in het blok, in een koelkanaal.

2 zorgt je PTC weerstand in je radiator ervoor dat bij de juiste temperatuur de fan aan gaat? Dit is iets van 85 gr. Celsius.

Het zou zo moeten zijn dat net iets voordat je meter boven het midden van de schaal uit komt de fan gaat draaien. Ervan uitgaande dat beide sensors goed werken.

Je zou hieruit kunnen afleiden of de thermokoppel wellicht een fout signaal afgeeft. Dus dat de meter op het dashboard aangeeft dat de motor te heet is terwijl dit eigenlijk niet zo is.

Dan nog een andere suggestie die wel degelijk veel uit kan maken!!

De soortelijke warmte (hoeveelheid warmte in Joules die een gewichseenheid (vloei)stof opneemt bij themperatuurverhoging is bij puur ethyleen glycol veel LAGER dan bij water.

Puur ethyleen glycol kan bij kamertemperatuur ongeveer 2.2 Joule/gram x Kelvin opnemen
Puur water kan bij kamertemperatuur ongeveer 4.2 Joule/gram x Kelvin opnemen

Dit betekend dat wanneer je koelvloeistof gebruikt die te geconcentreerd is dit ten koste gaat van de koelcapaciteit
van het koelsysteem.

Zou het misschien kunnen zijn dat jij NU een veel hogere concentratie koelmiddel gebruikt dan voorheen?

Hoe dan ook, omdat jij blijkbaar niet tevreden bent over de koeling zou ik kiezen voor een mengsel dat net veilig genoeg is voor de Nederlandse winter. Laten we zeggen -15 graden Celsius. Ik ga er voor het gemak van uit dat je niet naar Lapland of Siberie gaat. Standaard koelvloeistof beschermt zo tussen de -25 en -40 (zie verpakking). Kijk even op de verpakking hoeveel water je erbij moet gieten.

Ik weet niet of het de beste oplossing is maar het zal zeker zorgen voor een betere koeling.

Groet,

Michiel[/quote]

Hallo Michiel,

Dit is zinvolle technische informatie die niet in een standaard-vraagbaakje is te vinden (en ook niet 1,2,3 op internet). Alle suggesties van jou heb ik niet bekeken. Vraagje:
Hoe meet ik dit thermokoppel (qua gereedschap heb ik allerlei sleutels, schroevendraaiers e.d., maar verder dan een multimeter kom ik qua electrisch meetgerei niet)?
De fan slaat op zich wel aan (net voor of op de middenstand op het dashboard). Jij noemt de temperatuur van 85 graden. Dit is dan hetzelfde als waarmee de thermostaat opent. Klopt dat?

Over de informatie van de ethyleenglycol kan ik mezelf wel voor de kop slaan. Ik heb notabene een min of meer scheikundige opleiding gedaan... Nu ik de geschiedenis van de auto even bijlangs ga, weet ik dat ik ooit de originele radiator heb vervangen. (Helemaal gaar, nog maar de helft van de radiatorlamellen zat er nog in). Hierin zat van die rode Toyota-koelvloeistof. Met welke koelvloeistof ik de radiator toen heb gevuld weet ik niet, maar ik heb later het koelsysteem gevuld met voorgemixte koelvloeistof wat tot 35 graden onder nul kan. (Van die groene van Comma). Denk jij dat de voordelen van een betere koeling bij een laag geconcentreerd koelmiddel (en dus op basis van aanlengen met water?) opwegen tegen de nadelen (roestvorming, kalkaanslag)?

Hallo Starley,

Dat van de sensor voor de temperatuurmeting. Hierover staat in de vraagbaak van de 2CE diesel (vraagbaak corolla benzine-diesel 97-99) het volgende:
- de koelvoelstof temperatuursensor is van het NTC-type (Negative Temperature Coefficient, weerstand neemt af bij stijgende temperatuur), en bevindt zich in de cilinderkop bij het thermostaathuis.
- verwijder de sensor en plaats dezein een bak met water ie verwarmd kan worden.
- Meet de weerstand op de aansluitingen van de sensor en vergelijk deze met de meetwaarden in de grafiek, zie fig. 6.24.
- Vervang de sensor indien de gemeten waarden afwijken van de gegeven waarden.

Ik denk dat in de vraagbaak van jouw auto een soortgelijk systeem staat beschreven. Enige wat je nodig hebt is een multimeter en een thermometer, verder een bak water die je kunt verwarmen.
MAAR: Ik denk eigenlijk dat het niet zo zinnig is om bij jouw deze meting uit te voeren, en al dit werk te doen. Verder loop je risico dat je dingen kapot maakt omdat de boel waarschijnlijk oud en verkalkt is.

Je geeft zelf al aan dat de fan al aanslaat als de meter net iets voor het midden staat. Dus ik vermoed dat zowel de NTC weerstand in de temperatuurmeting als de PTC weerstand in de radiator GOED zijn. De NTC en PTC weerstand zijn namelijk gescheiden. Hiermee bedoel ik dat de fan enkel aanslaat als gevolg van de PTC weerstand en de meting op je dashboard hier niets mee te maken heeft.

Je stelt de volgende vraag:
"De fan slaat op zich wel aan (net voor of op de middenstand op het dashboard). Jij noemt de temperatuur van 85 graden. Dit is dan hetzelfde als waarmee de thermostaat opent. Klopt dat?"

De temperatuur die ik noemde bedoelde ik indicatief. Dus ergens rond de 85 graden. Het doel van de betrokken elementen van het koelsysteem, zeg maar: pomp, bypassbuis, leidingen, fan, sensoren etc is allemaal te zorgen dat je motor zo snel mogelijk OP bedrijfstemperatuur komt en vervolgens OP deze bedrijfstemperatuur blijft.

Wat betreft de koelvloeistof zou ik het volgende willen zeggen:
Ik denk dat er wel een harde kern van waarheid zit in wat Marcelllecram zegt over het gebrek aan overcapaciteit bij jouw auto in het koelsysteem. Zeker bij een oude auto. Hierbij komt nog dat in de loop van de tijd een kalklaagje kan vormen op de binnenzijde van het koelsysteem wat de warmteoverdracht tegenwerkt.

Een duidelijk antwoord op jouw vraag mbt afweging betere koeling tegen zaken als roestvorming/kalkaanslag kan ik niet geven. Ik heb hier te weinig praktische ervaring mee. Het glycol in koelvloeistof schijnt bijvoorbeeld ook een smerende werking te hebben. Over zaken als kalk zou ik me niet zo druk maken. Je kunt eventueel aanlengen met demiwater. Roest hetzelfde verhaal, eventueel zuurstof in het water kook je er wel uit lijkt mij.

Ik zou je aanraden een balans te zoeken met aanlengen tot een temperatuurbestendigheid van -15 graden. Of in ieder geval tot een mengsel dat je geen problemen krijgt met het oplopen van de motortemperatuur bij 120-130 km/h.

Groet,

Michiel

Ik neem het niet op voor deze auto's, het is de ervaring die ikzelf met zo'n auto heb en het is ook het verhaal wat in AutoWeek stond toen ze een Starlet uit 1984 kapot hebben gereden. Toen ging door plankgas te rijden de meter voorbij het rode... Maar dat is zeer waarschijnlijk niet het probleem, dan kan ik verder niet helpen. Maar let u wel op met het eventueel gaan rijden met minimaal beveiligde koelvloeistof. Als men 120 rijdt bij -10 buitentemperatuur moet je tot ongeveer -20 beveiligd hebben, doordat de rijwind voor een nog verdere verlaging van de temperatuur kan zorgen... Of is dat klets wat ik ooit gehoord heb!?

Ik begrijp hieruit dat de gezamenlijke conclusie min of meer is dat door ouderdom de motortemperatuur verder oploopt dan voorheen. Ik denk dat ik dit dan maar moet accepteren, maar ik houd hier wel een beetje een weinig tevreden gevoel aan over. (Het was eerst immers goed en lange snelwegritten behoren bij ons zeker niet tot de uitzondering). Kan ik dit 'koelprobleem' nog oplossen door eventueel een radiateur van een andere Toyota te gebruiken, of is dit niet zondermeer over te zetten qua aansluitingen e.d? Ik weet bijvoorbeeld dat een latere generatie 16-klepper 1.3 (volgens mij 4E-motor) zonder aanpassingen ingebouwd kan worden. Ik neem aan dat je dan ook de radiateur van deze motor overbouwd. En gelet op de jongere leeftijd zou een zekere overcapaciteit hierin meegenomen moeten zijn (lijkt me).
Nog een vraagje naar aanleiding van dit 'koelverhaal'. Hoe kan het dat nog oudere motors (bijvoorbeeld 2A motor van de 1.3 uit de Tercel) een nog kleinere radiateur hebben (qua oppervlakte) terwijl hier geen koelproblemen mee zijn bij langdurige topbelasting?

Als ik het allemaal zo lees dan is of de radiateur slecht of het koelmiddel kan minder warmte transporteren.

@Marcel: Jouw laatste regel lijkt me onzin. Als het buiten -10 is, dan is het -10. Tijdens het rijden is de radiator bovendien gevuld met heet water. Je hebt wel zoiets als 'gevoelstemperatuur', maar daar heeft alleen de mens last van.

Zoals gesteld in de discussieopening is de radiateur in onberispelijke staat. En hij is gevuld met nieuwe Comma voorgemixte koelvloeistof. Weinig mee mis lijkt me zo.

En de laatste opmerking richting Marcel lijkt me ook weinig bewezen. Gedurende de start van de rit, als de motor nog het korte koelcircuit gebruikt, zal de radiateur kunnen bevriezen als je met een weinig toereikend koelmiddel rondrijdt in ijzige wind.

[quote=Starley Ferrari]Zoals gesteld in de discussieopening is de radiateur in onberispelijke staat. En hij is gevuld met nieuwe Comma voorgemixte koelvloeistof. Weinig mee mis lijkt me zo.[/quote]
Is het de originele radiateur? Bij mijn Corolla was de radiateur na 12 jaar toch echt behoorlijk verrot. En weet je zeker dat er geen verstopping in zit? En het zou ook kunnen dat de thermostaat blijft hangen.
[quote]En de laatste opmerking richting Marcel lijkt me ook weinig bewezen. Gedurende de start van de rit, als de motor nog het korte koelcircuit gebruikt, zal de radiateur kunnen bevriezen als je met een weinig toereikend koelmiddel rondrijdt in ijzige wind.[/quote]
Zoals gezegd: -10 blijft -10. Dat wordt niet op een magische manier -20. Als je een buitentemperatuurmeter op je auto hebt, dan zie je zelf dat deze ongeacht de snelheid min of meer constant blijft (zeg +/- 1 graad).

Hallo Starley,

Dat verhaal van -10 en - 20 van Marcel gaat alleen op als er sprake is van het onttrekken van warmte door verdamping van voeistof. Bijvoorbeeld als in de verdamper van een LPG installatie het vloeibare gas verdampt in de verdamper dan koelt deze af. In extreme situaties (winter, koude motor, te weinig ethyleenglycol in koelsysteem) kan dit zelfs leiden tot bevriezing van de verdamper waardoor de motor er (tijdelijk) mee ophoudt.
Voor de radiator gaat dit verhaal niet op. Er verdampt immers niets, geen koelvloeistof.

Ik raad je toch aan om de koelvloeistof die tot -35 graden bestemd is voor een derde tot de helft af te tappen en er demiwater in te doen. Angst voor voor dingen als gebrek aan corrosiewerende goedjes is echt een beetje overdreven. Zo nauwkeurig zit dit allemaal niet bij koelvloeistof. In warme landen gebruiken ze niet eens koelvloeistof, mijn huurauto's op de Canarische eilanden zit altijd gewoon water in.

Ten tweede kun je natuurlijk altijd de verwarming open zetten en de temperatuur regelen door het raam op een kiertje te zetten. Het is geen elegante oplossing maar het werkt wel.

Wat je verder nog kunt doen is ervoor zorgen dat je olieniveau altijd op het maximum staat.

Kun je niet een wat koudere bougies erin zetten? Daarover moeten ze je bij de dealer kunnen adviseren.

Als dit niet voldoende is kun je hem proberen iets rijker af te stellen.

Dit is wat ik tot zover kan verzinnen.

ER IS HOOP!

Groet,

Michiel

Hallo,

Even over de temperatuur :
De waarheid ligt volgens mij ergens in het midden.
Ik weet niet precies hoe het bij temperaturen onder de 0 graden is maar daar boven heb je de natte bol temperatuur (onder de o graden zou dit de ijsbal temperatuur kunnen heten) , die bepaalt hoever je terug kunt koelen met omgevingslucht.(sorry voor de simpele taal maar zo begrijp ik het zelf). Dat zorgt er bij voorbeeld voor dat je met een koeltoren onder de buitentemperatuur door kunt gaan maar dat is dan meestal zo'n 2 graden maar, dus in dit voorbeeld schat ik dan in dat de temperatuur -12 zou kunnen zijn ipv -10.
Deze temperatuur word bepaalt met een soort tennisbal aan een touw en een natte lap eromheen die dan rondgeslingert word , dus is ook een beetje een natte vinger temperatuur!.

Persoonlijk zou ik de thermostaat en daarna de radiator vervangen.De pomp geef je aan moet goed zijn.En het systeem is neem ik aan ontlucht.
De andere zaken zijn van minder belang want bij deze temperaturen springt de koelven uberhaupt niet bij en kan de motor meestal maar net op temperatuur komen.
Een lekke koppaking is ook nog een mogelijkheid dus olie controleren, uitlaatgaskleur en koelvloeistof controleren.
Verder vraag ik me af hoeveel carburateurreiniger je er in hebt gegooid en wat er gebeurt als je opnieuw getankt hebt. Mogelijk heb je benzine getankt met een verkeerd octaan gehalte oid.
Als de motor goed start en het stationair toerental goed is lijkt de ontsteking mij ook goed te zijn.

Wim

Wim,

Het verhaal van de natteboltemperatuur is een methode om de luchtvochtigheid te bepalen in de lucht, zie http://nl.wikipedia.org/wiki/Natteboltem...,
Dat is hier niet van toepassing.
Als het vriest buiten, bijvoorbeeld -15 (strenge vorst dus) dan regent het NOOIT, tenminste niet in Deventer, en zelfs al zou je het verzinnen om bij zeg 120 km per uur en een temperatuur van bijvoorbeeld -15 met een gietertje je radiator te besproeien (nattebolsituatie) dan geloof ik nog niet dat je het voor elkaar krijgt om het ding ZO af te koelen dat hij bevriest.

Grtz,

M

even een tip.

Vervang de thermostaat toch maar eens, het kan makkelijk, dat deze door ouderdom niet ver genoeg opengaat, vooral omdat je zegt dat hij even droog heeft gelegen.

Mijn idee, je thermostaat gaat wel op tijd open,want hij loopt in stadsritten niet heet, maar bij vermogen leveren, kun je omdat hij niet ver genoeg opengaat, niet de volledige capaciteit van de radiateur benutten.

Ding kost relatief geen drol, en zit er met een halfuurtje in.

Groeten Marcel

Michel,

Hoewel ik het eens ben met je conclusie moet je het verhaal op wikipedia helemaal uitlezen.
In de laatste regel staat dat het verschil in temperatuur een maat is voor de luchtvochtigheid.
Dat verschil in temperatuur is net waarom ik het verhaal begonnen ben.
Ik neem aan dat de starlet verder niet echt geinterresseerd is in de luchtvochtigheidsberekening.

Maar goed , ik denk dat hellbat gelijk heeft en ben nieuwsgierig hoe het met de starlet is.

Wim

Over de temperatuur dan mijn vraag waarom het zo is dat als je met open mond blaast de lucht zeer veel warmer is dan als je met getuite lippen blaast? Want werkt een radiateur niet hetzelfde, dat door de lamellen de wind wordt samengeperst, de lucht warmte verliest en zo dus nog veel kouder wordt om zo extra te koelen? Want bij -10 is het nog altijd 262 graden kelvin, ofwel dan kan de lucht nog enorm veel verder afkoelen...

Over de temperatuur dan mijn vraag waarom het zo is dat als je met open mond blaast de lucht zeer veel warmer is dan als je met getuite lippen blaast?
- Dit is NIET zo. Als je het verschil zou meten met een thermometer zul je dezelfde temperatuur meten. Het is alleen wel zo dat de lucht kouder aanvoelt omdat speeksel op je lippen verdampt en daarbij warmte onttrekt aan je lippen. Dit heb je bijvoorbeeld ook als je spiritus op je hand doet. Dit verdampt en onttrekt daarbij warmte van je huid waardoor de temperatuur van je huid daalt. Als je daarentegen een NATTE thermometer zou gebruiken en die voor je mond zou houden dan meet je bij hard uitblazen met getuitte lippen wel een lagere temperatuur.

Want werkt een radiateur niet hetzelfde, dat door de lamellen de wind wordt samengeperst, de lucht warmte verliest en zo dus nog veel kouder wordt om zo extra te koelen?
- De wind wordt niet of nauwelijks samengeperst door de lamellen. Lamellen zorgen voor een groter oppervlak waardoor de warmteoverdracht veel groter is dan zonder lamellen.
Verder is het een feit dat als lucht samengeperst wordt deze juist warmer wordt. Daarom hebben auto's met een turbo ook meestal/altijd een intercooler, die zorgt ervoor dat na het comprimeren niet expandeert.

Want bij -10 is het nog altijd 262 graden kelvin, ofwel dan kan de lucht nog enorm veel verder afkoelen...
Bij -10 is de lucht 263 Kelvin. Maar wat dan nog?

We dwalen volgens mij een beetje af van het hoofdonderwerp.

Starley, krijg je die starlet nu al een beetje koeler??

Michiel