Dé community voor autotechniek
Onafhankelijk & deskundig
Meer dan 100.000 leden
Toyota Starlet: nameten van bobine
Aangemaakt op
Bouwjaar: 1985, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1000 cc 12 kleppen (1E)
L.s.
Ik las in mijn "Haynes" èn mijn "Russek" werkplaatsboek dat als je wilt testen of de bobine nog in orde is, dat de weerstand in de primaire spoel (koud) tussen de 1,3 en 1,6 Ohm moet liggen. (conventionele ontsteking met contactpuntjes)
Bij die van mij is het 2,0 Ohm.
De weerstand van de secondaire spoel is wel vlgns specs. (tussen 10,7-14 kOhm geloof ik, ben het effe kwijt)
Feit is dat ik geen vonk van de bougies krijg.
Een bobine van de sloop gehaald, exact dezelfde, die laat echter ook 2,1 Ohm zien en eenmaal aangesloten: nog steeds geen vonk. Zou die dan ook kapot zijn?
Zouden de bobines nou echt allebei kapot zijn? Of mag die waarde wel 2.0 Ohm zijn?
Mijn boeken zeggen dat als de waarde niet tussen 1,3 en 1,6 ligt: vervangen!
(bougies, kabels, verdelerkap+rotor, condensator zijn ook al vervangen)
M.v.g. Mark
Reacties
Heb je dan gemeten of je stroom krijgt op de bobine? bobines van deze auto gaan niet vaak stuk. Eerder is ergens anders een probleem. Deze model heeft als ik het goed heb geen contactpuntjes, wel een kleine ontstekingsmodule in de verdeler.
V
voyager
speed10.225 km
replyReageer
Uit mijn hoofd zit er gewoon een hall-gever in het ontstekingshuis, als die kapot is krijg je ook geen spanning meer
2 ohm meten over de primaire spoel is prima trouwens.
2 ohm meten over de primaire spoel is prima trouwens.
De 1E motor uit die tijd heeft een conventioneel ontstekingssysteem met contactpunten en dubbele onderdrukdoos. De bobine heeft een voorschakelweerstand. De puntjes zijn dus zeker een controlepunt. Condensator is blijkbaar al vervangen.
vr.gr. Theo
vr.gr. Theo
Hoi,
@ Slobodan: Ja er staat 12V op de bobine, hij krijgt stroom. Hij heeft nog wel contactpuntjes trouwens.(zie mijn ge-update verhaal)
@ Peter: wat is een "hall-gever" en wat doet'ie? Zit dat wel in mijn conventionele ontsteking?
@ Slobodan: Ja er staat 12V op de bobine, hij krijgt stroom. Hij heeft nog wel contactpuntjes trouwens.(zie mijn ge-update verhaal)
@ Peter: wat is een "hall-gever" en wat doet'ie? Zit dat wel in mijn conventionele ontsteking?
@ Theo: Dus onderbreker- en contactpuntjes-afstand meten en evt. afstellen?
Hierbij een meetinstructie.
vr.gr. Theo
[url=http://postimg.org/image/o9fr0l28z/][img]http://s29.postimg.org/o9fr0l28z/Afb1_00...[/img][/url]
[url=http://postimg.org/image/44m6v48f7/][img]http://s29.postimg.org/44m6v48f7/Afb2_00...[/img][/url]
vr.gr. Theo
[url=http://postimg.org/image/o9fr0l28z/][img]http://s29.postimg.org/o9fr0l28z/Afb1_00...[/img][/url]
[url=http://postimg.org/image/44m6v48f7/][img]http://s29.postimg.org/44m6v48f7/Afb2_00...[/img][/url]
Controleer de contactpuntjes. Gaan ze open en dicht? Is de weerstand niet te hoog. Meten aan gebruikte puntjes met een voelermaat heeft niet zo veel zin i.v.m. kratervorming. Je moet dan een contacthoekmeter gebruiken. Werk bijgaande schema even af.
Onderbrekerhamerafstand 0,45 mm = 52 plus minus 6 graden contacthoek. Ontstekingstijdstip 5 graden voor BDP bij 950 t/min onderdrukslang los en afgeplugd. Met aangesloten onderdrukslang 12-18 graden voor bdp bij 950 t/min.
vr.gr. Theo
[url=http://postimg.org/image/rx8ijkdxf/][img]http://s21.postimg.org/rx8ijkdxf/Test_la...[/img][/url]
Onderbrekerhamerafstand 0,45 mm = 52 plus minus 6 graden contacthoek. Ontstekingstijdstip 5 graden voor BDP bij 950 t/min onderdrukslang los en afgeplugd. Met aangesloten onderdrukslang 12-18 graden voor bdp bij 950 t/min.
vr.gr. Theo
[url=http://postimg.org/image/rx8ijkdxf/][img]http://s21.postimg.org/rx8ijkdxf/Test_la...[/img][/url]
Als je contactpunten hebt, heb je geen hall-gever.
Dus mijn suggestie mag je gerust vergeten.
Dus mijn suggestie mag je gerust vergeten.
12v op de bobine is maar één van. Krijg je op de tweede draad op de bobine wel een puls signaal? Een bobine "weet" namelijk niet wanneer die stroom moet leveren. Er moet naast een constante stroomtoevoer ook een schakeldraad bestaan om de signaal te geven wanneer de bobine stroom moet leveren. Deze schakeldraad krijgt zijn puls van de verdeler. Als je daar geen signaal krijgt, is het verder zoeken in de verdeler of de contact puntjes sluiten. Zo ja of die stroom krijgen.
Mark ; maak eens een proefopstelling van dat systeem op een aluminium of een schone stalen plaat.
Die ontsteking haal je zo uit het blok en deze past er maar op een manier in , dit kan dus nooit fout .
Aan jouw opmerkingen te lezen heb jij geen idee hoe die hoogspanning ontstaat.
Het voordeel van zo'n opstelling is dat je niet steeds die motor hoeft te starten en je kunt de contactpunten zien bewegen en eventueel vonken .
Dat vonken moet/mag minimaal zijn !!!!!! Spetterende vonken is niet goed.
Het vlakje van de punten moet schoon en vlak en metaalkleurig zijn , Blauw is fout dan is vaak de condensator defect deze moet vonkvorming tussen de puntjes tegen gaan .
Normaal bij zo'n ontsteking is de primaire weerstand 4 ohm maar jij hebt daar een voorschakel weerstand er bij in serie staan ook van rond de 2 ohm
Zou je deze weg laten verbranden die puntjes daar kan je op wachten!
Ga stap voor stap na tot hoe ver je spanning hebt in het systeem en of je verschil meet in openen of sluiten van die contact punten .
Laat de vonk uit de bobine dmv. de bobinekabel overspringen naar massa in jouw geval die metalen plaat.
WE wachten in spanning af .!?!
Succes.
Die ontsteking haal je zo uit het blok en deze past er maar op een manier in , dit kan dus nooit fout .
Aan jouw opmerkingen te lezen heb jij geen idee hoe die hoogspanning ontstaat.
Het voordeel van zo'n opstelling is dat je niet steeds die motor hoeft te starten en je kunt de contactpunten zien bewegen en eventueel vonken .
Dat vonken moet/mag minimaal zijn !!!!!! Spetterende vonken is niet goed.
Het vlakje van de punten moet schoon en vlak en metaalkleurig zijn , Blauw is fout dan is vaak de condensator defect deze moet vonkvorming tussen de puntjes tegen gaan .
Normaal bij zo'n ontsteking is de primaire weerstand 4 ohm maar jij hebt daar een voorschakel weerstand er bij in serie staan ook van rond de 2 ohm
Zou je deze weg laten verbranden die puntjes daar kan je op wachten!
Ga stap voor stap na tot hoe ver je spanning hebt in het systeem en of je verschil meet in openen of sluiten van die contact punten .
Laat de vonk uit de bobine dmv. de bobinekabel overspringen naar massa in jouw geval die metalen plaat.
WE wachten in spanning af .!?!
Succes.
Bedankt allemaal!
Ik heb helaas nog geen tijd om er mee verder te gaan,...want ik heb te veel A: kinderen en B: werk!!!
Ik ben nu ook nog aan't werk...
Maar ik zal t.z.t. zeker even laten weten hoe het gegaan is.
M.v.g. Mark
Ik heb helaas nog geen tijd om er mee verder te gaan,...want ik heb te veel A: kinderen en B: werk!!!
Ik ben nu ook nog aan't werk...
Maar ik zal t.z.t. zeker even laten weten hoe het gegaan is.
M.v.g. Mark
[quote=Punt]Mark ; maak eens een proefopstelling van dat systeem op een aluminium of een schone stalen plaat.
Die ontsteking haal je zo uit het blok en deze past er maar op een manier in , dit kan dus nooit fout .
Aan jouw opmerkingen te lezen heb jij geen idee hoe die hoogspanning ontstaat.
Het voordeel van zo'n opstelling is dat je niet steeds die motor hoeft te starten en je kunt de contactpunten zien bewegen en eventueel vonken .
Dat vonken moet/mag minimaal zijn !!!!!! Spetterende vonken is niet goed.
Het vlakje van de punten moet schoon en vlak en metaalkleurig zijn , Blauw is fout dan is vaak de condensator defect deze moet vonkvorming tussen de puntjes tegen gaan .
Normaal bij zo'n ontsteking is de primaire weerstand 4 ohm maar jij hebt daar een voorschakel weerstand er bij in serie staan ook van rond de 2 ohm
Zou je deze weg laten verbranden die puntjes daar kan je op wachten!
Ga stap voor stap na tot hoe ver je spanning hebt in het systeem en of je verschil meet in openen of sluiten van die contact punten .
Laat de vonk uit de bobine dmv. de bobinekabel overspringen naar massa in jouw geval die metalen plaat.
WE wachten in spanning af .!?!
Succes.[/quote]
Blauw fout ???
Een vonk moet blauw zijn is ie geel dan is de condensator juist stuk .
Mark wat betreft de meting primair het verschil tussen 1.6 ohm en 2.0 ohm is verschrikkelijk klein .
Bij laagohmige metingen worden multimeters ook onnauwkeurig deze geven standaard als je de pennen verbind al een afwijking van een een kleine 0.5 ohm .
Dus de bobine's kun je van uit gaan dat deze niks mankeren.
Die ontsteking haal je zo uit het blok en deze past er maar op een manier in , dit kan dus nooit fout .
Aan jouw opmerkingen te lezen heb jij geen idee hoe die hoogspanning ontstaat.
Het voordeel van zo'n opstelling is dat je niet steeds die motor hoeft te starten en je kunt de contactpunten zien bewegen en eventueel vonken .
Dat vonken moet/mag minimaal zijn !!!!!! Spetterende vonken is niet goed.
Het vlakje van de punten moet schoon en vlak en metaalkleurig zijn , Blauw is fout dan is vaak de condensator defect deze moet vonkvorming tussen de puntjes tegen gaan .
Normaal bij zo'n ontsteking is de primaire weerstand 4 ohm maar jij hebt daar een voorschakel weerstand er bij in serie staan ook van rond de 2 ohm
Zou je deze weg laten verbranden die puntjes daar kan je op wachten!
Ga stap voor stap na tot hoe ver je spanning hebt in het systeem en of je verschil meet in openen of sluiten van die contact punten .
Laat de vonk uit de bobine dmv. de bobinekabel overspringen naar massa in jouw geval die metalen plaat.
WE wachten in spanning af .!?!
Succes.[/quote]
Blauw fout ???
Een vonk moet blauw zijn is ie geel dan is de condensator juist stuk .
Mark wat betreft de meting primair het verschil tussen 1.6 ohm en 2.0 ohm is verschrikkelijk klein .
Bij laagohmige metingen worden multimeters ook onnauwkeurig deze geven standaard als je de pennen verbind al een afwijking van een een kleine 0.5 ohm .
Dus de bobine's kun je van uit gaan dat deze niks mankeren.
Beste allemaal, hij doet het! Ik heb de contactpuntjes gesteld en nu loopt' ie weer, en lekker ook.
Bedankt,
Mark
Bedankt,
Mark
Zo zie je maar weer , bij de basis beginnen , het is/wordt allemaal te ver gezocht.
Maar mooi dat hij weer loopt .
Maar mooi dat hij weer loopt .
Dus door slijtage van de fibernok gingen de punten niet meer open. Contacthoek afstellen met voelermaatje bij gebruikte puntjes werkt niet (put en kratervorming). Moet dus met contacthoekmeter. Ook moet het ontstekingstijdstip opnieuw afgesteld worden. Beste is toch puntjes vervangen. Zitten er waarschijnlijk al erg lang in.
vr.gr. Theo
vr.gr. Theo
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Starlet of stel zelf een nieuwe vraag.