Bij het rijden op steile hellingen heeft het voertuig in het lage toerengebied geen vermogen. Onder de 1800 à 1900 omw/min (zonder turbo) heeft de motor de neiging af te slaan wanneer je vertrekt op een helling. Bij het vertrekken op een steile helling klimt de motor traag in de toeren en wanneer hij uiteindelijk toch 2500 omw/min bereikt, valt hij bij het koppelen onmiddellijk terug naar het stationair regime, en kan je in het beste geval vertrekken met een slakkegangetje, in de meeste gevallen slaat de motor echter af. Zodra turbo in werking is, rijdt auto vlot naar boven. Geen rookontwikkeling waar te nemen aan de uitlaat!
Heb Stelviopas ondertussen 3 opeenvolgende jaren beklommen:
1° jaar geen enkel probleem (auto klom vlot naar boven)-
2° jaar identiek probleem als nu en bij thuiskomst geen aanwijsbare reden gevonden bij uitlezen storingsgeheugen Luchtmassameter vervangen door LMM verbeterde versie -
Dit jaar is duidelijk geworden dat de vervangen luchtmassameter geen soelaas brengt!
Storingsdiagnose met VAG 1551: geen storing herkend - bij de verschillende meetblokken geen abnormale afwijkingen.
Heb ook al ondervonden dat er schokken waar te nemen zijn in de versnellingshendel in gekoppelde toestand bij het afremmen op de motor. Misschien hebben beide problemen geen uitstaans met elkaar, maar je weet toch maar nooit!
Wie weet raad? Dank bij voorbaat!
Heb je de perfecte onderdelen nodig voor jouw auto? Ontdek nu de meest uitgebreide selectie van kwalitatieve automaterialen. Eenvoudig en zeer voordelig te bestellen via onderstaand kentekenveld.
Is de distributieriem al eens een keer vervangen?
Voertuig heeft momenteel 90.000 km en distributieriem is vervangen op 67.000 km (preventief bij controle bevestiging bout bevestiging krukaspoelie)
Voor vertrek is controle uitgevoerd met VAG 1551 op correcte instelling inspuitpomp. Snijpunt grafiek was zonder aanwijsbare reden (vermoedelijk door slijtage) verschoven naar uiterste grenzen grafiek (maar nog net binnen de normen). Pompinstellingen werden opnieuw bijgesteld op 85000 km, nu nog niet gecontroleerd. Storingsdiagnose vermelde geen fouten.
21 jaar
Controleer eens of de expansieklep van de turbo goed gangbaar is.
Komt eigenlijk alleen voor bij auto's die lang stilstaan of veel korte afstanden rijden.
Heb er ondertussen de zelfstudieprogramma's van VW eens bijgenomen en ik denk dat het probleem inderdaad moet gezocht worden in de omgeving van de turbo.
Uit mijn studie blijkt dat de magneetklep en/of de onderdrukdoos voor de verstelling van de geleidingsschoepen van de turbo inderdaad wel eens verantwoordelijk zouden kunnen zijn voor het mankement. Als de beweging van de stang van de onderdrukdoos stroef loopt, kan dit mijn inziens zeker tot deze problemen leiden. Bovendien is nu rond 1800 à 1900 omw/min duidelijk voelbaar dat de turbo in werking treedt, iets wat vroeger veel minder het geval was. Is deze storing een bekend fenomeen bij deze wagens?
Maar ook de magneetklep van de laaddrukregeling (waste gate)met de bijhorende voeler spruitstuktemperatuur en de hoogtesensor (ingebouwd in stuurdoos) zouden me parten kunnen spelen.
Ik controleer alvast dinsdag deze onderdelen en de bijhorende slangverbindingen.
Ik hou je op de hoogte.
Wat bedoel je eigenlijk met de expansieklep van de turbo?
21 jaar
De distributieriem is vervangen en het inspuitmoment is gecontroleerd.Dit gedeelte kunnen we dus uitsluiten.Ik heb namelijk al vele keren gelezen dat er problemen waren na het vervangen van de distributieriem.Daarom vroeg ik dit nog even.
Wat men vertelde kan inderdaad een probleem zijn bij deze auto.Als je dus het zelfstudie boekje bekijkt zie een elek. klep aangeduid met N75 die de variabele schoepen van de turbo bedienen.Deze elek. magneet ventiel bedoelt hij.Heb al meerdere monteurs hier over gehoord over deze ventiel.Zelf heb ik nog geen problemen gehad met deze klep,maar het kan bij deze auto wel het geval zijn.
Wat je ook goed moet controleren is of de variabel schoepen van de turbo makkelijk kunnen bewegen.Met een vacuümpompje kan dit dus controleren.
vernieuw de luchtmassameter, zit tussen de luchtfilterbak en inlaatspruitstuk.
21 jaar
De problemen van de VW Bora werden effectief veroorzaakt door de klep van de uitlaatgasrecirculatie. De klep bleef door vervuiling constant open staan, zodat de turbodruk nooit de normale waarden bereikte en het voertuig niet beschikte over zijn volle vermogen. Met de VAG 1551 was nochtans geen enkele afwijking zichtbaar. Hebben de klep gereinigd en gecontroleerd of de klep effectief volledig sloot.
De vermogensopbouw verloopt nu veel geleidelijker en ik kan het moment van inschakelen van de turbo nauwelijks voelen.
Denk dat dit probleem bij heel wat voertuigen aanwezig is, want heb de klep bij andere voertuigen met TDI-motor bekeken, en meerdere voertuigen hebben dezelfde vervuiling. Denk dat ik elke 30.000 km de klep zal reinigen.
Van harte bedankt,
21 jaar
Bedankt voor je terugkoppeling van de oplossing !
Dit moeten we meer doen.
Ik maak die egr klep preventief dicht met een pakking.
Niet alleen om vervuiling in het inlaatsysteem te voorkomen maar het is bij meerdere malen voorgekomen dat na chiptunen de auto behoorlijk begint te roken en niet veel harder accelereert.
Ook daalt de k waarde bij de roetmeting, bij een t4 102 pk bijv. van 2,5 naar 0,8 k.
21 jaar
Ik krijg de problemen met mijn moter ook niet opgelost (Sharan 110 pk) Ik heb vorige week de katalysator leeggemaakt, alsook een de turbo afgenomen om deze te reinigen. Na een week wat vlotter te hebben gereden (beter vermogen) begint de wagen weer met z'n kuren. Ik lees nu dat de egr klep dichtgemaakt moet worden. is het niet voldoende om het slangetje (bij mij rechts op de klep) af te koppelen en dit slangetje af te stoppen met een vijs. Of moet er verder nog iets gebeuren met de klep zelf?
Bedank voor Uw reactie,
21 jaar
Het verhaal wat men vertelde heb ik zelf nog nooit gedaan,maar het kan wel een oplossing zijn om sommige problemen op te lossen.
De EGR-klep worden bij VW diesels vanaf stationair tot circa 3000 tmp open gehouden en sluit als ie hierboven komt.Als je dus alleen de vacuümslang loskopppeld heb dus alleen voorkomen dat er geen gassen worden terug gevoerd in dit toeren bereik.
Zoals ik al eerder zei heb ik nog nooit de EGR-klep afgesloten,maaik heb een vermoeden dat de turbo bij sommige motoren de EGR-klep open drukt.Gevolg dat de aangezogen lucht via het luchtfilter minder is,gevolg minder vermogen.luchtmassameter meet ook minder laangstromende lucht en dus ook minder vermogen.
Je kan misschien ook bij jouw auto de EGR-klep afsluiten en kijken of je probleem wegblijft.Een vraagje nog..,wat voor pakking gebruik jij?Ik zal zelf een stukje van een blikje gebruiken om dit toe te toepassen.
Dat de turbo de egr klep opendrukt kan ik beamen aangezien ik een paar keer me heb gemaakt dat na chiptuning somige auto's rookte en vermogen kwijt waren; egr klep dicht en weg probleem.
Ik heb gewoon een stuk aluminium bij de Gamma gekocht en dat werkt goed en makkelijk
21 jaar
Waar plaats je dan dit stukje plaat of dichting? Hoe begin ik hier best aan?
21 jaar
Je moet de EGR-klep losmaken,als ik goed zeg zit ie 2 moeren/bouten vast.Hier zit een pakking tussen die dus de afdichting is.Deze pakking moet je dus op een stuk aluminium die je bij de Gamma kan halen en de omtrek van de pakking tekenen.Knip hem vervolgens uit en maak gaten op de plaatsen waar de bouten/moeren komen.Plaats het stuk aluminium tussen EGR-klep en inlaatspruitstuk.
Er is nu geen doorgaan meer en zo kan de turbo de klep niet meer open drukken.
Het is te proberen.
Ik vind de berichten over de EGR klep wat verwarrend op het punt van de wijze waarop de klep functioneert. Uit de berichten leid ik af dat de klep onder het rijden dicht staat. Dit lijkt me als betrekkelijke vaktechnische leek aannemelijk omdat anders een gedeelte van de turbodruk 'de verkeerde kant" op zou gaan. Men vermeldt echter dat de klep tot plm 3000 toeren openstaat en dan sluit. Wat is nu het juiste antwoord? Heeft het afsluiten van de klep zoals men beschrijft (plaats je de dichte pakking tussen het EGR huis en het inlaatspruitstuk??)geen schadelijke gevolgen, ook niet op den duur? Zit de klep er uitsluitend voor milieudoeleinden? Momenteel heb ik geen problemen met mijn TDI 110 pk automaat maar is het wellicht aan te bevelen de klep preventief dicht te maken ter voorkoming van problemen zoals je omschrijft? Gaan de prestaties er op vooruit en hoe zit het met het verbruik? De auto is niet getuned. Vele vragen dus waar hopelijk iemand mij antwoord op kan geven.
21 jaar
De egr klep zit er inderdaad vanwege emissie eisen tussen, maar als deze niet goed funtioneerd (open blijft staan) komen er teveel uitlaatgassen in je inlaat, dus minder zuurstof en dus vervuilt de motor meer en levert in als het om de prestaties gaat.
Ik heb inmiddels auto's met meer dan 300000 km op de teller met een dichtgemaakte egr klep en lege katylisator's en deze auto's gaan op hun sloffen door de apk (roetmeting) en het inlaatgedeelte is ook schoon.
21 jaar
De EGR klep heeft als doel om de NOx uitstoot te verminderen.NOx staat voor stikstofoxide die voor zure regen zorgt.NOx ontstaat bij een reactie tussen stikstof en zuurstof bij een hoge verbrandingstemp..Doormiddel van uitlaatgas terug te voeren wordt de verbrandingstemperatuur lager en hiermee wordt er dus minder NOx gevormd.
Je benadeelt dus alleen het mileu hiermee,niet je motor.Die wordt er zelfs beter van zoals men denk ik al goed heeft omschreven.
Hij sluit trouwens echt na de 3000 tpm bij een onbelaste motor,ik heb zelf een keer gecontroleerd.Alleen bij diesels.
groeten Alexander
Doet de EGR-klep tussen het uitlaat- en inlaatspruitstuk zowel bij TDI als SDI motoren hetzelfde? Als ik mijn SDI stationair laat lopen en er wordt een beetje met het gas gespeeld, dan kan ik de klep voelen bewegen. Nadat de garage deze een keer over de volle slag bewogen heeft, reageert de auto nu weer perfect op het gas .Ook vervuiling dus, waarschijnlijk. Ik heb eens in het inlaatspruitstuk geloerd maar daarbinnen is het echt pikzwart.
Ik heb deze middag dus een plaatje geplaatst zoals je zei, maar het resultaat is niet bevredigend. Het is al een hele poos dat ik sukkel met deze wagen, en ik krijg het maar niet opgelost. Het probleem bestaat hem er uit dat de wagen een groot stuk van z'n vermogen kwijt is. Ook heb ik de indruk dat de motor niet meer zo soepel loopt in hogere toeren. Wat heb ik al allemaal gedaan:
* Het inspuittijdstip laten controleren en juist zetten
* de turbo afgenomen (was niets aan te zien)
* de katalysator uit de buis geklopt (fluiten tot gevolg)
* sinds geruime tijd de EGR afgelegd en vandaag een plaatje gestopt na de EGR
Het grootste probleem, is eigelijk dat ik niet kan vertrouwen op de wagen. Het gebeurd namelijk vaak, dat wanneer ik veel vermogenvraag van de wagen dat deze begint te schokken. In de meeste gevallen zijn dit 2à3 korte schokken, en begint de wagen aan z'n moeilijke klim in het toerental.
Wat ik nu ook ondervind, is het volgende: (sinds leegmaken katalysator en afname turbo) Bij het traag aanzetten met de wagen, en de voet mooi op dezelfde hoogte op het gaspedaal, ondervind ik dat de wagen rond de 2800 tr/min plots een beetje meer vermogen krijgt (dus een klein beetje sneller gaat rijden zonder dat ik meer gas geef). Precies of ergens een klepje opengaat ofzo. Kunnen dit de variabele schoupen zijn die zich positioneren? En zo ja, doen ze dit dan op tijd?
PS: de topsnelheid ongeveer 175km/u kan ik nog steeds halen
21 jaar
Hebben ze ook rijdend de auto uitgelezen?
Ik bedoel dus dat ze de turbodruk en de lmm waarden hebben bekeken.
Het lijkt wel of de magneetklep die je turbo aanstuurd defect is.
21 jaar
De LMM is het zeker niet, want ik heb een week rondgereden met een nieuwe LMM van de garage. Dat LMM niet defect was wisten we eigenlijk al van de uitleeskast die juiste waarden aangaf voor de LMM. Wat de garage verder nog allemaal heeft uitgemeten, weet ik niet zo precies.
Ik heb gisteren eens beide magneetkleppen afgelegd die ik kan vinden. Als ik het goed voorheb, is de ene klep voor de aansturing van de EGR klep, en de andere voor de turbo. Toen ik eerst de magneetklep voor de EGR loskoppelde (elektische fiche losmaken) veranderde er niets aan het vermogen van de wagen. Wat logisch lijkt doordat de er een plaatje tussen de EGR en het inlaatspruitstuk zit. Bij het loskoppelen van de tweede klep (ook hier het onderbreken van de stuurdraden) kon ik bij een testrit wel ondervinden dat de wagen nog een stuk slechter reed dan voorheen. (de auto gaat helemaal niet in toeren).
Hoe werkt zo'n klep juist? Kan het zijn dat deze maar half en half werkt, waardoor de regeling van de variabele schoupen van de turbo in het honderd loopt (te vroeg draaien of te laat) of verdraaien de schoupen bij een defecte magneetklep helemaal niet meer? In het laatste geval zou ik bij lage of hoge toeren helemaal geen vermogen meer hebben.
Kan iemand zeggen op welk toerental de schoupen draaien, of werkt dit niet afhankelijk van het toerental maar wel met het gevraagde vermogen.
Mijn excuses voor de vele vragen.
21 jaar
Die magneet klep gaat nog wel eens kapot en dit is eigenlijk alleen uit te lezen onder het rijden mits er een electrische storing in de klep zou zitten want dan geeft 'ie dat als een storing aan.
Verder kun je aan de drukken zien of het variabele deel wel of niet werkt.
Het simpelste is het verwisselen van deze klep.
Verder moet de vacuumpot op de turbo gecontroleerd worden of deze nog functioneerd, dit kan d.m.v. van een vacuummeter.
Ik dacht te lezen dat de turbo al nageken was, maar wat ook nog wel eens voorkomt is dat het verstelmechanisme te zwaar gaat.
Dus je kunt nog genoeg controleren.
21 jaar
waar denk je dat ze het beste een diagnose kunnen stellen?
Bij mijn VW verdeler, of bij een "BOSCH"-verdeler met een vermogentestbank.
21 jaar
Ik lees die auto's altijd zelf uit met een computer en wel gewoon op de weg.
Bij een vw dealer moeten ze dit kunnen als de wil er maar is.
Ik heb wel auto's hier gehad die ook wel uitgelezen waren, maar veel verder dan foutcodes zoeken hadden ze daar maar niet gedaan.
21 jaar
Hallo,
Met een testkast kan je zien wat de turbodruk is en moet zijn.In een bepaalde meetblokwaarde (11) kan je theoretische druk zien en de werkelijke druk en zelfs de periode aansturing op de elektromagnetische klep.Als ie dus gaat inhouden/stotteren kunnen zij met de testkast zien wat de inlaatdruk is.Als deze gewoon goed is,kan je dit gewoon uitsluiten.Hij hoeft zeker geen foutmelding aan te geven.Dit doet ie pas na een langdurige probleem.
Waar je precies je auto moet laten brengen is altijd moeilijk om te zeggen.Je kan hem bij een dealer brengen,maar je weet nooit of daar de juiste mensen zitten die echt verstand van hebben.Je gaat er wel vanuit als klant en terecht.Maar als ie geen foutmelding aangeeft staan de meeste monteurs jammer genoeg al vast.
Je kan hem natuurlijk ook bij een universele garage brengen.Hier zitten soms echt hele goeie monteurs tussen die je auto goed onder de loep nemen.Belangrijk is dat ze wel de juiste meetapparatuur hebben en ook de documentatie.Dit is natuurlijk ook bij elke garage weer anders.Het is belangrijk dat je goed in je regio gaat rondvragen..collega's,vrienden,maar ook dan blijft het moeilijk.
Als het nog goed uit me hoofd zeg is jouw auto de verdamper vervangen.Hier moet het hele dashboard eruit en vele aansluitingen worden losgenomen.Is het probleem erna gebeurt?
Je kon volgens mij ook een paar keer geen gas meer geven en gaf ie de pendaalsensor aan,hier moeten ze toch eens goed aandacht aan geven.
Ben toch erg benieuwd wat het probleem is bij deze auto.
Dat met die pedaal heb ik de laatste tijd niet meer gehad (na verwijderen kat.)
Wat ik nu wel heb is dat de wagen op verscheidene snelheden in noodloop gaat. Vandaag de eerste keer aan 175km/u en daarna 2 x aan 140km/u. Bij het herstarten (meestal al rijdend) is de fout weg en kan ik weer normaal doorrijden. Het in noodloop gaan heb ik nu nog maar enkel gehad bij hoge snelheden, en niet bij het serieus doortrekken bij lage snelheden.
Ik ben ook serieus benieuwd wat de problemen zijn met mijn wagen. Het enige probleem is, dat ik het niet zie zitten om er grote kosten aan te doen. (de diverse kosten lopen nu al op tot zo'n 5000 euro alles samen).
groetjes,
21 jaar
Beste,
De LMM (luchtmassameter) moet je zeker nakijken.
Als deze niet nieuw uit de doos komt, kan je nooit zeker weten of die goed is (sommige garagisten houden de oude LMM bij om te wisselen).
Om zeker te zijn of de LMM goed is trek je de stekker los en je rijdt. Als de auto niet schokkert of inhoudt en alleen wat minder optrekt (minder vermogen), kan je er zeker van zijn dat dit het probleem is.
NB.: LMM's zijn al vanaf 80 Euro te krijgen via Ebay Duitsland.
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?View...
21 jaar
Dat je de stekker kan los koppelen kan misschien wel,maar hij gaat dan in noodloop draaien,omdat ie een storing heeft waargenomen.Je kan zo echt niet bepalen of ie correct is te ja of te nee.
Met een testkast rijden bied toch echt de beste uitkomst.
Maar heb je er al 5000,- aan uitgegeven...pfff..dat is een hoop centen.Ik kan het begrijpen dat je er nu moedeloos van wordt.
Heb je een labtop?
Als het goed is kan je software kopen waarmee je alle auto's uit de VAG groep kan uitlezen en alle andere extra functies uitoefenen.Je heb dus de software nodig en een uitleeskabel die op je labtop kan aansluiten.Ik heb dit weleens bij een training gezien,het moet dus te koop zijn.Misschien weet iemand dit op deze site waar je dit kan aanschaffen.Anders moet via google gaan zoeken.
Ik wil best wel een scan maken van de meetblokwaardes die je misschien nodig kan hebben.Hiermee kan je dus zelf an de slag gaan.
Ik moet zeggen dat je wel een doorzetter bent,ik had hem al lang verkocht als ik in jouw schoenen zal staan.
Omdat onze LMM kapot was en de auto onbetrouwbaar reed,
inhouden bij inhalen, schokkeren etc. heb ik minstens 1 week met losse stekker rondgereden. De computer gaat dan in een "noodprogramma" d.w.z. beperkt vermogen omdat er geen meting is, bij het insteken van de stekker gaat de computer terug naar zijn standaard programma.
Wat betreft de ALU plaatjes in de EGR volgende bedenking..
De computer krijgt via allerlei sensoren input en regelt hiermee de output: injectie timing, hoeveelheid brandstof en EGR.
Het saboteren van de EGR klep zorgt ervoor dat de computer foute info krijgt, de luchtstroom langs de LMM blijft te hoog en waarschijnlijk is dat de reden dat de computer in storing gaat.
Bovendien heb je de kans dat het aluminium te warm wordt!
21 jaar
Nogmaals,
Bij alle auto's hier in onderhoud maak ik de egr klep en dat al verscheidende jaren.
Het resultaat is dat de inlaat schoon blijft en er absoluut geen storingen boven komen.
Alle vag auto's lees ik elke beurt uit en er zitten er verschillende bij die meer dan 40000 km per jaar rijden.
Daarvan is een groot deel nog gechiptuned ook, waarbij mijn eigen auto (Audi a3 tdi).
Om een en ander te proberen heb ik ook een mechanische tdi maar dan om te kijken wat zo'n motor mechanisch aankan, dit in verband met te hoge turbodrukken enzo.
21 jaar
Jos of Alexander of andere
Hebben jullie al eens een defecte voeler gehad die de spruitstuktemperatuur meet?
Bij is het nu namelijk zo dat de wagen een stuk beter rijdt met deze voeler losgekoppeld, dan wanneer aangekoppeld. Het nadeel bij losgekoppelde is echter dat de snelheid beperkt is tot ongeveer 130km/u dan gaat de wagen in noodloop. Bij losgekoppelde sensor ga ik veel sneller in de toeren, en de wagen reageert sneller.
Bedankt bij voorbaat voor de reactie
21 jaar
hoi
vervang n75 klep dan is jouw probleem opgelost.
kost +- 43euro
19 jaar
oftewel turbodruksensor zit als je er voor staat boven je remresevoir die gaan vaak kapot
19 jaar
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Bora of stel zelf een nieuwe vraag.
21 jaar