BMW 5-Serie: BMW 530D - Handgeschakeld - 2000 - trilt bij bepaald toerental
- 11 jaar geleden gevraagd
- 5 reacties
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Diesel, Motorcode: 530D
Hallo,
Misschien kan iemand mij vertellen wat het volgende probleem is.
Ik heb al vele forums afgezocht, maar kan hem niet vinden zoals onderstaand omschrijft:
De motor begint bij een bepaalde snelheid te trillen, meestal rond de 1500 - 1700 toeren.
Kan warm of koud zijn, en soms ook niet, maar als je dan een langere tijd rijdt ineens weer wel.
Het gebeurd tussen de 80 en de 100 kilometer per uur op de cruise control, of "voetje op het gas houden"
Acceleren doet hij als de beste. remmen ook.
Het trillen valt weg als je je gaspedaal loslaat, of accelereert.
Je voelt het in de pook, en in de voorstoelen. Ook in het stuur (lichtelijk)
Als je de pook (in de 5, 80 km/h op cruise) door drukt, voel je de resonantie in de pook.
Hardy schijf is reeds vervangen (was helemaal stuk) maar probleem blijft.
Verleden jaar zijn er 6 nieuwe injectoren ingekomen.
Nu het aparte aan het hele verhaal:
Als de auto stil staat, en je brengt hem in de vrij naar dat toerental (1700 rpm) begint de motor de trillen.
Je voelt ook dat de motor trilt. Erboven en eronder op toerental houden en het is weg.
Ik kan dus duidelijk concluderen dat het uit de motor komt, en niet de aandrijflijn. (denk ik)
Wie heeft een idee wat dit kan zijn?
Geplaatst door Pulse1981 (0) , lid sinds 14 jaar geleden
Heb je de perfecte onderdelen nodig voor BMW 5-serie? Ontdek nu de meest uitgebreide selectie van kwalitatieve automaterialen. Eenvoudig en zeer voordelig te bestellen op kenteken. Klik hier en maak je auto weer als nieuw!
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je BMW 5-serie of stel zelf een nieuwe vraag.
5 Reacties
Freude_am_Fahren (0), 11 jaar geleden
De merkbare transmissie van motortrillingen naar de karrosserie kan het gevolg zijn van:
1) Motortrillingen die groter zijn dan normaal.
2) Demping van de motorsteunen die minder is dan normaal.
1) Kan het gevolg zijn van een slechte motorloop door vervuilde contacten van een of meer sensoren in/ op de motor. Accu min-pool even loshalen en de stekkers van krukas-sensor, nokkenas-sensor, koelwater temperatuur sensor even loshalen + voorzien van contactspray en weer vastzetten.
Rubber afdichting in elk vrouwtjes-stekkerdeel niet verliezen. Ook voor aansluiting van kabelboom aan motormanagement (DME-) unit is de contactspray-behandeling aan te bevelen. Tijdelijke uitwisseling van de DME unit met een goed werkende unit kan deze als mogelijke veroorzaker uitsluiten.
1) Kan ook het gevolg zijn van een onbalans in het 2-massa vliegwiel (rotatie-trillingsdemper). Het bestaat uit een buitendeel met daarop de starterkrans en een binnendeel (naaf) met er tussenin een laagje rubber. Deze rubberlaag kan door veroudering 'uitzakken' met een onbalans als gevolg. Met het oog is dan een radiale slag in het vliegwiel zichtbaar. Een onbalans in een rotatie-trillingsdemper kan in een beperkt toerengebied (rond z'n eigenfrequentie) extra grote onbalanskrachten veroorzaken.
2) Deze mogelijke oorzaak, door een haperende aansturing van het vaccuum naar motorsteunen no 7 en 8 in onderstaande afbeelding, door een niet goed werkend ventiel no. 17 (Pierburg drukveranderings element of pressure convertor) is met een eenvoudige(r) ingreep te testen:
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?....
Haal slangen no. 18 (merken) van ventiel no. 17 af en verbind ze met een koppelstukje direct aan elkaar. Motorsteunen krijgen nu een maximaal vacuum, onafhankelijk van toerental en motorbelasting. Als dit desondanks vermindering van de trilling doorgifte oplevert, werkt de convertor niet goed. Mogelijke oorzaken zijn:
- afgeknelde/ doorgesleten slangen (no. 18)
- verstopping van inlaatfilter pressure convertor => loshalen en reinigen
- af en toe te blijven hangen => inlaatfilter demonteren/ convertor uitspoelen in dieselbad/ leegschudden
- poreus geworden membraan => vervangen
De gezochte pressure convertor zit onder het inlaatspruitstuk (helaas verder tegen het motorblok aan dan de makkelijker bereikbare pressure convertor voor de EGR-klep. Loshalen van het inlaatspruitstuk geeft het beste overzicht ...).
Op internet (Youtube) zijn instructies te vinden om een poreus membraan van de pressure convertor van een lijmlaag te voorzien, na het open zagen van de fels-rand. Dan heb je er een klus bij om de convertor weer luchtdicht te monteren. Vervangen door een sloop-deel lijkt me handiger ...
Pulse1981 (0), 11 jaar geleden
De oplossing was het vervangen van de 1ste nozzle. Deze bleek helemaal door te zijn.
Tevens is hierbij het brandstof filter vervangen, en alles is opnieuw afgesteld.
Hij rijdt nu weer als een zonnetje!
Probleem opgelost.
Rest mij nog wel de vraag over de specialist die aangaf dat er bepaalde extra toevoegen aan diesel wordt toegevoegd, waardoor een auto als deze problemen kan krijgen hiermee. Wat is de beste manier om hiermee om te gaan? Er wordt met de beurten Dieselreiniger toegevoegd aan de dieseltank. Ik rijdt redelijk rustig met deze auto (gemiddeld 1:15,5) maar trek hem hier en daar ook wel een flink door.
Gemiddeld 140 op de snelweg, en ik rijdt over het algemeen lange afstanden.
Hij gaf ook aan niet te lang met een te lege tank rond te rijden, omdat de diesel in de tank na retour wel 30 graden kon worden, waardoor de diesel kon gaan aanplakken aan de nozzle's. De vorige eigenaar reed er vrij rustig in, en ik wat sportiever. Daardoor moesten toen alle 6 () de nozzles vervangen worden. Nu valt de schade enigzins mee, maar ik wil dit wel zo veel mogelijk voorkomen, aangezien dit nu de 2de keer is binnen 1 jaar tijd..
Heeft iemand tips voor mij?
Freude_am_Fahren (0), 11 jaar geleden
Wat bedoel je met 1st nozzle (injector, lijkt me) helemaal 'door' ?
Naald ingeslagen op zitting, waardoor lek optreedt/ injector niet goed meer vernevelt ?
Dit kan door ernstige vervuiling of door een veel te hoog zwavelgehalte van de brandstof veroorzaakt worden. Tegen het ontstaan van aanslag in injectoren (en de rest van het brandstof systeem) helpt normaal gesproken het 1x (of 2x bij veel kilometers) per jaar toevoegen van een fles Forté door de (halve tank) brandstof.
Als binnen een jaar de injectoren al weer storingen gaan vertonen, moet je gaan twijfelen aan de kwaliteit (veel verontreinigingen/ te hoog zwavelgehalte) van de getankte brandstof.
Alleen af en toe flink belasten van de (opgewarmde) motor kan dit niet veroorzaken.
Te lang met een steeds leger wordende tank doorrijden, vergroot de kans op het aanzuigen van rommel onder in je tank (waardoor het brandstof filter verstopt raakt) en is niet goed voor je gemoedsrust .....
Pulse1981 (0), 11 jaar geleden
De 1ste injector (nozzle) is vervangen door een specialist (welke weet ik niet) en een nieuw brandstof filter is geplaatst.
Ook is er forte aan te tank toegevoegd, en ik heb de tank iedere keer rond de 50 liter gevuld, en bij 15 liter weer aangevuld naar de 50 liter.
Als je de auto nu in zijn vrij naar 1700 toeren brengt trilt de auto niet meer.
Maar ik ben te voorbarig geweest, het irritantie getril is weer terug. Het voelt nu alsof de auto reageerd op ieder heuveltje en bobbeltje in de weg.
Voornamlijk rond de 80 en 100. Hij is er erg gevoelig voor.
Als ik de bandenspanning hoger maak, bijvoorbeeld 2.5 bar, voel je de auto nog meer trillen, voornamelijk in het stuur.
Hij is bij een specialist uitgelijnd en de wielen zijn gebalanceeerd. Er zitten originele velgen op met Continental zomerbanden op 225/65/R15
Ze gaan er bij de garage van uit dat de injectoren weer stuk zijn, maar dat lijkt mij sterk, aangezien er 6 nieuwe inzitten, en er al 1 vervangen is geweest. Ook de verandering in bandenspanning vindt ik vreemd.
Na vele forums afgesneupt te hebben lees ik wel hier en daar dat ik niet de enige ben die dit probleem heeft..
Iemand een oplossing?
Freude_am_Fahren (0), 11 jaar geleden
Als bandenspanning een rol speelt bij de mate van trillen, dan zijn het ophangdelen in de voortrein die daarvoor verantwoordelijk zijn. Trillingen van de motor zouden in deze nauwelijks een rol moeten spelen. Test eens of er speling zit op de reactie-armen (vooral de kogelscharnieren of misschien de rubber bussen aan het andere eind). Auto aan te onderzoeken kant opkrikken en wiel heen en weer bewegen. Speling is meestal goed zichtbaar. Bij ronddraaien van het wiel hoor je meteen of het lager nog gezond klinkt/ de rem niet aanloopt.