Dé community voor autotechniek
Onafhankelijk & deskundig
Meer dan 100.000 leden
Mercedes-Benz Slc: Onstekingsprobleem?
Aangemaakt op
Bouwjaar: 1973, Brandstof: Benzine, Motorcode: 4.5 liter L-Jetronic
Hallo Sleutelaars,
Heb wel een zeer vervelend probleem met een auto van een kennis.
Hij heeft een Mercedes 450 SLC type 107 met L-Jetronic inspuiting 4.5 liter motor van 1973.
Vanavond mee bezig geweest maar geen oplossing kunnen vinden.
Nou had ik al van diverse mensen gehoord dat deze type Mercedessen allemaal dezelfde storing hebben!
Als de motor koud is loopt ie als een zonnetje maar zo gauw de motor op temperatuur is (90 graden) valt de ene na de andere cilinder door uit door vonk verlies.
Wel moet ik er even bij vermelden dat ik al van verschillende mensen op internet heb gelezen die ook zo'n Mercedes bezitten dat zij hetzelfde probleem herkennen.
De voorschakel-weerstanden die voor de bobine zitten worden gloeiend heet, dit is volgens mij niet normaal toch?
Als de motor koud is is er niets aan de hand, dan zijn de voorschakel-weerstanden ook koud maar als wij er mee gereden hebben na zo'n 3 kilometer moeten wij zorgen dat wij weer bij huis komen anders redden wij het niet!
Dan gaat de Mercedes heel beroerd lopen, de ene na de andere cilinder krijgt dan op de een of andere manier geen vonk meer, wie kan ons helpen of weet een oplossing?
Zelf zit ik toch te denken aan de voorschakel-weerstanden, ik hoop dat dit het is, ik weet het anders ook niet meer, misschien een slechte of lekkende verdelerkap of bobine-kabel.
De kennis zal vanavond in het donker met een flesje water de bekabeling en verdelerkap besproeien in de hoop dat wij vonk-verlies kunnen zien.
Wij zijn eigenlijk op een dood spoor beland of toch niet? Wie weet een tip/oplossing?
Groetjes,
Eddy.
Reacties
Beste hellbat,
Daar had ik nog niet aan gedacht, zal even aan die kennis vragen want hij heeft geloof ik de bobine vervangen.
Maar dan heb ik nog een vraag, die voorschakel-weerstanden mogen toch ook niet zo heet worden?
Ik hoop dat dat het is, wij zullen vanmiddag even kijken wat wij gaan doen, misschien is het inderdaad toch de bobine want er is ook behoorlijk met de bedrading geknoeid.
Waren deze Mercedessen toendertijd al uitgerust met een elektronische of conventionele ontsteking?
Volgens mij toch tot 1974 met conventionele ontsteking en na 1974 toch met elektronische ontsteking?
Maar alvast bedankt voor je tip en wij hopen dat je gelijk hebt, dan hebben wij het hoop ik eindelijk gevonden want zelfs de Mercedes Dealer wist het niet meer.
Groetjes,
Eddy.
Daar had ik nog niet aan gedacht, zal even aan die kennis vragen want hij heeft geloof ik de bobine vervangen.
Maar dan heb ik nog een vraag, die voorschakel-weerstanden mogen toch ook niet zo heet worden?
Ik hoop dat dat het is, wij zullen vanmiddag even kijken wat wij gaan doen, misschien is het inderdaad toch de bobine want er is ook behoorlijk met de bedrading geknoeid.
Waren deze Mercedessen toendertijd al uitgerust met een elektronische of conventionele ontsteking?
Volgens mij toch tot 1974 met conventionele ontsteking en na 1974 toch met elektronische ontsteking?
Maar alvast bedankt voor je tip en wij hopen dat je gelijk hebt, dan hebben wij het hoop ik eindelijk gevonden want zelfs de Mercedes Dealer wist het niet meer.
Groetjes,
Eddy.
Beste Hans,
Bedankt voor je reactie/advies en tip maar hoe kan het dan dat de Mercedes heel lang goed heeft gelopen?
Heeft wel heel lang stil gestaan, worden korte afstandjes mee gereden, dus nooit lange afstanden.
Dus is het vreemd dat ie nu in êên keer zo beroerd loopt al moet ik er wel bij vermelden dat er al behoorlijk is gerommeld met de bedrading, slechte solderingen, aansluitingen.
En het is helemaal vreemd dat als de motor koud is dat ie prima loopt maar zo gauw ie op temperatuur is dan is het over en uit dan loopt ie van 8 cilinders terug naar 4 cilinders dus op de een of andere manier is het toch een ontstekings-probleem.
De contactpunten zijn goed afgesteld (0,35), zijn wel contactpunten met aan de ene helft een gaatje door het electrode-vlak.
Voor de rest weet ik ook niet helemaal wat ze er allemaal aan hebben gedaan maar ik weet wel dat er veel mee is gerommeld dus ik probeer te achterhalen wat er allemaal is vervangen en afgesteld.
Het is moeilijk iets te vinden als zoveel anderen er al iets aan hebben gedaan dus moet ik precies weten wat er allemaal is losgehaald en verwisseld.
Ik hoop dan ook dat êên van jullie professionals of particulieren iets weten wat mij op de goede weg helpt.
Groetjes,
Eddy.
Bedankt voor je reactie/advies en tip maar hoe kan het dan dat de Mercedes heel lang goed heeft gelopen?
Heeft wel heel lang stil gestaan, worden korte afstandjes mee gereden, dus nooit lange afstanden.
Dus is het vreemd dat ie nu in êên keer zo beroerd loopt al moet ik er wel bij vermelden dat er al behoorlijk is gerommeld met de bedrading, slechte solderingen, aansluitingen.
En het is helemaal vreemd dat als de motor koud is dat ie prima loopt maar zo gauw ie op temperatuur is dan is het over en uit dan loopt ie van 8 cilinders terug naar 4 cilinders dus op de een of andere manier is het toch een ontstekings-probleem.
De contactpunten zijn goed afgesteld (0,35), zijn wel contactpunten met aan de ene helft een gaatje door het electrode-vlak.
Voor de rest weet ik ook niet helemaal wat ze er allemaal aan hebben gedaan maar ik weet wel dat er veel mee is gerommeld dus ik probeer te achterhalen wat er allemaal is vervangen en afgesteld.
Het is moeilijk iets te vinden als zoveel anderen er al iets aan hebben gedaan dus moet ik precies weten wat er allemaal is losgehaald en verwisseld.
Ik hoop dan ook dat êên van jullie professionals of particulieren iets weten wat mij op de goede weg helpt.
Groetjes,
Eddy.
Hans heeft wel degelijk gelijk met zijn opmerking over de juiste bobine. De remedie bij deze auto's is vrij simpel. Bougies vernieuwen, kabels verdeelkap en rotor ook. Dan nog ff nieuwe punten erin, vergeet niet de condensator ook te vernieuwen. En de bobine moet absoluut van het type zijn met conventionele punten ontsteking!
Het lijkt misschien een kostbare zaak maar dat valt best mee, doe je het niet dan zit je steeds in onzekerheid of alles wel goed is. Gewoon de hele trash vervangen!
Sytze
Het lijkt misschien een kostbare zaak maar dat valt best mee, doe je het niet dan zit je steeds in onzekerheid of alles wel goed is. Gewoon de hele trash vervangen!
Sytze
Sytze en Hans,
Bedankt voor jullie tips en hints, ik zal het er met die kennis over hebben om inderdaad alles te vervangen wat jullie hebben genoemd.
Groetjes,
Eddy.
Bedankt voor jullie tips en hints, ik zal het er met die kennis over hebben om inderdaad alles te vervangen wat jullie hebben genoemd.
Groetjes,
Eddy.
@ Hans, eigenlijk monteer ik liever types zonder voorschakel weerstand. Die zijn er namelijk ook, en dan ben je ook meteen van het probleem af dat ie mogelijk een te lage spanning overhoudt na een poos gelopen te hebben. Al enkele malen meegemaakt dat de voorschakel weerstand iets te veel weerstand bood en dat omzette in een giga temperatuur terwijl er van de spanning niet meer dan een schamele 6 volt overbleef. Vergeet niet, als je het op een scoop zou bekijken zelfs die 6 volt nog wel eens naar beneden kakt ten tijde van vermogens opbouw in bobine.
Sytze
Sytze
Sytze en Hans,
Jullie kunnen inderdaad wel eens gelijk hebben van die bobine met voorschakel-weerstand.
Die weerstanden worden dan ook wel erg heet, je kunt je ze bijna niet aanraken zo heet worden ze dus op de êên of andere manier kan ie zijn spanning niet goed kwijt.
Ik heb vandaag ook van die kennis gehoord dat iemand de bobine al heeft doorgemeten op 15+ en massa met maar 3,8 volt spanning.
Ik ga woensdag nog even met de scope op de bobine om te kijken wat voor referentie-beeld ik krijg, dit is stukken betrouwbaarder dan met een multimeter.
Wij hopen eindelijk het euvel zoals jullie omschrijven te hebben gevonden, wat dat betreft is dit een goed forum, ik denk dat wij dankzij jullie allen op de goede weg zijn!
Hiervoor onze dank en als wij het hebben gevonden zal ik het zeker melden!
Groetjes,
Eddy.
Jullie kunnen inderdaad wel eens gelijk hebben van die bobine met voorschakel-weerstand.
Die weerstanden worden dan ook wel erg heet, je kunt je ze bijna niet aanraken zo heet worden ze dus op de êên of andere manier kan ie zijn spanning niet goed kwijt.
Ik heb vandaag ook van die kennis gehoord dat iemand de bobine al heeft doorgemeten op 15+ en massa met maar 3,8 volt spanning.
Ik ga woensdag nog even met de scope op de bobine om te kijken wat voor referentie-beeld ik krijg, dit is stukken betrouwbaarder dan met een multimeter.
Wij hopen eindelijk het euvel zoals jullie omschrijven te hebben gevonden, wat dat betreft is dit een goed forum, ik denk dat wij dankzij jullie allen op de goede weg zijn!
Hiervoor onze dank en als wij het hebben gevonden zal ik het zeker melden!
Groetjes,
Eddy.
Zeg maar gerust een super forum! Zou aan het meten niet al te veel tijd aan besteden. Een van de voordelen van een conventionele 12 volt bobine is dat ie helemaal niet zo duur is! Denk er om dat je liever niet een 9 volt koopt met een voorschakel weerstand. Laat het resultaat ff weten.
Sytze
Sytze
Hans en Sytze,
De resultaten zal ik zeker aan jullie laten weten, ik ga toch eerst eens alles meten uit mijn Autodata-boek om de waardes te vergelijken onder het lopen van de motor.
Misschien komt er wat uit misschien niet maar ik kan het altijd proberen.
Iedereen bedankt en het is inderdaad een superforum, opgezet door Siem Bijman toch?
Groetjes,
Eddy.
De resultaten zal ik zeker aan jullie laten weten, ik ga toch eerst eens alles meten uit mijn Autodata-boek om de waardes te vergelijken onder het lopen van de motor.
Misschien komt er wat uit misschien niet maar ik kan het altijd proberen.
Iedereen bedankt en het is inderdaad een superforum, opgezet door Siem Bijman toch?
Groetjes,
Eddy.
Sytze,
Dacht ik al, inderdaad wil ik ook Siem bedanken voor dit gouden idee voor dit forum, bedankjes kunnen er niet genoeg zijn voor Siem vind ik.
Als je problemen hebt kom je altijd wel in de goede richting op dit forum en als je goed zoekt kom je er heel dicht in de buurt wat er op lijkt!
Ben er vanavond niet aan toe gekomen om de scope er op te zetten Sytze, was laat thuis van het werk en tot overmaat van ramp verdraai ik mijn been met als resultaat een acute zweepslag in mijn kuit!
Groetjes,
Eddy.
Dacht ik al, inderdaad wil ik ook Siem bedanken voor dit gouden idee voor dit forum, bedankjes kunnen er niet genoeg zijn voor Siem vind ik.
Als je problemen hebt kom je altijd wel in de goede richting op dit forum en als je goed zoekt kom je er heel dicht in de buurt wat er op lijkt!
Ben er vanavond niet aan toe gekomen om de scope er op te zetten Sytze, was laat thuis van het werk en tot overmaat van ramp verdraai ik mijn been met als resultaat een acute zweepslag in mijn kuit!
Groetjes,
Eddy.
Heren de voorschakel weerstand is nodig om het onsteking systeem op een lagere spanning te laten werken als de boordspanning, als je op de weerstand kijkt zit er ook een draad op vanaf de starmotor KL 50, wat er gebeurt is dat als je start de boordspanning daald door het grote verbruik van de starmotor tot +/- 9Volt in de winter
als je nu een 12V volt systeem hebt werkt dit onder de werkspanning ,dus monteren we een bobine die op 8 Volt werkt via een voorschakelweerstand, de draad van de startmotor zit aan de kant van de bobine op de weerstand
dus na de weerstand
dus als je de startmotor aanstuurt, overbrug je de weerstand en komt de boordspanning op de bobine, zodoende heeft de bobine altijd de vereiste spanning, dus ook als je accu wat leger is.
ik hoop met deze uitleg dat jullie nu begrijpen waar de weerstand voor diende in die tijd
groetjes marcel.
als je nu een 12V volt systeem hebt werkt dit onder de werkspanning ,dus monteren we een bobine die op 8 Volt werkt via een voorschakelweerstand, de draad van de startmotor zit aan de kant van de bobine op de weerstand
dus na de weerstand
dus als je de startmotor aanstuurt, overbrug je de weerstand en komt de boordspanning op de bobine, zodoende heeft de bobine altijd de vereiste spanning, dus ook als je accu wat leger is.
ik hoop met deze uitleg dat jullie nu begrijpen waar de weerstand voor diende in die tijd
groetjes marcel.
Nou Marcel, leuk gebracht. Echter dat bedoelden hans en ik nu juist! Een voorschakelweerstand zit er maar met 1 doel op! En dat is dat je tijdens het starten 12 volt krijgt op een 9 volt bobine. Dat wordt idd gerealiseerd dmv een draad vanaf de startmotor te leiden naar de bobine. Maar nu komt het! Het probleem is niet het aanslaan, maar het goed blijven lopen van de motor als ie warm is. En dat gaat stukken beter met een 12 volt bobine met een directe 12 volt aansluiting eraan, geloof me maar. Net vanavond nog weer een oude 280 sl gedaan. Dag en nacht verschil.
Maar wel heel aardig dat je het ons ff wilde uitleggen.
Sytze
Maar wel heel aardig dat je het ons ff wilde uitleggen.
Sytze
Spanbandje, Sytze en de rest,
Sorry voor dit berichtje maar ik zat er dus helemaal naast, scope erop gehad, alles goed, het blijkt de aansturing voor de benzine-inspuiting te zijn.
Op de een of andere manier krijgen 4 cilinders na zo'n 2/3 kilometer rijden geen brandstof meer, bij warme motor benzine via inlaat toegevoegd en probleem weg.
Dan loopt ie weer op 8 cilinders, ik heb nu het vermoeden dat het de brandstofpomprelais wel eens zou kunnen zijn maar dat gaan wij nog verder onderzoeken.
Ik moet namelijk eerst een ander probleem oplossen met de verdeler, deze heeft de eigenaar er zo maar uit getrokken zonder de boel te merken.
Maar ik ga morgen even naar hem toe, en zal het tandwieltje wat aan de verdeler-as zit zo zetten dat de rotor op cilinder 1 staat, wel weer wat extra werk maar toch even nodig.
Als ik wat meer nieuws heb horen jullie het wel, nog bedankt voor de vele tips!
Groetjes,
Eddy.
Sorry voor dit berichtje maar ik zat er dus helemaal naast, scope erop gehad, alles goed, het blijkt de aansturing voor de benzine-inspuiting te zijn.
Op de een of andere manier krijgen 4 cilinders na zo'n 2/3 kilometer rijden geen brandstof meer, bij warme motor benzine via inlaat toegevoegd en probleem weg.
Dan loopt ie weer op 8 cilinders, ik heb nu het vermoeden dat het de brandstofpomprelais wel eens zou kunnen zijn maar dat gaan wij nog verder onderzoeken.
Ik moet namelijk eerst een ander probleem oplossen met de verdeler, deze heeft de eigenaar er zo maar uit getrokken zonder de boel te merken.
Maar ik ga morgen even naar hem toe, en zal het tandwieltje wat aan de verdeler-as zit zo zetten dat de rotor op cilinder 1 staat, wel weer wat extra werk maar toch even nodig.
Als ik wat meer nieuws heb horen jullie het wel, nog bedankt voor de vele tips!
Groetjes,
Eddy.
Inderdaad, de weerstand wordt kortgesloten tijdens het starten voor een sterkere vonk, maar dat is slechts een handige bijzaak.
Weet je WAAROM een 9V bobine in combinatie met een voorschakelweerstand gebruikt wordt??
De 9V bobine heeft een lagere weerstand en een kleinere tijdconstante. Dat betekent dat hij een grotere stroom kan trekken (meer energieinhoud van de vonk) en dat hij sneller "oplaadt". Meer energieinhoud van de vonk spreekt voor zich. Sneller opladen betekent dat je bij hogere toerentallen minder afname van vonksterkte hebt. Zeker bij 6 of meer cilinders heb je daar winst van.
Waarom nou die weerstand? Twee redenen:
1. Om de primaire stroom door de bobine te beperken bij lage toerentallen. Hierdoor wordt de warmteontwikkeling in de bobine beperkt en (als ze aanwezig zijn) de contactpunten.
2. Een hogere primaire spanning te krijgen bij hogere toerentallen. Hogere spanning??? Jazeker, hang het spulletje maar eens aan de scoop. Dan zie je dat de gemiddelde spanning op de plus van de bobine bij hoge toerentallen aardig dicht richting 12V kruipt terwijl deze bij lage toerentallen misschien 9V is. Hierdoor heb je bij hogere toerentallen een hogere primaire spanning beschikbaar waardoor de primaire stroom minder terugvalt (wat bij normale bobines flink gebeurt).
Ik kon het niet laten om jullie te laten delen in deze kennis...
Deze 9V bobines zijn door de (toch wat) hogere warmteontwikkeling gevoeliger voor interne sluiting.
Mijn advies: Monteer (zeker op een 8 cilinder) de originele 9V bobine MET voorschakelweerstand en probeer de bobine op een koelere plek te monteren. Dat werkt het best.
Groeten,
Paul
Weet je WAAROM een 9V bobine in combinatie met een voorschakelweerstand gebruikt wordt??
De 9V bobine heeft een lagere weerstand en een kleinere tijdconstante. Dat betekent dat hij een grotere stroom kan trekken (meer energieinhoud van de vonk) en dat hij sneller "oplaadt". Meer energieinhoud van de vonk spreekt voor zich. Sneller opladen betekent dat je bij hogere toerentallen minder afname van vonksterkte hebt. Zeker bij 6 of meer cilinders heb je daar winst van.
Waarom nou die weerstand? Twee redenen:
1. Om de primaire stroom door de bobine te beperken bij lage toerentallen. Hierdoor wordt de warmteontwikkeling in de bobine beperkt en (als ze aanwezig zijn) de contactpunten.
2. Een hogere primaire spanning te krijgen bij hogere toerentallen. Hogere spanning??? Jazeker, hang het spulletje maar eens aan de scoop. Dan zie je dat de gemiddelde spanning op de plus van de bobine bij hoge toerentallen aardig dicht richting 12V kruipt terwijl deze bij lage toerentallen misschien 9V is. Hierdoor heb je bij hogere toerentallen een hogere primaire spanning beschikbaar waardoor de primaire stroom minder terugvalt (wat bij normale bobines flink gebeurt).
Ik kon het niet laten om jullie te laten delen in deze kennis...
Deze 9V bobines zijn door de (toch wat) hogere warmteontwikkeling gevoeliger voor interne sluiting.
Mijn advies: Monteer (zeker op een 8 cilinder) de originele 9V bobine MET voorschakelweerstand en probeer de bobine op een koelere plek te monteren. Dat werkt het best.
Groeten,
Paul
Hallo Sleutelaars,
Wij zijn in de goede richting beland, heb vanavond het verdelerhuis eruit gehaald omdat de nieuwe rotor binnen in het huis kapot was geslagen en stukjes in het huis zijn gevallen.
Dit kwam omdat dit geen originele rotor was, het nokje binnenin om de rotor te borgen op de verdeler-as was veel te klein.
De nieuwe originele rotor is besteld + verdelerkap omdat deze ook was beschadigd (poreus geworden).
Heb inmiddels het verdelerhuis weer op zijn plaats gezet en de positie van de rotor op cilinder 1 met de stift aan het blok op de o graden merkteken van de poelie gezet (B.D.P. 1e cilinder)
Moet nu alleen nog weten hoeveel graden voor of na-ontsteking hij moet hebben, volgens mij was het 5 graden na het B.D.P maar weet het niet zeker, iemand van jullie?
Daarna ga ik met 2 draden, 1 op massa en 2 op plus van het lampje op de beide laagspannings-aansluitingen van de bobine bevestigen om zo de onsteking precies af te kunnen stellen.
Daarna gaan wij de brandstoftoevoer checken, ik heb gehoord dat er 1 filter onder de hoedenplank en 1 onder de achter-as moet zitten, deze heeft de eigenaar nooit vernieuwd.
Als deze al ernstig vervuild zijn moet het eigenlijk daar aan liggen denk ik, anders halen wij de elektrische brandstofpomp ook ff los om ook dit filter schoon te maken.
Hoop dat wij het nu eindelijk eens vinden want dit begint aardig wat tijd te kosten, de avonden zijn snel voorbij zo.
Mochten wij inderdaad de oplossing vinden dan zal ik dit zeker vermelden, ook zal ik het waarderen als jullie mij nog enkele tips/oplossingen kunnen geven.
Groetjes,
Eddy.
Wij zijn in de goede richting beland, heb vanavond het verdelerhuis eruit gehaald omdat de nieuwe rotor binnen in het huis kapot was geslagen en stukjes in het huis zijn gevallen.
Dit kwam omdat dit geen originele rotor was, het nokje binnenin om de rotor te borgen op de verdeler-as was veel te klein.
De nieuwe originele rotor is besteld + verdelerkap omdat deze ook was beschadigd (poreus geworden).
Heb inmiddels het verdelerhuis weer op zijn plaats gezet en de positie van de rotor op cilinder 1 met de stift aan het blok op de o graden merkteken van de poelie gezet (B.D.P. 1e cilinder)
Moet nu alleen nog weten hoeveel graden voor of na-ontsteking hij moet hebben, volgens mij was het 5 graden na het B.D.P maar weet het niet zeker, iemand van jullie?
Daarna ga ik met 2 draden, 1 op massa en 2 op plus van het lampje op de beide laagspannings-aansluitingen van de bobine bevestigen om zo de onsteking precies af te kunnen stellen.
Daarna gaan wij de brandstoftoevoer checken, ik heb gehoord dat er 1 filter onder de hoedenplank en 1 onder de achter-as moet zitten, deze heeft de eigenaar nooit vernieuwd.
Als deze al ernstig vervuild zijn moet het eigenlijk daar aan liggen denk ik, anders halen wij de elektrische brandstofpomp ook ff los om ook dit filter schoon te maken.
Hoop dat wij het nu eindelijk eens vinden want dit begint aardig wat tijd te kosten, de avonden zijn snel voorbij zo.
Mochten wij inderdaad de oplossing vinden dan zal ik dit zeker vermelden, ook zal ik het waarderen als jullie mij nog enkele tips/oplossingen kunnen geven.
Groetjes,
Eddy.
De voorontsteking moet tussen de 4 en 6 graden VOOR bdp liggen.
En afstellen gaat het nauwkeurigst met een stroboscoop bij draaiende motor. Als de merktekens niet meer te vinden zijn, kun je ze zelf uitmeten op de poelie of op het vliegwiel.
Bij het afstellen moet de slang naar de vacuumvervroeger losgehaald en afgedopt worden.
Succes,
Paul.
En afstellen gaat het nauwkeurigst met een stroboscoop bij draaiende motor. Als de merktekens niet meer te vinden zijn, kun je ze zelf uitmeten op de poelie of op het vliegwiel.
Bij het afstellen moet de slang naar de vacuumvervroeger losgehaald en afgedopt worden.
Succes,
Paul.
Paul,
Bedankt voor de gegevens van de voor-ontsteking, en ja ik ga de onsteking nog beter afstellen met de stroboscoop-lamp, maar eerst zo met stilstaande motor omdat ie niet lopen wil!
De merktekens zijn juist wel goed te vinden maar je moet wel goed met een zaklamp kijken omdat je erg weinig ruimte hebt om alles goed te kunnen zien.
Ik heb daarom ook een smalle stroboscoop-lamp om deze beter op de merktekens te kunnen richten, ik zal in elk geval de 5 graden voor-onsteking even merken met witte krijt om het beter te kunnen zien.
Als het goed is heeft de eigenaar aan het eind van de week de originele rotor en verdelerkap zodat we eindelijk eens verder kunnen.
De eigenaar is er zelf volgens mij ook een beetje flauw van dat ie maar niet goed wil lopen maar er hebben ook wel behorlijk veel mensen overal aan gedraaid.
En dat is juist waar ik mij kwaad om kan maken, heel veel mensen weten niet wat ze doen en toch zitten ze overal maar aan te draaien.
Daarom heb ik ook tegen de eigenaar gezegd dat iedereen er nu eens af moet blijven omdat ik zeker weet wat ik doe en dat is niet om mijzelf op de schouder te kloppen maar ik weet tenminste zeker dat ik het goed doe!
Maar nogmaals bedankt Paul voor de voor-onstekingsgegevens, hier ben ik goed mee geholpen.
Groetjes,
Eddy.
Bedankt voor de gegevens van de voor-ontsteking, en ja ik ga de onsteking nog beter afstellen met de stroboscoop-lamp, maar eerst zo met stilstaande motor omdat ie niet lopen wil!
De merktekens zijn juist wel goed te vinden maar je moet wel goed met een zaklamp kijken omdat je erg weinig ruimte hebt om alles goed te kunnen zien.
Ik heb daarom ook een smalle stroboscoop-lamp om deze beter op de merktekens te kunnen richten, ik zal in elk geval de 5 graden voor-onsteking even merken met witte krijt om het beter te kunnen zien.
Als het goed is heeft de eigenaar aan het eind van de week de originele rotor en verdelerkap zodat we eindelijk eens verder kunnen.
De eigenaar is er zelf volgens mij ook een beetje flauw van dat ie maar niet goed wil lopen maar er hebben ook wel behorlijk veel mensen overal aan gedraaid.
En dat is juist waar ik mij kwaad om kan maken, heel veel mensen weten niet wat ze doen en toch zitten ze overal maar aan te draaien.
Daarom heb ik ook tegen de eigenaar gezegd dat iedereen er nu eens af moet blijven omdat ik zeker weet wat ik doe en dat is niet om mijzelf op de schouder te kloppen maar ik weet tenminste zeker dat ik het goed doe!
Maar nogmaals bedankt Paul voor de voor-onstekingsgegevens, hier ben ik goed mee geholpen.
Groetjes,
Eddy.
Okee, Succes ermee.
Zijn er nog vragen, post ze dan maar!
Gr.
Paul
Zijn er nog vragen, post ze dan maar!
Gr.
Paul
Beste Sleutelaars,
Wij hebben het probleem gevonden van de storing aan de Mercedes 450 SLC, type 107, 4.5 liter motor van 1973 met L-Jetronic systeem.
Eerst dachten wij aan een ontstekings-probleem maar dit bleek het niet te zijn, het is een brandstof-probleem.
Vanavond de storing gevonden maar nog niet gerepareerd, dit komt omdat wij eerst moesten wachten tot de motor helemaal afgekoeld moet zijn.
Dit omdat de verdeler er helemaal uit moet, het blijkt namelijk de stekker te zijn die op de verdeler is aangebracht voor de aansturing van de inspuiting voor de injectoren.
Binnenin de verdeler aan de onderkant zitten contactpuntjes voor de aansturing van de inspuiting voor de injectoren.
Het blijkt een klein printplaatje te zijn waar êên of meerdere solderingen van zijn gescheurd.
Vanavond de stekker zo verschoven dat de motor behoorlijk goed ging draaien, daarna ongeveer 10 kilometer gereden, eerst konden wij nog niet eens 3 kilometer rijden.
Êênmaal weer terug hebben wij de stekker weer verschoven en begon de motor heel beroerd te draaien, door een slechte verbinding krijgen volgens mij 4 injectoren geen brandstof meer.
Wij hopen met deze melding veel mensen op een goed spoor te zetten omdat er op internet en allerlei forums niets over deze storing te melden viel.
Wel weten wij inmiddels dat er meerdere types Mercedessen zijn met dezelfde symptomen dus waarschijnlijk dezelfde storing.
Ik wil iedereen die mij hebben gemaild en tips hebben gestuurd hartelijk bedanken.
Groetjes,
Eddy.
Wij hebben het probleem gevonden van de storing aan de Mercedes 450 SLC, type 107, 4.5 liter motor van 1973 met L-Jetronic systeem.
Eerst dachten wij aan een ontstekings-probleem maar dit bleek het niet te zijn, het is een brandstof-probleem.
Vanavond de storing gevonden maar nog niet gerepareerd, dit komt omdat wij eerst moesten wachten tot de motor helemaal afgekoeld moet zijn.
Dit omdat de verdeler er helemaal uit moet, het blijkt namelijk de stekker te zijn die op de verdeler is aangebracht voor de aansturing van de inspuiting voor de injectoren.
Binnenin de verdeler aan de onderkant zitten contactpuntjes voor de aansturing van de inspuiting voor de injectoren.
Het blijkt een klein printplaatje te zijn waar êên of meerdere solderingen van zijn gescheurd.
Vanavond de stekker zo verschoven dat de motor behoorlijk goed ging draaien, daarna ongeveer 10 kilometer gereden, eerst konden wij nog niet eens 3 kilometer rijden.
Êênmaal weer terug hebben wij de stekker weer verschoven en begon de motor heel beroerd te draaien, door een slechte verbinding krijgen volgens mij 4 injectoren geen brandstof meer.
Wij hopen met deze melding veel mensen op een goed spoor te zetten omdat er op internet en allerlei forums niets over deze storing te melden viel.
Wel weten wij inmiddels dat er meerdere types Mercedessen zijn met dezelfde symptomen dus waarschijnlijk dezelfde storing.
Ik wil iedereen die mij hebben gemaild en tips hebben gestuurd hartelijk bedanken.
Groetjes,
Eddy.
Marcel,
Bedankt voor je berichtje, wat ik het vervelende vind van deze storingen is dat het eerder was gevonden als wij beter hadden gecheckt en gekeken.
Maar dat is achteraf praten, de volgende keer eerst maar eens alle stekkers checken op breuken of beschadiging.
Gelukkig hebben wij het gevonden en dat is het belangrijkste, nu kunnen wij ons gaan concentreren op het repareren ervan.
Groetjes,
Eddy.
Bedankt voor je berichtje, wat ik het vervelende vind van deze storingen is dat het eerder was gevonden als wij beter hadden gecheckt en gekeken.
Maar dat is achteraf praten, de volgende keer eerst maar eens alle stekkers checken op breuken of beschadiging.
Gelukkig hebben wij het gevonden en dat is het belangrijkste, nu kunnen wij ons gaan concentreren op het repareren ervan.
Groetjes,
Eddy.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz SLC-Klasse of stel zelf een nieuwe vraag.
Het laatste probleem wat mij hiervan bekend werd, is dat er een bobine van een electronische ontsteking op een conventionele puntenontsteking werd geplaatst, dit gaf precies de problemen die je nu omschrijft.
Succes Marcel