Renault Laguna: Hoog verbruik 1.9 dci 100 pk

Misschien dat we beiden een en ander kunnen bekijken.

Ik heb gechecked:
LMM vervangen (ebay versie), geen sygnificant verschil.
EGR gereinigd en los gehad. Wel verbetering onderin, bovenin weinig.
Uitgelijnd. Staat allemaal goed.

Wat ik ervaar:

Eerste 3 versnellingen prima, 4 en 5 gewoon slecht. Bij 120km versnellen is drama.
Schakelt zwaarder. D.w.z. achteruit pakt die slecht en de normale versnellingen soms ook.

Zal dit weekend de intercooler checken op bol staan e.d.
Elke tip/richting is mooi meegenomen.

Gemiddel bij 90km/uur cc aan = 5,5 a 6 /100km'Gemiddeld bij 120km/uur op cc = 7,5/8 per 100.

Alvast bedankt voor de reacties.

Heeft je auto (nog) wel zijn volle vermogen/trekkracht?
Op laguna2.de besloten ze in deze gevallen tot een topsnelheidsmeting om daar op een eenvoudige manier achter te komen (in Duistland kan dat natuurlijk gemakkelijk).
Als de topsnelheid te laag is heeft de motor niet zijn volle vermogen, waardoor hij relatief eerder/vaker "meer gas / vol gas" moet rijden. En dat verhoogt het verbruik behoorlijk.

Hoe heb je gemeten?.
De verbruiksmeter is een leuk gadget maar niet betrouwbaar.
Auto voltanken dagteller op nul en gaan rijden,tank leegrijden,daarna vullen,en dan de km's door de gereden afstand delen.
Dan heb je een goed overzicht.
Eerlijk gezegd,ik rij een corolla verso diesel,ik hoor ook dat menigeen een prachtig verbruik scoort,maar bij mij lukt het niet.
1 op 15/16 is het hoogst haalbare,in de winter zit ik soms maar zo op 1 op 12/13.
Om me heen halen de meeste mensen met een diesel maar zo 1 op 20, en dan hoeven ze nog geeneens moeite te doen.
Deze verjaardags verhalen neem ik maar met een korreltje zout,het rechtvaardigd dan de de aanschaf van een diesel.
Zelfs die bpm vrije diesels rijden in de praktijk gewoon 1 op 18,wat heel normaal is in dit overvolle landje met optrekken en afremmen.
Je kunt de geijkte dingen eens langslopen,filters,V-power tanken,reinigingsmiddel in de tank,turbo,EGR checken.
Of je rechtervoet wat minder naar beneden duwen,daar begint het vaak.

@Heino,
Vandaag, in Duitsland, max 160 haalbaar. Dat scheelt bijna 17km t.o.v. fabriekswaarden en het duurt een eeuwigheid om erop te komen.
Zoals vermeld gaan de eerste 3 versnellingen prima, daarna is de puf eruit. Nu alleen achterhalen waardoor het komt.

@ Primera, bedankt voor de toelichting, maar het draagt weinig bij. Ik ben mij bewust van de marketing- en verjaardag verhalen en ben terdege bewust van de rechtervoet. De waarden heb ik daarom ook overgenomen van lange afstanden op de cruise control op B- en snelwegen.
Een exacte meting m.b.t. de afgelegde afstand en de te tanken diesel is er nog niet van gekomen, maar dat zal ik zeker bekijken.
Filters - done - grote beurt net gehad
Reiniger- done - geen resultaat
V-power - begin ik niet aan - je reinste legale diefstal (zoals zoveel zaken bij een auto).
Egr - doormidden gehaald, plaatje ertussen en gemonteerd - geen roeten meer, geen foutmelding.
Turbo - geen idee - volgt z.s.m. Ding fluit vanaf 1200 toeren, maar komt verder geen roetvorming uit de wagen. Lekke slangen, kapotte turbo e.d. zouden de wagen in een roetmonster moeten ombouwen.
LMM - vervangen voor Chinese makelaardij b.w.v. test. Originele ga ik reinigen met reiniger en dan installeren. Puur om uit te sluiten dat het daar niet alsnog inzit. Originele is 240 euro, iets wat ik liever niet betaal als het niet nodig blijkt te zijn.

De motor draait verder erg "mooi" voor zover een diesel dat kan. Geen zichtbare roetuitstoot en pakt vanaf 1500 toeren wel op.
Wiellagers zijn goed, geen remmen die aanlopen (liggen aan, maar wielen draaien prima rond). Diff maakt verder geen geluid, voorwielen draaien soepel rond.

De garage kan de wagen ongetwijfeld aan de computer leggen (inspuitdruk per verstuiver, turbodruk, enz. enz) , maar ik ben enigszins huiverig voor de officiële merkdealers. Ik heb weinig behoefte aan foute constateringen, waardoor teveel componenten vroegtijdig vervangen moeten worden, tegen veel te hoge tarieven.
Alles wat ik vooraf kan uitsluiten is mooi meegenomen.

Alvast bedankt voor tips die hiermee tot een oplossing komen.

Even over het verbruik, mijn 2.2 automaat laguna is nog zuiniger dan deze. Dus dat verbruik ligt te hoog hoe zwaar je voet ook is.
En vpower geeft misschien niet veel meer trekkracht (voelbaar geheel niks gewoon) maar er zitten aditieven in die in kleine mate schoonmaken en houden.
Je kan de stekker van de LMM ook los houden, dan houdt de auto een standaard mengsel aan. Dan sluit je deze ook uit.

LMM afkoppelen zal ik vanmiddag proberen, daarna direct eens tanken om dat te meten.
V-power diesel heb ik vroeger wel eens getankt, maar is met name marketing grap dan het daadwerkelijk iets extra toevoegt.

Denk dat het toch een bezoekje aan de dealer gaat worden om dit probleem eens nader te onderzoeken.

Vraagje algemeen aan dci rijders, de toevoerleiding naar de intercooler, is deze ook vettig bij jullie?

@primera. Gemeten aan de hand van de km stand en aantal getankte liters. Boordcomputer zegt 47+ liter, getankt is 43 nog wat.
ene meter geeft dus gemiddeld 1 op 14 aan, werkelijk verbruik (mits juiste km geregistreerd worden) is 1 op 15. Dit is bij een rijstijl dat scootmobielen je bijna inhalen en voornamelijk op cruise control.

@ safrane. Terugrit over de snelweg de LMM afgekoppeld. Geen foutmelding (toch bijzonder). Onderin (1000-1500 toeren) merkbaar slechter oppakken. Daarna alleen maar verbeteringen. Ik wil nog niet zeggen dat dit de boosdoener is, maar zodra die oude gereinigd is moet er toch duidelijk verschil te merken zijn.
Wil overigens niet zeggen dat die nu ineens wel die 120+ eenvoudig haalt, maar zeker niet langzamer. Het verbruik volgens de boordcomputer lijkt echter wel stukken positiever.
Meten is weten dus daar kom ik later deze week op terug zodat ik wat km-ers gemaakt heb.

@ Fokko Heida. Misschien toch ook voor u eens de moeite waard het te proberen.

Tot dusver iedereen bedankt voor de input!

Je wilt niks uit laten lezen omdat je huiverig bent voor het vervangen van onderdelen.
Maar hoe wil je dan een defekt vaststellen?.
Zomaar wat gaan vervangen?.
Je zult toch een log moeten maken,het liefst rijdend,en kijken hoe alle parameters staan.
En ja,misschien is er wel een verstuiver naar de knoppen of een tempsensor of is er nog wat met die egr.
Daar kom je alleen achter door uit te lezen en diagnose stelling.
Je monteert een lmm uit china,is de oude kapot?,is allemaal uit te lezen,is tie niet kapot dan is een euro nog teveel uit gegeven.
Ik bedoel maar,je ontkomt niet aan een goede diagnose stelling met de juiste uitlees tools.
Zoniet,dan word alles een gok.

Het gaat mij niet zozeer het niet willen uitlezen omdat ik niets wil laten vervangen, integendeel.
Het probleem is echter dat merendeel van de garages foute diagnoses stellen en klakkeloos dingen vervangen. En daar ben ik wel fel tegen.

Op internet zijn er genoeg verhalen te vinden waarbij turbo's, injectoren e.d. vervangen zijn zonder ook maar enig nut gehad te hebben, waardoor ik niet zomaar de wagen wegbreng zonder zelf alvast voorwerk gedaan te hebben.
De enige garage die ik tot op heden wel 100% vertrouw heeft niet de mogelijkheden om de ecu uit te lezen, waardoor zij hier niet mee bezig kunnen.

Ondertussen heb ik de officiele dealer gemaild of zij de wagen kunnen/willen uitlezen met een grove schatting van het aantal uur + prijsopgaaf.
Wat ik hun gevraagd heb de LMM te controleren tijdens het rijden, inspuitdruk, turbodruk e.d. en alles wat in die richting kan wijzen.

Lees ook eens http://www.laguna2.de/forum/thread.php?t... Dat is wel een 2.2 DCI, maar bijna hetzelfde verhaal als bij jou.
Toch de intercooler, al zie je dat niet zo gemakkelijk?

Dag Heino,

Bedankt voor de reactie.
Ik had het ergens op een NL site ook gelezen.
Morgen naar de garage om uit te laten lezen.
Hopelijk kunnen zij van onderaf eventueel bekijken hoe de staat van de intercooler is en/of dit het revisiemodel is.

MOrgen meer.

Uitlezen gaf de storingen aan die door eigen toedoen erin zijn gekomen, geen blijvende melding.
Dus EGR, LMM e.d stonden in de geschiedenis.
De monteur heeft deze gewist, maar kon weinig zinnigs erover zeggen, omdat er geen blijvende storing in staat en hij zodoende niet kan storingzoeken...

Het verzoek of de waarden van de LMM gecontroleerd kunnen worden tijdens rijden werd afgedaan met "ja, dat is mogelijk, maar ik weet niet welke waarden het moeten zijn...". Eerlijk, maar voor een merkgarage niet het antwoord wat ik zou willen horen.
Zijn collega had de tip om een defecte LMM te constateren, namelijk dat deze van onderaf slecht op toeren moet komen, wat bij de mijne absoluut niet het geval is.
Nu heb ik ondertussen redelijk veel gelezen over de LMM, maar traag op toeren komen is niet de graadmeter om deze als defect te stempelen.

De waarden die ik snel gezien heb:

LMM Stationair staat die op 44kg/h.
Raildruk op 240 bar stationair en bij de verstuivers waren ook geen rare meldingen (volgens de monteur).1ste cilinder gaf iets van -2 nog wat aan, maar dit zou niet erg zijn.

Afgesproken eerst weer week door te rijden om te kijken en dan weer langs te rijden...Klantenbinding noemt men dat.

Mocht iemand de waarden hier kunnen vermelden dan kan ik deze volgende week meenemen naar de Renault garage zodat men hopelijk die clip kan gebruiken voor meer dan alleen foutcode wissen.

Je kan met de egr nog een andere truc uithalen. Je kan de hele klep/ventiel 180graden draaien. Hierbij kan de klep wel elektrisch aangesloten blijven maar kan er geen uitlaatgas door! Normaliter krijg je nu foutcode P1401 (te lage flow door de egr) de eerste series van laguna II gaven geen melding op het dashboard m.b.t. afkoppelen/afdichten egr. De nieuwere wel. Hopelijk gaat de ecu bij jouw wagen nu niet in noodloop.
Als dit werkt is het dus mogelijk om met dichte egr te rijden en kun je testen of je probleem misschien toch uit de egr komt. De egr klep is niet ontworpen om 180 graden te draaien, de klep kun je nu nog maar met 1 boutje in een gat vastzetten en 1 boutje op de rand klemmen. Het derde boutje kun je niet gebruiken, maar voor een test is het goed genoeg.

Verstopte Katalysator? Als je hoger in de toeren gebrek aan power hebt kan het zijn dat de motor zijn uitlaatgassen niet kwijt kan. Bij 4000rpm moet er behoorlijk wat lucht door de pijp. Als je kat. dicht zit gaat dit moeilijk, kan de turbo zijn werk niet goed doen, raken de cilinders het verbrande mengsel niet kwijt met alle gevolgen van dien.

Kijk toch ook eens naar de remmen. Soms willen de achterremmen wel eens blijven slepen omdat de handrem er niet helemaal vanaf gaat. De handremkabels bedienen een klein hefboompje deze willen nog wel eens stroef gaan lopen. Met een slepende rem als gevolg.
Ga eens een stukje snelweg rijden (zonder veel te remmen) stop op een parkeerplaats en voel de velg/naaf bij alle wielen. De velgen mogen niet warm zijn. Als een achterwiel duidelijk warm is weet je genoeg.

Erik

@ Erik,

Dat heb ik direct in het begin gecontroleerd. Allemaal handwarm.
Ook de wiellagers gecontroleerd, dit draait allemaal erg soepel.
Iets schuine helling rolt de wagen rustig weg, bij afremmen voor stoplicht rolt het rustig door zonder een merkbare schokje als teken van aanlopende remmen.

EGR is schoon en werkt naar behoren. De methode van 180graden draaien zie ik tot dusver weinig extra voordeel in vanwege onderstaande.
Alle opties geprobeerd:
1) Zonder stekker; foutmelding, maar rijdt beter onderin.
2) Met stekker, klep doormidden en gemonteerd, elektronische gedeelte los eraan gehangen; foutmelding en niet mee gereden (doel was geen melding).
3)Nu plaatje tussen de klep en elektronische unit, geen foutmelding en rijdt beter onderin.

Ik zou graag wat gegevens ontvangen welke waarden de wagen hoort te hebben zodat ik volgende week woensdag die gegevens kan overhandigen aan de merkdealer...En zij hopelijk er iets mee kunnen.

[quote=marcel-a]@ Erik,

Dat heb ik direct in het begin gecontroleerd. Allemaal handwarm.
Ook de wiellagers gecontroleerd, dit draait allemaal erg soepel.
Iets schuine helling rolt de wagen rustig weg, bij afremmen voor stoplicht rolt het rustig door zonder een merkbare schokje als teken van aanlopende remmen.[/quote]
Ik heb mijn bericht nog een beetje aangepast.

[quote=marcel-a]@ Erik,

Dat heb ik direct in het begin gecontroleerd. Allemaal handwarm.
Ook de wiellagers gecontroleerd, dit draait allemaal erg soepel.
Iets schuine helling rolt de wagen rustig weg, bij afremmen voor stoplicht rolt het rustig door zonder een merkbare schokje als teken van aanlopende remmen.

EGR is schoon en werkt naar behoren. De methode van 180graden draaien zie ik tot dusver weinig extra voordeel in vanwege onderstaande.
Alle opties geprobeerd:
1) Zonder stekker; foutmelding, maar rijdt beter onderin.
2) Met stekker, klep doormidden en gemonteerd, elektronische gedeelte los eraan gehangen; foutmelding en niet mee gereden (doel was geen melding).
3)Nu plaatje tussen de klep en elektronische unit, geen foutmelding en rijdt beter onderin.

Ik zou graag wat gegevens ontvangen welke waarden de wagen hoort te hebben zodat ik volgende week woensdag die gegevens kan overhandigen aan de merkdealer...En zij hopelijk er iets mee kunnen.[/quote]
OK als je de egr afgedicht hebt met een plaatje bereik je hetzelfde. Geen probleem met de EGR dus. Check.
Geen slepende remmen. Check.

[quote=Heino4267]Lees ook eens http://www.laguna2.de/forum/thread.php?t... Dat is wel een 2.2 DCI, maar bijna hetzelfde verhaal als bij jou.
Toch de intercooler, al zie je dat niet zo gemakkelijk?[/quote]
Is er goed naar de intercooler/slangen/slangklemmen gekeken? De luchtmassameter meet aan het begin van het traject, als je een lekkage hebt raak je lucht kwijt. Geen storing maar wel veel roet en weinig power.

Of toch een probleempje in de katalysator dan?

Je hebt de meest voor de hand liggende delen al bekeken. Nu toch nog even doorhalen.

Suc6,
Erik

Tsja, dat is vanaf de buitenzijde niet te zien. Aan de hand van de roetwalm die zo nu en dan ontstaat in 3e en 4e versnelling zou ik zeggen dat er voldoende gassen e.d. door komen.
Eens flink doorrijden in Duitsland heeft niet geholpen, terwijl dat de best beproefde methode is om een wagen schoon te rijden.
Als daar het probleem zit mag die niet beter gaan rijden als de LMM los ligt. De garage kan deze laatstgenoemde niet meten, omdat ze de waarden niet kennen, dus zonder die waarden blijft het voorlopig nog gissen.

Intercooler e.d. zal ik proberen dit weekend naar te kijken.
De bumper moet eraf en dat doe ik liever met droog weer dan regen (oprit:().

Heb je al een retour test gedaan?

[quote=Safrane10698]Heb je al een retour test gedaan?[/quote]
Retourtest zegt niet zo veel. Hooguit als je een acuut probleem hebt waardoor je motor niet start als gevolg van een verstuiver die open blijft staan. Dan zul je dit direct zien in een retourtest. Een retourtest laat niets zien van het verstuiverbeeld en opbrengsten. Als je hier echt iets van wil weten moeten de verstuivers eraf en een testrun op een CR-testbank. Dan worden verschillende inspuitopbrengsten bij diverse toerentallen gesimuleerd, dan weet je echt hoe de verstuivers het doen.

De beschreven klachten zoals gebrek aan trekkracht in 3/4/5/ en in de 3de versnelling niet door kunnen trekken tot 4000rpm, zijn anders dan een rotte verstuiver.

Nee maar hij kan ook onder het rijden open blijven staan met de rook tot gevolg.

[quote=Safrane10698]Nee maar hij kan ook onder het rijden open blijven staan met de rook tot gevolg.[/quote]
Als er echt een open blijft tijdens rijden gaat de motor te vroeg ontbranden/pingelen. Ook valt de druk in de rail weg waardoor de motor afslaat. Het wegvallen van de druk is ook terug te vinden in het ecu geheugen. Mocht het zo zijn dat een verstuiver een paar microseconden langer open blijft in vollast situatie dan overtuigd dit echt niet bij een retourtest. Een beetje langer inspuiten zou misschien iets roeten veroorzaken maar de wagen zou wel rijden als de brandweer. Bij stationair schijnt de motor heel mooi te lopen. Geen tikken, mooi rond draaien. Met slechte verstuivers merk je dat het stationair ook niet strak loopt.

Ik krijg toch de indruk dat er te weinig verse lucht tot de verbrandingsruimte doordringt. Nu nog achterhalen hoe dit zo komt.

Bedankt voor de reactie tot dusver.

zoals vermeld draait blok verder mooi, voor zover een diesel mooi kan draaien. Geen harde klop enz. enz.
Problemen met retourleidingen, katalysatoren e.d. zijn in dit geval niet het meest voor de hand liggende, omdat er dan wel meer symptonen moeten komen.

Renault Nederland heeft de data verstrekt van de LMM. Deze is bij hun alleen stationair gemeten, omdat er onder belasting teveel andere variabelen bij komen...
Stationair moet die tussen de 20 en 60kg/hr zitten. Lekker wazit, omdat er maar liefst 300% afwijking tussen minimaal en maximaal zit. Wat vooral bijzonder is dat juist bij volle belasting de nauwkeurigheid van de sensor in het gedrang komt en deze niet bekend is. Aangezien Renault NL zelf al niet aan kan geven wat de waarden horen te zijn verwacht ik niet dat de dealer deze door kan meten tijdens de rit.

Zojuist zon ding besteld, omdat tot dusver alle symptonen toch richting die LMM gaan. Hoog vebruik (kan tot 20% schelen), vermogensverlies bovenin enz. enz.
Mocht het niet de oplossing zijn dan wordt het verder zoeken.

Wat wijst er dan richting LMM?
Het zou heel mooi zijn als je een gelijke auto ernaast kan zetten die wel goed presteert. Met behulp van Live data tijdens een rit zou je de LMM's van de wagens kunnen vergelijken tijdens een rit bij constante autosnelweg snelheid. Typisch iets voor een dealer om voor je te doen. De conclusie zou ook kunnen zijn dat de meting van de LMM's wel overeenkomt en dat het debiet in jouw wagen een stuk lager is dan in de wagen die wel goed rijdt... Nu is het toch weer een gok van een paar honderd euro.

Laat maar even weten of dit iets oplost. Eerder uitlezen gaf een waarde van 44kg/h toch? Dit zit keurig halverwege tussen boven- en ondergrens....

Ik hoor graag meer.

PS Wat is de kilometerstand?? De mijne zit nu op 387k. Het is een 120pk gechipt naar 155pk. De wagen accelereert heel rap naar de 180km/h daarna langzaam naar de top die ruim boven de 200 zit... en dat is niet op de teller maar op de GPS. Dit doe ik niet in NL want de KLPD is ook actief, voordat je 't weet krijg je de stempel van wegmisbruiker. Haha . Maar op de Autobahn kijk ik soms wat er nog in zit en dat is voldoende. Conclusie: ook met een hogere km stand is het mogelijk om goede prestaties te behouden.

Dag Erik,

Wat erna wijst: hoog verbruik, geen maximaal vermogen, wisselende vebruiksmeter boordcomputer, nauwelijks verschil verbruik bij 110 of 140. Juist bovenin slechter aanwezig (eerste 3 versnellingen wel goed), en beter lopen na loshalen van LMM.
Aangezien blok verder goed draait denk ik niet aan verstuivers, turbo e.d. Lijkt ademhaling iets te zijn. D.w.z of niets erin of te weinig eruit.
Mooiste zou idd zijn om 2 identieke naast elkaar te hebben. Nog beter was om het onderdeel uit te wisselen, maar de dealer heeft het niet standaard op vrd.
Mijn optie om rijdend uit te laten lezen leek mij een goede optie, moeten ze wel weten how to e.d. Nu kan ik 2 keer 40Euro aftikken zonder maar iets wijzer te zijn.

De auto heeft 189dkm gedraaid en ik verwacht er veel km-ers mee te kunnen gaan rijden. 3,5 ton moet zonder problemen haalbaar zijn met mijn rijstijl.

Hoi Marcel,
Hier zou een dealer echt een toegevoegde waarde kunnen hebben. Eventueel wachten totdat ze een gelijke wagen binnenkrijgen en dan jouw wagen ook aanbieden.

Het is inderdaad wel verdacht als de motor met afgekoppelde LMM meer pit krijgt. Mijn ervaring is dat de motor traag oppakt met losgekoppelde LMM (ben zelf de stekker wel eens vergeten na vervangen van 't luchtfilter), ik heb nooit gekeken hoe dit uitpakt richting topsnelheid.

Wat betreft de kilometers mag het inderdaad geen probleem zijn.

Ik lees wel even hoe het verder gaat.

Nieuwe VDO LMM erop. Niet 100% het verwachte resultaat, maar misschien moet ecu opnieuw "inleren".

Bevindingen: Boordcomputer minder zenuwachtig. Snelweg nog steeds rond de 7liter/100km, binnendoor minder. Tot dusver rondje van 100km varierend gebruik 6.7/100km. = 1 op 15 volgens boordcomputer, waarschijnlijk 1 op 16 werkelijk. Stukken beter dan voorheen, maar nog niet helemaal wat ik verwacht van deze auto, omdat ik behoorlijk rustig rijd.
Topsnelheid nu met lang aandringen 180km/uur. Voor 100pk en een wagen van +/- 1425 kilo rijklaar volgens opgaaf (182km/uur).
Alles lijkt nu "normaal" te zijn, afgezien van ruime verbruik bij 120km/uur op de snelweg. Dat blijft rond de 7/7.5 per 100km schommelen, iets wat minder zou moeten kunnen zijn.
Misschien dat chippen dit nog kan oplossen.

Bedankt voor alle input!

Misschien moet ie nog even ontroeten

Ontroeten zou die op de autobahn gedaan moeten hebben. Kleine 20min. plankgas, waardoor los spul er wel uitgeblazen is.
Las wel ergens bij een chiptuner uit Amersfoort dat een ecu een cyclus zou hebben van 500km, waarbij die na die 500km opnieuw start en dan misschien volledig zijn werk goed zou doen...Dit kan ik echter nergens bevestigd krijgen.

Ik weet wel dat de auto zich aanpast. Mijn auto hebben ze ook weleens gereset, deze zou het mengsel aangepast hebben nav sensor info. Vraag me niet wat het resultaat was want ik heb er nooit wat van gemerkt.

1 op 15/16 vind ik eigenlijk niet verkeerd.
Zoals gezegd gaat de ecu zich aanpassen over een aantal km.

[quote=marcel-a]Nieuwe VDO LMM erop. Niet 100% het verwachte resultaat, maar misschien moet ecu opnieuw "inleren".

Bevindingen: Boordcomputer minder zenuwachtig. Snelweg nog steeds rond de 7liter/100km, binnendoor minder. Tot dusver rondje van 100km varierend gebruik 6.7/100km. = 1 op 15 volgens boordcomputer, waarschijnlijk 1 op 16 werkelijk. Stukken beter dan voorheen, maar nog niet helemaal wat ik verwacht van deze auto, omdat ik behoorlijk rustig rijd.
Topsnelheid nu met lang aandringen 180km/uur. Voor 100pk en een wagen van +/- 1425 kilo rijklaar volgens opgaaf (182km/uur).
Alles lijkt nu "normaal" te zijn, afgezien van ruime verbruik bij 120km/uur op de snelweg. Dat blijft rond de 7/7.5 per 100km schommelen, iets wat minder zou moeten kunnen zijn.
Misschien dat chippen dit nog kan oplossen.

Bedankt voor alle input![/quote]
Mooi als het hiermee opgelost is. Zo te horen zit er weer pit in de motor en dat is toch een heel groot verschil.

Ik ben nieuwsgierig of je verbruik bij 120/u nog daalt door zelflerend vermogen van een ecu. Toevallig wind tegen gehad in de proefrit? Dit zou normaliter niet ver boven de 6l/100km moeten zitten.
Chippen lost geen bestaande problemen op. Maak 'm eerst 100% in orde voordat je dit doet. Ik heb weinig gemerkt van brandstofbesparing, als er al winst is geef ik dat toch weer uit door af en toe extra vermogen aan te spreken. Het meeste bespaar je door een paar kilometer langzamer te rijden en goed te anticiperen.

Wat ik altijd begrepen heb van de brandstof inspuiting is dat de lmm leidend is voor de sturing als de egr (deels) open is. Er wordt dan gemeten hoeveel verse lucht de motor in gaat. Op het moment dat de egr dicht gaat, zoals bij vollast, dan is de koppelbegrenzing bepalend. De koppelbegrenzing bepaalt de max. inspuithoeveelheid. Misschien als de lmm veel minder meet dan het werkelijke debiet dat dit begrenzend gaat werken. De getoonde waarde bij stationair deed dit niet vermoeden. Waarschijnlijk had je met de oude lmm ook geen last van roeten?

Erik

Helaas blijft verbruik onverminderd ruim. Gemiddeld na 200km op 7l/100km. Verbuik snelweg met tegenwind nog ruimer, richting 8,5l/100km (schommelt tussen 7 en 8,5).
Het anticiperen is bij ons heel erg goed mogelijk en doe ik zoveel mogelijk.

Met de oude lmm had ik wel eens last van roeten, met name bij invoegen en in het donker, alleen dan is het zichtbaar via de lampen van de achterligger.
Roeten met de nieuwe lmm niet kunnen ontdekken.

Ik zal eens bellen met de garage of zij nog oplossingen zien en/of zij een filiaal hebben waar meer kennis aanwezig is m.b.t. het uitlezen en interpreteren van deze waarden.

Heb je de verbruikscijfers van de boardcomputer of echte liters aan de pomp? Gemiddeld over alles heb ik ook een verbruik van ca. 6,5-7liter aan de pomp, dit is inclusief stadsverkeer, koude starts en stukken snelweg. Als ik enkel 120km/u snelweg rijdt kom ik echt rond de 6l/100 uit. Bij 100km/u gaat het verbruik terug richting 5l/100. Dan weet je wat te verwachten.

Anders toch eens verder kijken naar de ademhaling. Lekkage inlaat of verhoogde tegendruk aan uitlaat. Grote lekkage aan de inlaat zou leiden tot duidelijk roken en gebrek aan power, een kleine lekkage zou ook jouw klachten kunnen veroorzaken. Ik ga er even vanuit dat het inlaatspruitstuk nergens lekt. Een losse slangklem kan gaan lekken op het moment dat de turbo druk begint op te bouwen. Als alle slangen/klemmen en intercooler goed dicht zijn...... is de kat misschien toch de veroorzaker.

13u50
Nu ik nog even verder denk. Als de map-sensor (manifold air pressure) een afwijking heeft gaat het ook niet goed. Laat controleren of de waarde van de map-sensor stabiel (0mbar) is bij motor uit. Veronderstel dat de sensor een te hoge aanwijzing geeft. Dan wordt de turbodruk lager geregeld dan bedoeld. Krijg je minder vulling in de motor, daarmee een lagere LMM meting en lagere compressie (= minder efficientie). Dit zal op zijn beurt ook weer leiden tot dieper indrukken van het gaspedaal en dus een hoger verbruik. Al met al zou het heel mooi zijn als de dealer een plot kan maken tijdens een proefrit (volgas acceleratie van 2000 tot 3500 rpm in bv. 4de versnelling) van de vraag (gevolg gaspedaalstand), turbodruk en inspuitbegrenzingen (koppelbegrenzing én LMM). Normaliter hoort de LMM begrenzing boven de koppelbegrenzing te zitten (koppelbegrenzing hoort te bepalen). Is dit niet zo dan wijst dit toch op een probleem ergens.

Dit soort problemen oplossen dwingt de vakman goed te begrijpen hoe 't werkt. En dit gaat verder dan enkel foutcodes uitlezen. Ik zou toch eerst beginnen met controleren op luchtdichtheid. Dan kijken of de dealer nog iets kan betekenen in dit verhaal. En als laatste (wanhoop nabij) actie; een nieuwe kat. proberen.

Erik

Ik wil er even vanuit gaan dat alles luchtdicht is (zal ik donderdagochtend eens nader bekijken).

De dci zou toch geen mapsensor hebben? Een LMM aan het begin en na de turbo komt de turbodruksensor?
De turbodruksensor schijnt zo nu en dan nog wel kleine lekkage's willen vertonen waar die de inlaatbuis ingaat. Het zou dan lekker langs het rubbertje.

De dealer is ondertussen gemaild met de vraag of een van hun vestigingen iemand heeft die de waarden wel kent van deze wagen (dat in ieder geval de normale waarden bekend zijn) en hier hopelijk iets mee kan.

Wordt vervolgd (helaas)...

[quote=marcel-a]Ik wil er even vanuit gaan dat alles luchtdicht is (zal ik donderdagochtend eens nader bekijken).[/quote]
Dit is wel essentieel!

Het kleine sensortje in de kunstof buis van de intercooler naar het inlaatspruitstuk is de turbodruksensor = map-sensor. Als daar geen olie zweet is ie ook luchtdicht. Hier ken ik weinig problemen.

Vaak zie ik wel olie rond de stopklep aan het inlaatspruitstuk. Het asje en de dichting op het spruitstuk willen nog wel eens zweten. Maar hier zit eigenlijk nooit een grote lucht lekkage.
Het is eerder een slangklem die aangehaald kan worden. Met name de slangklemmen aan de intercooler zijn vrijwel onbereikbaar bij gemonteerde bumper.

Erik

Bedoel je een Map-sensor of laaddruk-sensor ?

Gr. paul

P. Kelder 0

14 jaar

[quote=P. Kelder]Erik

Bedoel je een Map-sensor of laaddruk-sensor ?

Gr. paul[/quote]
Volgens mij praten we bij de dci met de twee termen over hetzelfde ding.

Gr Erik

MAP: manifold absolute pressure...

Hans4040 1435

14 jaar

[quote=Hans4040]MAP: manifold absolute pressure...[/quote]
Ja weet ik, bij laaddruk gaat het om een relatieve druk t.o.v. atmosferische druk. Maar kijk eens naar de naam als je dit onderdeel ergens gaat bestellen... vandaar. sorry ik weet dat het een beetje verwarrend kan werken.

Als je twee van deze absoluut sensoren hebt één in het turbo circuit en één atmosferisch en je trekt de waarden van elkaar af.... Dan heb je de relatieve laaddruk, zo'n truc halen ze uit. Toch is het dan nog steeds een map-sensor.

Gr.Erik

In deze sensor die jullie noemen zit een gaatje. Dit gaatje wil nog weleens verstoppen met roet waardoor de luchtdruk niet meer gemeten wordt.

Sorry dat ik de discussie richting mapsensor heb getrokken. Dit was eigenlijk meer als voorbeeld bedoeld om te laten zien dat het weinig zinvol is zomaar iets te vervangen. Foutcodes uitlezen kan een richting aangeven. Maar als er geen foutcodes zijn betekent dit niet automatisch dat alles helemaal optimaal werkt. Waarschijnlijk is die mapsensor niet het probleem. Als deze onzin-waarden produceert schiet de ecu in noodloop.

Toch even stap voor stap. Eerst luchtdichtheid turbo circuit goed controleren, zijn er rubber slangen poreus geworden? Controleren of de slangklemmen hier of daar nog 1 of meerdere slagen aan te trekken zijn. Vanaf het luchtfilter tot aan inlaatspruitstuk zitten er een stuk of 7. Kijken of de intercooler toch niet ergens een gaatje heeft... Dit soort dingen om mee te beginnen.

Bij de garage geweest. Alles schijnt te langzaam op gang te komen. D.w.z signaal van een component wordt niet snel genoeg opgevolgd. Geen idee welke signalen ze bedoelden, maar hun gedachten gingen naar de EGR klep. Om dit uit te sluiten een nieuwe EGR mee, erop gezet, maar geen verbetering. Vanuitgaande dat de ecu weer zelflerend zou zijn afgesproken een week ermee door te rijden. Als dit niet verbetert (aan de pomp) dan kan die terug.

Wat ik heb kunnen zien is alles luchtdicht. Slangen wel vettig, maar is gebruikelijk. Alles met ontvetter gecleaned en eens in de gaten houden.
Inlaat zat redelijk wat rommel van die egr, dus ook maar schoongekrabt, maar geen verbetering.

Volgende week verwacht ik weer een rit die kant op te kunnen maken en eens zien wat er nog meer uitkomt.

Ik geloof weinig of niets van dat inleren m.b.t. de egr.

Probeer data te loggen van de inspuitbegrenzingen om te kijken of er iets mis is met de ademhaling.

Als dit niet gaat...

Inlaat en egr reiningen met abcon "kit nieuw leven" of "airway cleaner" en een nieuwe ..... katalysator. Als je een topsporter laat ademhalen door een rietje presteert ie ook slecht.

Erik

De garage kan niets vinden.
De oude EGR is weer geplaatst (roeten in 3e en 4e versnelling gelukkig stukken minder) en de vuldruksensor is nu tijdelijk vervangen.
Zover geen verbeterde resultaten aan de hand van de boordcomputer.

Inlaatkanaal had ik bij het vervangen van de EGR al schoongekrabt en gisteren zon busje EGR reiniger van Wynns erdoor gespoten en is echt goed schoon.

De wagen begint (soms) te trillen bij het accelereren 3e, 4e en 5e op de snelweg en dat is het moment dat die ook begint te roeten. Gas los en vervolgens iets minder "hard" acceleren verbetert het.
Aangezien het roet zonder problemen eruit vliegt mag ik aannemen dat de kat doorstroomt.

Er is niets uit te lezen met de clip, waardoor de volgende stap verstuivers testen zou zijn?

Iemand ervaring met dit spul demonteren?

Nog even paar vragen over dat egr verhaal.

Gaat je motor zo nu en dan in noodloop? Met name bij het vlug intrappen van het gaspedaal? Als dit gebeurt kan een vervuilde klep goed de oorzaak zijn.

Hadden ze een 100% nieuwe gemonteerd of een andere gebruikte? Hebben ze de vervangende egr ook ingeleerd in de ecu?

Bij het starten van de topic stond dat je de egr gereinigd had. Hoe heb je dit gedaan en hoe schoon is jouw originele EGR? Een gebruikte egr is altijd zwart van het roet natuurlijk, dat maakt niets uit.
Het gaat erom dat de klepzittingen, waar de twee schijven op sluiten goed schoon zijn en 100% kunnen afdichten. Ook moet de klep niet blijven kleven zodat deze snel open en dicht reageren kan (kleven aan zittingen en aan de steel).

Wat ik zelf jaarlijks bij een grote beurt doe: de klep demonteren elektrisch aansluiten met een paar geïsoleerde krokodillenklemmen op pennetje 1 (massa)en 5 (+12V) (pas op voor sluiting met de potmeter aansluitingen 2 tot 4!!). De pennummering staat op de connector bij de pennetjes. De egr gaat nu helemaal open. De klep vertikaal houden zo dat er geen drab in het elektrische deel komt. Nu inspuiten met die egr reiniger. De klep in een potje zetten. Nu de klep continu openen en sluiten (misschien wel 50X). Nu nog eens inspuiten /afspoelen met die reiniger. Dit openen/sluiten nog eens herhalen. Dan de klep afspoelen met reiniger en drogen (eventueel met perslucht). Dan de zaak weer terug monteren. Het resultaat is dat de motor goed oppakt, weinig roet en er nauwelijks dippen in trekkracht merkbaar zijn tijdens de acceleratie.

Als je nu volgas accelereert in de vierde versnelling, vanaf 2000rpm bij welk toerental begint het roeten dan? Als het roeten begint, voel je dan ook een dipje in de trekkracht? Als er echt een duidelijke dip rond de 2400rpm zit kan dit heel goed door een lekkende egr worden veroorzaakt.

Erik

Hoi Erik,

Motor gaat niet in noodloop en slaat geen foutmeldingen op. met name die laatste maakt het moeilijker om te achterhalen waar het nu exact zit.

EGR was 100% nieuw uit doos. Deze is niet ingeleerd in de ECU. Heb dit wel gevraagd, maar was niet nodig volgens hun.

Mijn eigen EGR had ik eruit gehaald (doormidden gebroken) en schoongemaakt met o.a. ontvetter. De zittingen e.d. sluiten goed af.
Er zit nu een plaatje tussen het mechanische gedeelte en de elektronische klep. Hierdoor komt er geen foutmelding en blijft de klep dicht. De EGR is voor mij voor zon 99% uitgesloten. Losgekoppeld, gereinigd en een nieuwe dragen namelijk niet bij aan een zuiniger verbruik.

Het roeten begint pas ruim boven de 2500 toeren. Het vermogen is dan daadwerkelijk wel minder. De wagen trekt wel door, maar niet zoals het zou moeten zijn. Hier treedt echt het "rem" effect op. Gas los en dan rustig weer gas geven resulteert vaak in net iets beter doortrekken en minder roeten.
Er zit soms een dip, maar dat is pas tegen de 3200 a 3400 toeren. Heb het idee dat dat het punt is dat de wastgate open gaat en de turbodruk wegvalt.

Je hebt de klep helemaal afgedicht... De ECU detecteert dit, als het goed is staat een melding P1401 (te weinig flow door de egr) in de rekeneenheid van de motor. Heb zelf een Autel FR704 om de mijne uit te lezen. Hiermee lees is vaak DF-codes en soms ook P-codes. Renault werkt met DF-codes (Dialogys Files), ze kennen geen P-codes....Onzin?

Als je een rit maakt en je geeft geen gas dan gaat de ECU een zelftest doen, de egr klep open/dicht sturen. Er moet dan een drukverandering op de turbodruksensor meetbaar zijn. Als je de klep 100% afdicht heeft de ECU dit door omdat er geen druk verandering optreedt tijdens de zelftest. Hoe de aansturing van de motor hierop reageert is mij onduidelijk, misschien verandert de aansturing helemaal niet. Sommige meldingen komen in de rekeneenheid van de ABS terecht, hebben ze daar ook gekeken voor foutcodes? Zelf heb ik wel eens codesDF066 en DF098 in de abs-eenheid gehad. Deze codes gaan wel over emissie control system (egr valt daar ook onder), dit kan een gevolg zijn van een probleem in de bedrading naar de rekeneenheden maar komt ook voor als de egr kleeft en niet goed reageert.

Het verbaast me niet dat bij 3500rpm het koppel afneemt, het is een 100pk diesel en zijn werkgebied is 1800-3500rpm. Boven de 3500rpm neemt het koppel af en is het echt over en uit (kijk maar eens naar de koppel curve op de site van Bullpower http://www.bullpower.nl/chiptuning/diese.... Gezien je km-stand verwacht ik dat de verstuivers zeker nog 100k km mee moeten kunnen.

Zelf zou ik nu toch eerder aan een vernauwde kat. gaan denken dan aan verstuivers, maar dat is mijn idee. Je huidige kat is natuurlijk niet 100% dicht want dan zou je niet eens kunnen starten. Maar bij flinke toeren en vollast is er een enorme expansie van het ingenomen lucht volume. Na verbranding moeten er heel veel liters uitlaatgas per seconde door de pijp. De honingraat structuur van een kat. is zo fijnmazig dat vernauwingen of een breuk in het drager materiaal een flinke extra weerstand vormen. Het gevolg geeft vergelijkbare klachten die je nu hebt. Een nieuwe kat. bij topcats kost 240,-. De kat vervangen is wel een lastig klusje, waarschijnlijk moet de rechter aandrijfas gedemonteerd worden om de oude kat te kunnen verwijderen.

Als je zelf de verstuivers verdenkt:
De verstuivers kunnen er simpel uit. Blaas wel alles heel goed schoon voordat je brandstofleidingen demonteert. En zorg dat je nergens ook maar 1 korrelje zand in krijgt. Dit is echt vreselijk belangrijk als je aan het brandstofsysteem gaat werken. Gevolgschade door een klein beetje vuil kan enorm zijn (CR pomp + 4 verstuivers === heel veel geld). De verstuivers zitten met 1 torx via een vork in de cilinderkop geklemt. Leidingen/stekker verwijderen. De vork verwijderen, nu hopen dat ze niet erg vast zitten. Eventueel met een steeksleutel op de plek waar de vork zat de verstuiver heel voorzichtig een beetje losbewegen. Dit lossen moet met heel veel beleid gebeuren (eigenlijk niet toegestaan, maar het maakt de klus zo veel eenvoudiger). Als er een beetje beweging in komt de verstuiver voorzichtig omhoog halen. Als je verstuiver terug plaatst een nieuw brandplaatje monteren en de zitting in de cilinderkop goed schoon maken zonder dat je zand de verbrandingskamer in blaast, Gat dus even dicht houden.
Stel je gaat de verstuivers laten testen en dan? Stel de conclusie is dat ze niet nieuw zijn maar dat er een of twee marginaal zijn…. Ga je ze dan vervangen? Als de opbrengsten binnen acceptabele grenzen zijn en het verstuiverbeeld is goed zou ik ze op zeker niet vervangen.

Erik

Ik zou niet alles los gaan halen.
Een goede log laten maken en je kunt alles erin principe uithalen,turbodruk,verstuivers,sensoren.
Laat dealer/garage eens links liggen en ga eens te rade bij een dieselspecialist,kijken net even iets verder dan dealer/garage.
Zomaar zaken los gaan halen kan nog meer problemen opleveren.
Als in dat beeld geen afwijkingen zijn,ja,dan word het een lastig verhaal.
Ik denk dat als je de boel los haalt,je altijd dingen tegen komt die afwijken,maar veroorzaken die jouw probleem.

[quote=primera p11]Ik zou niet alles los gaan halen.
Een goede log laten maken en je kunt alles erin principe uithalen,turbodruk,verstuivers,sensoren.
Laat dealer/garage eens links liggen en ga eens te rade bij een dieselspecialist,kijken net even iets

verder dan dealer/garage.
Zomaar zaken los gaan halen kan nog meer problemen opleveren.
Als in dat beeld geen afwijkingen zijn,ja,dan word het een lastig verhaal.
Ik denk dat als je de boel los haalt,je altijd dingen tegen komt die afwijken,maar veroorzaken die jouw probleem.[/quote]
Sluit ik me bij aan, Vandaar m'n eerdere adviezen om data te loggen en te bekijken.
Een dieselspecialist heeft veel meer mogelijkheden om diesel componenten los te testen dan een dealer.
De dealer heeft veel meer mogelijkheden om data van diverse (sub-)systemen van het motormanagement te bekijken.

Verstuivers eruit halen is technisch simpel maar er zitten ook risico's aan.

Is er al naar de wieluitlijning gekeken? Dit zal 't roeten niet beinvloeden maar 't verbruik mogelijk wel.

Suc6

Hallo allemaal,

Hier boven genoemde dingen ben ik en een bevriende garage allemaal nagelopen. Egr klep gereinigd,verstuivers gecontroleerd op vervuiling waren schoon, geen lekkages enz. Ik heb verder twee linker handen dus ik moet niet, teveel kosten maken zonder oplossing. Nu is het nog onder de 100 euro gebleven. Nu denk ik dat het toch aan de LMM licht. omdat hij wel heel gevoelig reageert op temperatuur wisselingen,en vocht. Bijvoorbeeld 100 km per uur verbruikt hij (gemeten als hij warm is) bij 5 graden 5.0 bij -5 7.5 L per 100 km. Zit ik nu goed te denken of sla ik nu de plank mis. Verder heeft de garage een dieslreiniger erin gegooid. Voor mijn gevoel heel ff geholpen. Ook merk ik hoe kouder het is hoe langzamer hij optrekt.

gr Fokko

Heren, allemaal bedankt tot dusver.

Het probleem waar ik tegenaan loop is dat de dealer niet logt/rijdt enz. Ik opper zaken zoals kat e.d., maar dat wordt opgevangen met "MOet computer wel melding geven, want nu staat alles binnen de tolleranties enz." Ze willen wel verder zoeken, maar ook voor hun een spel in de hooiberg. Hun volgende stap zou het testen van de verstuivers zijn.
Ben voor een second opinion naar mijn vaste garage gegaan. Deze mensen vinden de wagen verder prima rijden en zeggen in eerste instantie dat dit misschien best haalbare is. "Doorrijden tot er een melding komt, want tot die tijd kunnen wij eigenlijk niets. Advies: probeer een andere laguna te regelen en vergelijk deze..."

Zit het tussen mijn oren en is dit verbruik idd best haalbare?

Volgende week een bezoek aan een revisiebedrijf om de verstuivers te laten testen. De man rijdt zelf een Renault 2.5 liter bus en haalt er zonder problemen 1 op 17 mee...
Hij vindt (gelukkig) ook dat het verbruik fors is.
Deze week dagelijks WD40 erop spuiten en dan volgende week eens afwachten.

Dat je verbruik te hoog is had ik je al bevestigd daar hoef je geen andere voor te regelen.

Het is nog maar de vraag of het verbruik wel echt te hoog is...? 1:18 gaat hij nooit halen 1:15 gemiddeld mag je als normaal beschouwen.

Gr. paul

P. Kelder 0

14 jaar

Dat is waar ik tegenaan loop.
Renault geeft aan dat het fors is, maar kunnen niets meten. Andere garage zegt heel voorzichtig dat het idd wel als normaal beschouwd mag worden.
BIj de gebruikers en professionals zijn de meningen wat verdeeld, maar op dit moment zou ik vrij zeker mogen zijn dat het zuiniger moet kunnen.

Rijpatroon:
Start: 2 km binnendoor (50km gebied, rechte doorgaande weg).
Snelweg op 30km. cruisecontrol op 110.
Binnendoor 2 km (70 en 50 gebied , vrijwel altijd soepel doorstromen).
Eindpunt.

[quote=marcel-a]Rijpatroon:
Start: 2 km binnendoor (50km gebied, rechte doorgaande weg).
Snelweg op 30km. cruisecontrol op 110.
Binnendoor 2 km (70 en 50 gebied , vrijwel altijd soepel doorstromen).
Eindpunt.[/quote]
Hou je ook rekening met de weersomstandigheden ? ook dit levert weer een iets hoger verbruik op.

Gr. paul

P. Kelder 0

14 jaar

Ja houdt ik zeker rekening mee, maar heeft in mijn geval erg weinig invloed.
van 1 op 15 gemiddeld boven 0 naar 1 op 14,5 bij beneden nul. Slechts 1 keer gemeten, dus nog niet oorzakelijk aantoonbaar.
Aan de pomp gemeten.
Boordcomputer blijft rond de 7,5/100km aangeven.

De beste meeting is nog altijd, aftanken........ leeg rijden, weer tanken en de liters delen door de gereden km = gemiddeld verbruik.
De boordcomputer zelf doe ik niets op uit, zijn niet echt betrouwbaar.

Gr. paul

P. Kelder 0

14 jaar

[quote=marcel-a]Ja houdt ik zeker rekening mee, maar heeft in mijn geval erg weinig invloed.
van 1 op 15 gemiddeld boven 0 naar 1 op 14,5 bij beneden nul. Slechts 1 keer gemeten, dus nog niet oorzakelijk aantoonbaar.
Aan de pomp gemeten.
Boordcomputer blijft rond de 7,5/100km aangeven.[/quote]
Tja, ik krijg er zo langzaamaan geen hoogte meer van.

De ene keer zeg je 1:15 gemiddeld over alles is dit niet erg verkeerd zou ik zeggen.

De andere keer zeg je 7,5l/100, omgerekent 1:13. En dat zou toch wel wat fors zijn voor de soort ritten die je beschrijft. Is dit het gemiddelde verbruik op de BC vanaf nulstelling? Of is dit een afgelezen momentaan verbruik? Het momentane verbruik is nooit lang hetzelfde, het wisselt, viaduct omhoog, viaduct omlaag, wind tegen, slipstream andere weggebruikers etc...). Zoals Paul reeds zei; Het getal van de BC is niet zo interessant, het gaat om de liters aan de pomp en de gereden kilometers.

Ik verwacht eigenlijk ook niet dat je veel zuiniger zult komen dan 1:16 (6,3l/100), gezien de ritten die je beschrijft. Bij 100km/h constant zul je misschien ook rond de 4,5 tot 5l/100 halen (1:20), maar dit is niet haalbaar over alles (koude start, acceleratie bij verkeerdslichten, acceleratie op de toerit naar de snelweg, stilstaan voor verkeerslichten, etc.)

Wat is je verbruik berekend aan de pomp 1:xx?

Erik

PS Hoe ziet het slijtpatroon van de banden uit? Uitlijning/sporing op orde?

Zoals je mij al quote staat er omschreven aan de pomp 1 op 15, BC 7,5/100. Idd als je dat omrekent kom je op 1 op 13 BC Dus! POMP 1 op 15.
Duidelijker kan ik het niet maken.

1 op 16 is al behoorlijk beter dan de 1 op 14,5 a 15 die ik nu rij. Zoals aangeven is dat 110 op cc.
Met diezelfde rijstijl heb ik een stilo 1.8 16v op benzine 1 op 15 gehad, dus moet zon diesel zeker beter kunnen.
Langere afstanden maakt geen verschil. 200+ km aan 1 stuk = 1 op 14,5.

Uitlijning is in orde, recentelijk gedaan. Banden slijten normaal.

Marcel

Net wat Erik al aangeeft (Wat is je verbruik berekend aan de pomp 1:xx?) daar ben ik ook benieuwd naar.
Na die berekening zal er wel een heel ander rekensommetje voor de dag komen.

Ik verwacht dat jou gemiddelde verbruik nog wel mee zal vallen en het anders uitpakt dan je had gedacht.

Gr. paul

P. Kelder 0

14 jaar

Volgens mij heb ik een lettertype wat anderen niet kunnen lezen, want kan nu 3e keer op rij het vermelden...



1:15

[quote=marcel-a]Volgens mij heb ik een lettertype wat anderen niet kunnen lezen, want kan nu 3e keer op rij het vermelden...
1:15[/quote]
Sorry hoor maar je hebt de topic gestart op 25-10 met 7,6l/100km te melden. Dit is dus een BC waarde, OK laten voor wat het is. Je vraagt je af waarom er verschil zit tussen BC en berekent verbruik aan de pomp? Dit zou een andere vraag zijn.

Als je een verbruik hebt van 1:15-1:16, is het niet echt een zuipschuit lijkt me. Ik zou ook wel graag willen dat ie 1:20 rijdt maar dat is buiten de werkelijkheid.

Dit lijkt mij een mooi moment om dit topic te sluiten.
Er blijkt niets aan de auto te mankeren, het verbruik ligt nu eenmaal zo.

We kunnen nog weken doorgaan, maar de auto gaat er niet zuiniger van lopen.

mvg, Hans
Moderator Problemcar.

Hans4040 1435

14 jaar